Hai, Mark.

Ik heb net je post gelezen.
Het is wel zo, dat je hulp(midden)bollen uiteraard wel inorde moeten zijn. Verder heb je geen aparte anti-zink bol, want dat zijn juist je midden bollen.

Wat je kan doen is, om van de witte connector van veer-computer van de punten 1 en 2 de isolatie een stukje weg te halen en vervolgens deze direct aan de plus van de accu te leggen.
Als je dan gaat rijden moet je direkt merken, dat de wagen veel beter veert.
Je zal ook merken, dat bij gasgeven de achterzijde veel meer inveert.
Mocht dit niet zo zijn, dan zijn of je hulp bollen leeg en anders gaan je ventielen niet open.

Omtrent de busjes,
Die heb ik juist gister besteld, dus die ga ik binnenkort vervangen.

Groet,
Kees.

Allereerst: Bij HA2 merk je niet zo makkelijk het verschil tussen Auto en Sport stand. In beide gevallen rijd je het merendeel van de tijd in zachte mode (kleppen open) en bij bochten, remmen, overhellen etc ga je naar de harde stand. Het verschil zit hem er in dat de drempelwaardes in de sportstand lager liggen. Dus in een bocht zal bij een lagere snelheid in de sportstand naar de harde mode geschakeld worden dan in de auto stand.

Als de ‘middenbollen’=hydractiefbollen plat zijn, zal je auto altijd veren alsof in de harde stand. De extra vering komt namelijk uit de hydractiefbollen. SC/MAC systeem heeft geen invloed op het veergedrag

Als ik de rest van je verhaal lees lijkt het erop dat je hydractiefblokken niet goed functioneren. Dit kan aan de electrokleppen liggen, of aan het mechanische deel daarvan.

Om de werking van de VC te controleren, voordat je de hydractiefblokken onder je auto vandaan gaat halen, kan je met een Lexia rond gaan rijden. Dan zie je real time of de kleppen open en dicht worden gestuurd. Je kan dan ook in stilstand controleren of de kleppen bij het openen van je deur worden aangestuurd.

Ik hoor de kleppen bij mij altijd heel duidelijk als ik na een ritje de sleutel heen en weer beweeg tussen ‘uit’ en ‘op contact’.
Doe dit na een rit voordat een deur wordt open gedaan. Anders staan de kleppen sowieso open en hoor je ze niet schakelen.

Actieplan:
1. Luister zoals beschreven (na een rit met deuren nog dicht) of je de kleppen hoort.
2. Indien beschikbaar, ga met een Lexia spelen.
3. hydractiefbollen laten controleren/vullen
4. hydractiefblokken controleren/vervangen/reviseren. Kijk daarbij naar de elctroklep en naar het mechanische deel.

kees05 schreef:

[color=purple][size=3]Hai, Mark.

Ik heb net je post gelezen.
Het is wel zo, dat je hulp(midden)bollen uiteraard wel inorde moeten zijn. Verder heb je geen aparte anti-zink bol, want dat zijn juist je midden bollen.

Nee, er zit 1 anti-zink bol (SC/MAC) die alleen tegen het inzakken is. De hydractiefbollen hebben hier niets mee te maken.

Wat je kan doen is, om van de witte connector van veer-computer van de punten 1 en 2 de isolatie een stukje weg te halen en vervolgens deze direct aan de plus van de accu te leggen.
Als je dan gaat rijden moet je direkt merken, dat de wagen veel beter veert.
Je zal ook merken, dat bij gasgeven de achterzijde veel meer inveert.
Mocht dit niet zo zijn, dan zijn of je hulp bollen leeg en anders gaan je ventielen niet open.

Welke punten van welke witte connector? Bedoel je dat je de plus naar de electrokleppen/ventielen direct van de accu wil af halen? Maar als de VC goed is (geen storingen) zou dat niet uit moeten maken.

Hoi,Brian.

Ja kan in mijn schema zien, dat de ventielen op aansluit punt 1 en 2 van de witte connector zitten.
Het is inderdaad de bedoeling, om deze punten direct aan de 12 volt van de accu te leggen.
Dit is wel zo, om alleen even te testen, hoe de wagen dan veert, dus niet om dit voor altijd uit te voeren, want dan is een dag later je accu leeg.

Groet,
Kees.

Ja, en om dan op die manier te controleren of de kleppen openen. Duidelijk.

Juist, Brian.
Het heeft als voordeel, dat je even de computer buitenspel zet en zo heel snel kan controleren of het mechanische deel goed werkt.

Brian schreef:

Allereerst: Bij HA2 merk je niet zo makkelijk het verschil tussen Auto en Sport stand.

Allereerst bedankt voor jullie uitleg/tips.

Brian,

Ter info :Voorheen had ik WEL een heel duidelijk verschil in sportstand en gewoon als ik deze schakelde met de betreffende schakelaar in de wagen. Nu niet meer.

Groet,

Mark

enjoy flying Citroën

Ook bij gewoon rechtdoor rijden, niet te hard? Zou niet zo moeten zijn. Wel bij HA1

Hoi Kees ,
Zo`n witte connector heb ik met HA1 waarschijnlijk niet hè ?
Er zit een lange zwarte connector over de hele bovenkant van mijn VC.
Wel heb ik wat losse connectoren er bij bungelen waarvan er een paar wit zijn , dat wel .
Dit vraag ik omdat ik eigenlijk ook wel eens wil uitproberen of die vering van mij wel optimaal werkt , dus de hydraktief 1 .
Vind `em ook nogal stug meestal , vooral voor .

Groet,
Dirk

Dag, Dirk.
Volgens mij, heb je wel TWEE connectoren. Die lange connector is van de inspuit-computer en de tweede lange is van de ABS-computer. De VC zit vast gemonteerd aan de inspuit-computer. De stuur-draad voor de ventielen zit daar op pin no,9 van de ZWARTE connector
Als je de stekker loshaald en je kijkt dan aan de binnenzijde moet je de kleine cijfertjes zien staan.
Zorg, dat je voldoende licht heb!!
Verder kun je het nog controleren, dat het een dikke draad moet zijn, als laatste kun je met een Ohm meter de weerstand nog meten, die moet tussen de 3 en 5 Ohm liggen.
Succes,
Kees.

Ha die prof.Kees ,

Dus dat ene kastje is tegelijk je inspuit - en je veercomputer.
Waarbij ik van die lange zwarte stekker die er bovenop zit , pin 9 moet verbinden met 12 V.
Dan zou mijn HA1 helemaal open moeten staan .
Hoe weet je dat allemaal ? Geweldig man !

Groet,
Dirk

Nee, Dirk.
Het is geen gecombineerde computer!!!!
Zover ik weet, heb je in de kunstof kast waar de computers inzitten 3 kastjes een voor de ABS, een voor de INSPUITING en aan deze laatste zit de VEER COMPUTER met 2 boutjes vast geschroeft.
Je moet dus TWEE lange zwarte stekkers zien, een voor de INSPUIT-COMPUTER een voor de ABS-computer en dan nog nog TWEE kleinere, waarvan er eentje WIT is en de andere is ZWART deze TWEE zitten dus op de VEER-COMPUTER.
Groet,
Kees.

Ik heb voor de duidelijkheid even een foto gemaakt.

@Dirk,

je kunt je veercomputer aansluiten zoals ik het aan Stalsie heb aangegeven aan het begin van dit draadje. Dit betreft ook Hydractive1. Met het relais ertussen zorg je ervoor dat de elektroklep de accuspanning krijgt maar nog wel met de aanstuursignalen van de veercomputer krijgt.

Dit is veel beter dan constant 12V (+ over contact) op de elektroklep te zetten om constant in de zachte stand te rijden. Je zult merken dat dit echt veel beter zal veren zoals het door Citroën is bedoelt. Mits alle bollen goed zijn en de rijhoogte goed staat, verse LHM etc.

Ik heb uiteindelijk mijn bollen met 0,2mm extra opgeboord, het veert en dempt ietsje zachter maar de wegligging is behouden. Mijn stuurbekrachtiging (Diravi) werkt lichter, vooral met parkeren en er is meer remdruk aanwezig waarbij het ABS systeem ook voelbaar eerder en duidelijker aanwezig is.

Vwb de messing busjes, die heb ik ook gemonteerd. Het is simpel werk maar het moet op een (rijplaten)brug gedaan worden. Achter is het kinderlijk simpel, voor kom je er lastiger bij.

1. Je maakt de klem om de stabilisatorstang los en trek de gehele torsieveer naar links zodat het uiteinde uit het messing   busje is.

2. Neem een sleutel of dop 12 en 16 om het messing busje en moer van elkaar los te draaien en plaats het nieuwe busje met de moer.

3. Doe de verplaatste torsieveer in het nieuwe busje en maak de klem om de stabilisatorstang vast.

Voor de voor kant geldt hetzelfde, hierbij heb ik de witte kogelscharnier tussen de hoogteregelaar en torsieveer los moeten maken. Ik kreeg de torsieveer niet genoeg verplaatst.
De sleutel 12 en 16 moet je door de steun van de hoogteregelaar steken en draaien, het gaat wat lastig.

4. Corrigeer de rijhoogte achter en voor op een rijplatenbrug met een draaiende motor en de klem om de stabilisatorstang los te maken en te verdraaien.