garagestmarien schreef:

Startmotor kan je ook van bovenaf losmaken. Gewoon de drie bouten losmaken en de bedrading. Daar kan je met wat gefriemen wel bij. Anders haal je de bedrading aan de kant van de accu los.
Dan kan je de hele startmotor, met hitteschil en al, gewoon bovenlangs tussen alle andere delen uitfriemelen.
Echt waar. En het werkt nog sneller ook.

Oooh, goed te weten. Je moet wel wat meer op de tast werken, neem ik aan. In mijn geval betekent dat: eerst de accuklem los. Je hebt zomaar een vastgelaste dopsleutel; zo goed is mijn accu nog wel.

sans-pareil schreef:

De BDP sensoren zijn nog steeds een favoriete kandidaat als die nog niet vervangen zijn. Je starttoerental is misschien 400 toeren, stationair is meer dan het dubbele, dus het kan prima voorkomen dat de BDP sensoren bij stationair van 850 toeren wel voldoende voltage geeft voor een duidelijk ontstekingssignaal.

Ok, Ok. De twee meest voorkomende adviezen na ‘alle contacten schoonmake’, zijn BDPs vervangen en recentelijk startmotor na laten kijken. Misschien moet ik ze allebei maar doen.
De startmotor draait merkbaar langzamer bij de eerste keer van de dag, dus controle kan geen kwaad.
Toen ik de auto uit Parijs ophaalde weigerde ze onderweg met warme motor ook te starten. Dat verschijnsel is op dat moment verholpen door de BDP-contacten even los te halen en weer vast te drukken; ik wist dat daar een gevoelig plekje zit (puur geluk dus). Inmiddels is dat effect verdwenen na het schoonmaken van alle contacten; ik ben wel iets verder. Maar ik wil graag de optie open houden dat de BDPs het werkelijke probleem zijn. Dat is een simpele klus.

Volgens mij zag ik je gister rijden

http://www.citroen-forum.nl/index.php/forums/viewthread/199051/P630/#1119871

Aanbrengen nieuwe BDP sensors heeft dus niet geholpen. Ik heb nu tenminste een reserve paar.
Volgende stap is de dikke + en - accukabels nakijken, vervangen, verzwaren. Als ik toch bezig ben meteen de startmotor maar even naar AC-DC in A’dam-ZO brengen en laten nakijken, reviseren. Eens vragen naar een vervangende die koud sneller draait.

Mijn redenering voor deze volgende stap is:
Koude start luchtklep werkt: na starten 1300rpm, bij warme motor 800rpm
Gewone gas/lucht regeling werk, geen luchtlek: Als de motor eenmaal loopt loopt ze ook regelmatig
Met wat extra pit, 2de accu met lopende motor, start de motor ook koud.

Mocht er nog iemand een beredeneerde vervolgstap weten anders dat startmotor/accukabels, hoor ik het graag.
Groet, Jelte.

Jelte Feenstra schreef:

Als ik toch bezig ben meteen de startmotor maar even naar AC-DC in A’dam-ZO brengen en laten nakijken, reviseren. Eens vragen naar een vervangende die koud sneller draait.

Het zou kunnen zijn dat ik hier aan een combinatie van overschatting (van mijzelf) en onderschatting (van de techniek) lijd.
Als ik de Haynes er nog eens goed op nalees zou ik een Mitsubische startmotor hebben, starmotor + vertrager. Het lijkt erop dat je het geheel alleen maar in delen kunt verwijderen.
Ik ben inderdaad begonnen met de feitelijk startmotor met de 2 lange door en door schroeven.
Maar dan ben je pas halverwege. Wat volgt is eerste overbrenging, inwendige van het relais, rest van de overbrengen, etc. Het huis van de vertrager lijkt vanuit de vliegwielkast inwendig vast gezet te zijn. Betekent dat dat ik met alle losse onderdelen nog steeds geen complete starter heb die ik kan aanbieden voor revisie.
Of zie 2 moeren over het hoofd waarmee het geheel in één keer los komt?

Wie heeft dit eerder gedaan en kan me adviseren?

Help!

Edit. Ik begrijp van eerdere bijdragen in dit forum tav startmotors dat de Mitsubishi met vertrager een GTiT ding is en niet op een GTi hoort. Klopt dat?

Opgelost. Toch nog eens goed gekeken. Ik bleek aan de verkeerde kant begonnen te zijn. Wat ik aanzag voor bevestiging vanuit de vliegwielkast, bleken lange door en door bouten te zijn. Daarna was het simpel, veel eenvoudiger dan ik gedacht had. Dus eigenlijk geen over/onderschatting, maar gebrek aan voorbereiding.
Weer wat geleerd.

Groeten,

Vervolg koudestart problemen: Het lek is nog niet boven!
De gereviseerde startmotor (al of niet icm nieuwe en dikkere stroomdraden) draait de motor aanzienlijk sneller rond, alleen dat leidt niet tot sneller aanslaan.
Wat zou de volgende actie moeten zijn, na temp afhankelijke extra luchtklep, bdp sensoren en startmotor?
Bougies, bougiekabels, ....? Wat is er nog meer temperatuurgevoelig?

Suggesties?

Dank.

Heb je echt nieuwe BDP sensoren?

Het kan je brandstofrelais zijn. Eenvoudig te controleren. Ik heb er nog wel een voor je liggen als je het wilt uitproberen.

Ree

Ree schreef:

Heb je echt nieuwe BDP sensoren?

Het kan je brandstofrelais zijn. Eenvoudig te controleren. Ik heb er nog wel een voor je liggen als je het wilt uitproberen.

Ree

De sensoren, in gesloten plastic zakjes, heb ik bij van der Laan gekocht. Dat zal wel goed zitten.

Het brandstofrelais, is dat dat blauwe blokje boven de accu dat ook injectierelais genoemd wordt?
Een vervanger is wel een snelle test. Ik stuur je wel een pb-tje.

Jelte Feenstra schreef:

De sensoren, in gesloten plastic zakjes, heb ik bij van der Laan gekocht. Dat zal wel goed zitten.

Controleer toch voor de zekerheid nog even de stekkertjes bovenop de BDP sensoren en gebruik wat contractspray. Je hebt nog steeds je oude stekkertje erop zitten. Als dat het probleem tijdelijk oplost ben je een stuk verder.

Ik heb ook nieuwe sensoren en had daarmee hetzelfde probleem: de stekkertjes maakten geen perfect contact.

Jelte Feenstra schreef:

Het brandstofrelais, is dat dat blauwe blokje boven de accu dat ook injectierelais genoemd wordt?
Een vervanger is wel een snelle test. Ik stuur je wel een pb-tje.

Inderdaad. Hij ligt voor je klaar

Groet,

Ree

Volgende actie:
Ik vertrouwde mijn vaardigheid om de startmotor bovenlangs uit/in te bouwen niet, achteraf terecht!
Ik heb haar daarom in de hoge stand op enigszins provisorische blokken gezet. Ik vermoed zo dat dit wat opgetrokken wenkbrauwen zal opleveren (foto 1 en 2).
Voor een volgende keer wil ik wat beter voorbereid zijn en ben dus op zoek gegaan naar een zetje assteunen, bv foto 3, 2 ton draagvermogen per stuk. De vraag is eigenlijk of ik aan 2 assteunen genoeg heb of dat ik er beter meteen 4 kan nemen. Bij 2 kan ik me zo voorstellen dat de voor- of achterwielen van de grond komen als de druk helemaal weggevallen is.
Overigens gebruik ik indien enigszins mogelijke een 4-armige hefbrug bij een doe-het-zelf garage, maar dat is te ver weg om haar daar indien nodig te laten staan.

Die assteunen, die zullen hun werk wel doen en 2 ton draagvermogen per stuk is natuurlijk genoeg. Ik zou ze wel onder de versterkte punten naast de onderste draagarmen van de voorwielen zetten. Zoals je nu de blokken hebt staan, heb je kans op vooroverkiepen door het gewicht van de voorkant. Hoewel, de voorwielen staan wel op de grond zie ik.

Maar koop niet zo’n krikje van Halfords of een bouwmarkt want daar heb je helemaal niets aan. Gaat gewoon niet hoog genoeg voor een HP Citroen. Bij Brezan koop je voor iets meer dan 100 euro een degelijke krik.

Voor klussen waarbij de wielen er niet af hoeven gebruik ik altijd van die oprijbruggetjes. Is wel zo safe. Overigens: met die 4-armige bruggen in garages moet je met een CX ook uitkijken. Het gewicht van een CX zit extreem voorin. Er zijn voorbeelden dat het kostbare bezit zo voorover van zo’n brug afduikelde. Ik heb dit toevallig 2 weken geleden nog eens bekeken met zo’n brug: er was inderdaad weinig kracht voor nodig om hem te wippen. Voor de zekerheid dus maar een extra steun geplaatst onder de voorkant.

Extra gewicht in de achterbak helpt ook wel natuurlijk.

Je kan bijvoorbeeld al de 2 voorwielen en het reserve wiel van de auto af halen, dat scheelt al wat

Maar ja, het blijft oppassen.

Dank voor de reacties.
Ik begin altijd mijn reservewiel in de achterbak te gooien. Verder houd ik de voorste armen van een 4-armige brug zo kort mogelijk. Ik weet dat het oppassen blijft. Niet aan de bumper gaan hangen dus.
Ik zal in ieder geval de ‘versterkte punten naast de onderste draagarmen van de voorwielen’ eens opzoeken. Ik ging er van uit dat juist de krikpunten bedoeld zijn om het gewicht te dragen.
Overigens vond ik dat zetje bij de Erenka in Zaandijk: Garagebenodigdheden voor professional en hobby-ist; het zegt natuurlijk niet alles. Max hoogte 30cm voor de krik en 36,5 voor de steunen. 30cm lijkt wat weinig inderdaad.

Als ik de achterkant helemaal laat wegzakken met bijna de hoogste stand onder de voorste krikpunten, blijft dan nog steeds alles achter vrij van de grond of kan ik dan beter de achterwielen op oprijbruggetjes zetten?