Nuttige tips, nu nog een ruimer van 8mm en een van 8,99 mm scoren. Of zouden de klepgeleiders al exact geboord zijn? Volgens WPH moet je ze op maat ruimen.
Natuurlijk makkelijker om naar revisie bedrijf te brengen, maar dit zijn van die sleutel dingen die ik erg graag zelf uitzoek en doe.

De kop is nu netjes schoon en heb hem zorgvuldig bekeken:
Scheurtjes tussen inlaat- bougie en uitlaat-bougie kunnen geen van beiden kwaad. Gaan niet erg de diepte in en op beide plekken is in de grote omgeving geen water of olie kanaal.
De vlakheid van de kop nagemeten op het bed van de draaibank: hij staat iets hol, maar niet meer dan 0,10 mm en dat mag volgens het WPH. Ook is de kop nog de originele dikte, dus nog niet te vaak gevlakt.

Heb inmiddels ook alle componenten om epoxy plamuur te maken binnen. In Arnhem was er dit voorjaar een interessante lezing over zelf epoxy plamuur maken. In de professionelere boten bouw wordt geen polyester meer gebruikt, maar epoxy. Epoxy is itt polyester niet hygroscopisch en laat geen vocht door. Daardoor gaat het onder epoxy plamuur niet ( verder) roesten, wat polyester wel doet. Een volgend voordeel van epoxy plamuur is dat de potlife veel langer is, waardoor je mooi langzaam kan werken. Door zelf samen te stellen, kan je de kikte ook zo mengen dat je er naar eigen keuze fijn mee kan werken.
1e ervaringen: leuk mengen en samenstellen en een stukje van mijn dak goed afgewerkt.

Weer verder gegaan met stukken roest weghalen, en nw plaat in lassen.
Nu met het oortje in li a scherm en de rand met strip onder de achterruit. Moet allemaal weg en vervangen worden.

Hier zit het nwe oor er in en is al heel wat van de rand onder de achterruit weggehaald

Ook hier moet allemaal nieuw plaat in.

en zo ziet het er weer netjes uit.

Ik maak de bevestiging voor de rubber strips anders, geen dubbel plaat waar de strip tussengeklemd wordt, maar een modernere rubber strip die je over enkelvoudig plaat schuift, zoals ook de portier rubbers van een “moderne” auto.

Goed bezig Egbert.
Ik miste je break al een poosje maar zie hier waarom.
Daar kun je jezelf nog even aan warmen zelfs zonder je kachel.
Succes, Jan-Gerard

Bij rustbuster speciaal lasdraad voor licht aangeroest materiaal gekocht: zgn zink-roest draad.
Het werkt echt: op plekken die niet goed ontroest zijn kan je nu gewoon lassen!!
JaJa ik weet het, goed schoon slijpen is veel beter, maar bij een klus als dit zijn er vaak plekken waar je met de slijper niet bij kan komen, zou je dus eigenlijk moeten stralen, maar daar begin ik niet aan.

Rechts ook weer het nodige slijp en laswerk gedaan.

Dat ziet er allemaal weer heel wat steviger uit.

Volgende keer ga ik eens echt onder de auto kijken naar de bodemplaat.

10 jaar geleden heb ik een soort gelijke oplossing voor mijn break toegepast, alleen heb ik een
opstaande rand (zie foto) toegepast. Op deze opstaande rand komt een rubber zoals de afdichting
tussen voorspatbord en motorkap, deze zit gelijmd.
Deze constructie sluit goed aan tegen het spatbord.
Groeten Henk

Dat is een lekker kacheltje? Ben je nu zeker wel blij mee.

Ik ben zeker blij met die kachel,
maar onderstaande kachel is nog belangrijker:

Jammer dat de gasmeter op hol slaat als hij aanslaat, maar de garage is echt heel snel warm.

Ik zie geen gram thermische isolatie, dus die meter zal lawaai maken. Als het je eigen garage is zou ik je willen aanraden om tenminste het dak te isoleren. Blijft de DS ook lekker droog.

Is inderdaad mijn eigen garage.

Leg eens uit dat droog blijven? Meeste vocht komt van condensatie op de koude betonnen vloer als de luchtvochtigheid hoog is.

Maar je hebt gelijk. 1e is de tocht er uit halen, dan dak isoalatie. Muren zijn op veel plaatsen 1 laag hout, dus mag ook wat op. Tja ik heb hier zoveel projecten, dus zal nog wel even duren.

Even off topic als het mag: je hebt van die mooie stevige platen welke je zo tegen het dakhout kunt schroeven. De meeste warmte verdwijnt via die golfplaten en als je de temperatuur wat hoger houdt dan de buitentemperatuur zal de luchtvochtigheid ook lager zijn, goed voor de DS.

Ik heb een opnamestudio en dat is vanwege het geluid enorm geïsoleerd. Als ik daar aan het werk ben geweest gaat de verwarming (luchtverwarming) op vijf graden. Kom ik daar de volgende morgen is het nog steeds tussen de 16 en 18 graden.

In de zomer kan het buiten in de schaduw 32 graden zijn, in de studio komt het niet boven de 20 graden en dat zonder airco. Dus isoleren loont zeer.

Weer een dagje bezig geweest.

Dit maal de naden van de nieuwe stukken achter met epoxy gevuld:
Eerst onverdunde epoxy er in laten lopen met een injectie spuit, daarna met tot mayonaise verdikte epoxy na gevuld.
Hiermee bereik ik 2 dingen: naast het lassen wordt het allemaal extra gelijmd. Ook zijn de naden nu helemaal gevuld met epoxy, zodat er geen vocht meer in kan komen.

Ben ook met de epoxy plamuur aan de gang gegaan om de randen van mijn dak te plamuren. Is echt geweldig werken in vergelijking met polyester plamuur: lange verwerkingstijd en je kan de consistentie zelf bepalen zodat het prettig smeert.

Vandaag het dak waar ik een tijdje geleden mee bezig was geverfd.
Heb alleen tot de knik geverfd, dus het grote vlak gelaten.
Boel goed op temp, ook de verf. Netjes met een roller gedaan. Ik gebruik Wijzonol industrielak. Is behoorlijk mooi glad getrokken.

Die verf zit ook op het dak van mijn C35 Maar waarschijnlijk in een andere kleur. Werkt inderdaad prettig. Door een stomme fout van mijzelf moet ik het deels overdoen voordat het net zo mooi wordt als jij beschrijft

Met een rollertje gaat prima, zie onderstaande foto. Ik heb voor het dak tweecomponentenlak voor polyester boten gebruikt. Na uitharden vlakgeschuurd met p2000 en vervolgens machinaal gepolijst met oplopende pasta’s en schijven. Zo glad dat je door de spiegeling soms niet meer ziet dat het diep zwart is ....