Weet iemand wat de oorzaak is van roesten bij de B-stijl? Zo te zien is het bij mijn SM van binnenuit doorgeroest. Komt dit door lekkage van binnenuit net als bij de deuren?

http://www.mijnalbum.nl/index.php?m=fto&a=73&id=187898206&key=WVWRWH8Z

Dan zit er waarschijnlijk een gaatje onder het klapraampje. in dat hoekje waar altijd water staat:

OK, we gaan het checken!

Dat is “normaal”, d.w.z. komt vaak voor: Onder het rubber blijft het vochtig, en op den duur is de lak niet meet vochtbestendig, en begint de roest ( van buitenaf). Het metaal is daar gevoeliger, omdat het sterk vervormd is bij de productie, en de lasrand is ook gevoeliger. Uitslijpen, bijlassen en goed afwerken, en je kan er weer voor 20-30 jaar tegen.

In de deuren staat vaak water, komt via de raamafdinchtingen binnen ( die zijn nooit 100% waterdicht), zeker niet als je door de regen rijdt, en als je afvoergaatjes dicht zitten dan is het helemaal een ramp. Je beht dus al snel vocht in je deuren, het beste is behandelen, en regelmatig goed laten drogen.

klopt!

Nu je het zegt, dit is inderdaad het ‘laagste punt’ van de raampartij, ongeacht in welke hoogte de auto staat. Wat zo’n klein gaatje niet kan aanrichten!

Hoe staat het inmiddels met de auto, zijn er al vorderingen?

Even een korte update, een uitgebreider verhaal met wat foto’s volgt eind deze week.
We zijn inmiddels verhuisd met het gezin naar het oosten van het land. Helaas wonen we nog in een tijdelijk huurhuis omdat er nog geen geschikte stek gevonden is die aan alle wensen voldoet.
De SM staat voorlopig nog in Kudelstaart en blijft daar totdat ik een nieuwe ruimte gevonden heb.
Ik werk nog in Amsterdam en ga nu regelmatig na mijn werk nog lekker even een avondje aan de slag.
De SM staat nog steeds on de kantelbrug. De bodem is gelukkig in een hele mooie staat. Slechts een paar kleine reparatie zijn er nodig. De rest is een kwestie van schoonmaken en in de epoxy zetten.
Ik ga de ‘T-plaat’ (tussen de achterveerpoten) wel verwijderen omdat er een roestgat in zit en ik daaronder toch ook wel wat roest verwacht. Het is bovendien niet zo heel veel meer werk i.p.v. een mooie inzetreparatie. Het enige wat aan de bodem nog tegen kan zitten zijn de wielkasten achter en de hoekjes bij de bumpersteunen. Die heb ik nog niet kaal en het zijn beruchte plekken.
Ook de motor heeft de aandacht. Het onderblok is bij het revisiebedrijf en de koppen krijgen een kleppenrevisie. Ik ga waarschijnlijk toch voor nieuwe zuigers (die van Cyril) ondanks dat het een flinke uitgave is. Ik denk er hard over om de SM ook op gas te gaan rijden en dan zijn de oude zuigers niet optimaal. De opbouw van de motor wil ik zelf doen.
Overigens vind ik die motor best lastig. Je krijgt zoveel tegenstrijdige adviezen; wel of niet nieuwe klepzittingen; kop wel of niet vlakken en hoeveel mag er dan vanaf; welke kettingspanner te gebruiken. Ik kom daar nog op terug deze week. Wellicht kunnen jullie helpen.
Helaas vraagt de DS nu ook weer aandacht (lekzakken voor zijn gaar). Dus het is een kwestie van de tijd goed verdelen.

Geen nieuwe klepzittingen, de originele zijn hard genoeg: Ik ken iemand die in de 80’r jaren 150 km heeft gereden op gas zonder klepproblemen! Alleen inslijpen.
Koppen controleren: Als ze vlak zijn, dan zo laten: Het aluminium “zet” zichzelf op de pakking, het is GEEN gietijzeren kop op een gietijzeren blok, wat je alleen dicht krijgt als ie echt vlak is. Als je er een millimeter afhaald passen je inlaatbuizen niet meer, kun je die meteen aanpassen !.
Kettingspanner: De originele ( 2e model) zijn goed genoeg als je de best beschikbare ketting gebrukt ( Rendol Synergy), dan zit je goed voor 100.000 km. Ik zou er zo’n gebogen geleider inzetten, maar dat is mijn opinie! Waarom: ketting klappert niet, en als je geleider te veel slag heeft ooit, dat klapt de rechte geleider er niet uit.

Nog meer vragen?

Succes ermee Mark, ik kom binnenkort weer eens kijken op de sleuteldag.

Een van mijn voornemens voor 2011 is dat ik wat regelmatiger hier mijn vorderingen zal melden. De eerste helft van de eerste maand is echter al weer verleden tijd, dus het wordt de daad maar eens bij het voornemen gevoegd.

De SM moet de beschikbare tijd delen met de DS die nu geheel gespoten wordt. Twee jaar gelden was, een overigens leuke buurvrouw, al eens flink langs het linker achterscherm gegaan. Nog een jaar later had een onverlaat mijn linker voorscherm aan flarden gereden. Begin november heb ik zelf de motorkap open laten waaien. Dan wordt het echt een keer tijd! Het plaatwerk van de DS was 12 jaar geleden heel slecht hersteld en het is een wonder dat de stukken plamuur er nog steeds niet uit zijn gevallen. Het is een heerlijk idee dat ik in maart weer lekker kan toeren in een helemaal strakke auto met mooi plaatwerk. Voordat ik met de opbouw van de DS begin, moet de bodem van de SM af zijn. Dan kunnen de wielen er weer onder en kan de kantelbrug op zolder. Dat schept rust en mogelijkheden. Natuurlijk is dat ambitieus, maar doelen moet je eerst stellen om ze vervolgens te kunnen bijstellen.

Het kaal maken van de bodem van de SM vordert gestaag, maar eerlijk gezegd is het meer werk dan ingeschat. Mijn ervaringen bij DS-en is dat de chassislak (zeker met een beetje thinner) gemakkelijk loslaat en er dus vaak navenant veel roest onder zit. De grijze lak onder de bodycoat van deze SM weet echter van geen wijken! De bodycoat gaat er met een verfbrander en spatel redelijk gemakkelijk af. Daarna moet er echt een schuurschijf of roterende staalborstel aan te pas komen om de boel schoon te krijgen. Dat valt dus een beetje tegen, maar schoon wordt het zeker!

Qua roest valt het erg mee. Ik weet niet of dat louter aan deze beschermlagen ligt of dat de auto weinig in barre omstandigheden heeft verkeerd. Geloof het of niet, maar ik heb maar één slechte plek op de bodem gevonden bij de rechter aanhechting van de “T-plaat”. De “T-plaat” heb ik daarom verwijderd. De roestschade viel echter erg mee. Eigenlijk had de plaat dus kunnen blijven zitten, maar goed, als je toch aan de gang bent, dan maar even doorpakken. De dwarsbalk onder de “T-plaat” is eigenlijk verder tadeloos te noemen. In de bodem van de kofferbak zijn een paar lelijke gaatjes gemaakt, vermoedelijk met een priem, om water af te voeren. Rondom die gaatjes zit wat roest, maar verder niets. Dat verwacht een mens niet in een bodem met de dikte van krantenpapier. Ook de binnenkant van de kofferbak is nog heel netjes. De hechting van de oude laklaag is daar nog prima. Er moet wel een nieuwe laklaag op vanwege beschadigingen en wat roest hier en daar in de hoekjes, maar de oude laag hoeft er dus niet helemaal af.

De rand van de wielbakken achter moet ik nog openmaken. Daar zit wel behoorlijk wat roest. Hier zullen diverse inzet reparaties nodig zijn. In de komende weken ga ik eerst de rand van de wielkast aan de buitenkant open maken. Het lastige vind ik hoe ver je het moet openmaken. Ik haal er daarom maar eerst een expert bij voor advies. Als het zover is dat de slijpschijf erin gaat, zal ik foto’s posten.

Vervolgens zijn ook de voorschermen, achterklep, motorkap en lichtbak niet aan een grondige opknapbeurt ontkomen. Stralen, verzinken en in de primer garanderen voorlopig een zorgeloze toekomst. De deuren vormen een volgende uitdaging.

Dan moet het project met motor ook weer een de nodige aandacht krijgen. Het onderblok staat al een paar maanden bij het revisiebedrijf.

De voorlopige kostenraming (circa 6K!) is helaas zodanig dat ik er nog niet uit ben wat verstandig is. Temeer omdat er voor die prijs nog geen hydraulische kettingspanner bij zit. Die is naar mijn maatstaven een absolute must, ondanks dat hele volksstammen daar anders over denken (of hopen dat het niet nodig is denk ik dan maar). Ik heb de optie om een ander onderblok te kopen dat al gereviseerd is. Dit onderblok kan dan op de plank wachten op betere tijden. Het is en blijft een hobby die ook budgettair leuk moet blijven! We gaan dus rustig aan door en genieten van elke mijlpaal. De koppen zijn helemaal onder handen genomen voor een hele nette prijs (nog geen €700). Ik ben daar erg blij mee! Zodra ik foto’s van de motor heb zal ik die plaatsen.

Grondige klus. Staan de hierboven geposte plaatdelen nu in de primer of zoiets ? Over de vraag hoe ver je moet gaan, zou ik dit zo ziend geen moment twijfelen: alles helemaal kaal maken en waar nodig nieuwe stukken inlassen. Dan de lak volledig nieuw opbouwen.

goed bezig!

De plaatdelen zijn eerst gestraald. Daarna zijn de delen in een verzinkbad geweest op de motorkap na. Tot slot zijn ze allemaal in de primer gespoten.
Met betrekking tot het plaatwerk rond de wielbakken vind ik het lastig te beoordelen wat voor een plaatwerker makkelijkste werkt. Ik kan een strook aan de buitenkant weghalen zoals bij de SM van Waterman is gedaan, maar dan heb ik nog geen voldoende toegang tot de binnenkant van de wielbak. Misschien is het beter eerst een stuk van de wielbak weg te halen. De onderste rand is toch aangetast. Daarna kijken hoe hoog de buitenkant vervangen moet worden.
De een zweert bij alles vernieuwen, de andere bij de anti roestmiddelen zoals de RX produkten. Een bekende discussie, maar ik ben er nog niet over uit.
De bodem heeft nu even de prio omdat ik de auto wil omdraaien dus ik kan er nog even over broeden.

Bij mijn CX is bewezen, dat anti roest middel op een goed rotte plek niet afdoende werkt. Binnen een maand stond de lak weer bol. En kaal maken door te schuren schijnt het best te zijn omdat er dan geen krassen in het metaal komen. Met afsteken en zo gebeurt dat wel.