Komend weekend gaat het gebeuren. Ik ga de koppeling van m’n DSuper vervangen. Slippen doet ‘ie nog niet, maar ik kan de kabel niet meer stellen. De vrije slag is veel te groot en de koppeling pakt direct onderin. Nu schakelt de wagen prima, behalve wanneer ik snel van de drie naar de twee terugschakel. Alleen met rustig schakelen en laag toerental kan ik kraakvrij naar de twee terug. Zou dit met een nieuwe koppeling (die beter vrij komt) over zijn? Of is het verstandig de bak uit elkaar te halen en eventueel de synchomesh van de 2 te vervangen. Eerlijk gezegd ben ik wel een beetje huiverig om de schedel te lichtenvan de bak (5bak). Wellicht zijn er nog andere tips die belangrijk zijn bij het vervangen van de koppeling.

Thanx alvast voor het meedenken.

Dat is goed mogelijk, maar een versleten synchromesh blijft versleten!  Volgens mij kan je de synchromesh alleen vervangen als je de hele bak uit elkaar haalt!
Bel voor de zekerheid even met Harry martens in Limmen. DE ds bakken specialist!
Bakkenlink

Je hebt zo’n pin nodig om de koppelingsplaat netjes in het midden te houden tijdens het monteren…en wat vet voor het (nieuwe lager)... als ik me niet vergis.

Groeten Vikl

bogaard77 schreef:

Dat is goed mogelijk, maar een versleten synchromesh blijft versleten!  Volgens mij kan je de synchromesh alleen vervangen als je de hele bak uit elkaar haalt!
Bel voor de zekerheid even met Harry martens in Limmen. DE ds bakken specialist!
Bakkenlink

Correct, zelf gedaan met een bak van een 62-er. Wel goed handboek nodig.
Ben toen met de assen met de tandwielen/synchromehes er nog op naar Harry geweest. Durfde het niet aan om zelf alles van de assen te halen.
Wees voorzichtig, op moment dat je de assen eruit haalt kan alles bewegen dus op een af andere manier fixeren.

Succes.

De bak heb ik toch maar niet opengemaakt. De koppeling en druklager zit erin, de bak hangt er weer tegenaan. Ik dacht dat mijn Snoek van juni ‘72 een diafragmakoppeling zou hebben. Was echter niet het geval. Gewoon een vingerkoppeling. De koppeling was totaal vervet door een lekkende nokkenaskeerring. Ook die heb ik vervangen. Nu wil ik het stuurhuis monteren en zie dat er een scheurtje in het rechter harmonica-rubber zit. Is het mogelijk zo’n rubber te vervangen zonder het hele stuurhuis te demonteren (alleen de rechter leidingen losmaken en eroverheen trekken). Ik kom daar met het reparatieboek niet goed uit. Kan zo’n scheurtje overigens zorgen voor lekkage van retour-LHM, of is het alleen een stofkap?

Het is een omvangrijke klus, maar eigenlijk goed te doen.

Is alleen een stofkap en kan inderdaad met enig gepiel met het stuurhuis in de auto vervangen worden.

Scherpe delen/randjes aftapen en de draadeinjes eruit draaien.

Thanks voor het supersonisch snelle antwoord. Ik dacht de oorzaak van de al jaren aanwezig lichte LHM-incontinentie, zo ongevoor rechts onder de motor gevonden te hebben (pomp is dicht).

Groeten met zwarte nagels,

Gerald

Eigenlijk mag het stuurhuis niet lekken in/achter die stofhoes….

Even aansluiten bij Joris, als je het geld, de tijd en de ruimte hebt, gelijk een bekrachtigd stuurhuis vervangen. Je bent nu toch bezig!
Echter, da’s niet een kassakoopje, probeer zo’n ding via een bevriende garagist bij Citrotech te bestellen (rekenen op een levertijd). In mijn geval lekte het stuurhuis links en rechts op de remschijven, en het heeft lang geduurd voordat we dat door hebben gekregen. Resultaat: te vaak remblokken vervangen, te lang gereden met steeds slechtere remmen. En sturen, dat ging nog altijd perfect…......

MVG, Peter

De harmonicahoes heb ik vervangen. Dat was wel een gepriegel. Eigenlijk kan ik geen lekkage ontdekken. Het stuurhuis is aan de onderkant wat vettig, maar niet totaal versmeerd en stuurt als de beste. Gezien een revisie stuurhuis 500+ euri doet, probeer ik eerst de lekkage op te sporen. Vervangen van het stuurhuis is na een koppelingrevisie een eitje.

De koppelingskabel moet ik ook bij de nieuw koppeling vrijwel aan het eind stellen. Kan de kabel opgerekt zijn?

Heb je je vliegwiel laten afdraaien?

Ik niet. Het vliegwiel had geen groeven, verkleuringen of haarscheurtjes. Ik heb het alleen met grof schuurpapier opgeruwd.
Maar ik ken de historie van mijn auto niet. Er is al meer aan geklooid wat betreft niet originele zaken. Het DY3-blok (2 liter) is voorzien van DX3 (2,1 liter) zuigers, bussen kop, in- en uitlaat. Op zich ben ik daar niet ongelukkig om. De eerdere vondsten van veel blauwe vloeibare pakking stemde mij minder tevreden. Een uitgedraaid vliegwiel is wel een aanwijsbare oorzaak. Had ik nog niet aan gedacht.

Bedankt.

Vooral de vinger drukgroepen gaan na verloop van tijd steeds strakker staan als de plaat slijt. Een nieuwe plaat en drukgroep zorgt voor het tegenovergestelde.
Als de drukgroep ooit eens is afgedraaid had de gaffel as ( de pen waar het hefboompje over scharniert) versteld moeten worden maar dat had je voor het vervangen ook al….

De bak zit er weer in, alles heb ik aangesloten. Koppelen gaat weer als nieuw, al zit de stelmoer (weer) aan zijn eind. Nu heb ik remmen ontlucht als volgt: motor gestart met ontlastschroef open. Even laten lopen. Ontlastschroef dicht, hulpje op de rem laten drukken en de ontluchtingsnippels geopend tot de lucht eruit was. Nu remt de wagen voor nauwelijks en voel ik in de besturing wat dode punten. Is dat lucht in het stuurhuis? Hoe kan ik die ontluchten? Ik heb het stuurhuis gemonteerd exact volgens het reparatieboek.

Een stuurhuis ontlucht zichzelf door helemaal naar links en rechts te sturen. Ook even de auto hoog laag hoog laag doen.
Remmen achter ook ontluchten.

Mijn stuurhuis blijft dode punten houden, terwijl ‘ie voor de operatie stuurde als een tierelier. Ik wil de afstelling opnieuwe controleren, haal het voorscherm eraf en kijk of het stuurhuis /stuuras niet slingert. Zijn er buiten de officiële ‘calibers’ en afstandmetingen volgens reparatieboek andere truukjes of ezelbruggen?

Niets is zo vervelend als een niet fijn sturende wagen. Hij voelt zwaar aan rond de middenstand en geeft dode punten bij het insturen.