Bedankt voor het advies iedereen.

Vanmorgen bij het koudstarten was het niet alleen maar stotteren maar de motor sloeg aan en viel direct weer stil. Enkel met gas geven kon ik starten, maar echt schokken bij wegrijden (deed hij voordien niet, of toch veel minder) en een paar keer stilvallen in het verkeer. Zodra de motor warm was reed hij normaal, heel goed accelereren en hernemen.

Echter ook bij warme motor stilvallen na een minuut of zo in vrijloop draaien. Ook bij starten bij warme motor onmiddellijk stilvallen en enkel met gas geven aan de praat krijgen.

Nu is de computer gereset en uit de foutlezing bleek dat er iets mankeerde aan de luchttoevoer bij vrijloop.
Alle andere waarden waren ok, wel één melding die ik niet begrijp :‘lambda buiten bereik’.

De monteur heeft het klepje gereinigd dat de luchttoevoer regelt. Zwart dingetje dat schuin onder het wieltje waar de gaskabel omzit met twee schroefjes vastzit.

Een dik uur uitlezen en zoeken, die man wilde niet betaald worden voor zijn werk. Die nieuwe bobinerail was waarschijnlijk niet absoluut nodig, dus hij zal zich daardoor wel ongemakkelijk gevoeld hebben.

Enfin, integere man, hij heeft toch ook alle kosten voor het spuitwerk op zich genomen. (zijn dochtertje had een paar stenen tegen de Xm gemikt, paar schrammen en deukjes, die zijn er nu ook uit en overal retouches gedaan waar nodig)

Na het reinigen van dat dingetje had ik direct weer een goede ralenti. Ook op de weg naar huis geen probleem, geen schokken en goede vrijloop. Nu eens kijken wat er morgenvroeg gebeurt bij koude start. Ik ben benieuwd. Duimen dus.

Lambda buiten bereik betekend dat je computer niet genoeg kan bijregelen binnen de grenzen om op zn target te komen. Dat komt door valse lucht in de inlaat, of een gat in je uitlaat vóór je lambda sensor.
Hoe je valse lucht kan is al tig keer besproken maar het komt neer om een bus remreiniger en een beetje rondspuiten en kijken of ie ergens in toeren stijgt.

T kan ook nog wezen dat je lambda zelf stuk is natuurlijk

Dank je, Matthijs,

Donderdagnamiddag gaan we een rondje zoeken naar valse lucht en ook eens de lambdasonde controleren.

Vanmorgen start, moeizaam net alsof je met een bijna lege batterij zit, stotteren maar niet stilvallen, schokken bij wegrijden toen hij warm was bij starten weer direct stilvallen. Geen schokken meer bij warm rijden.

Bij warm starten draait de startmotor normaal, dus die moet wel ok zijn.

De vrijloop ‘zoekt’ inderdaad voortdurend het juiste vrijlooptoerental, zowel warm als koud, dus zitten we waarschijnlijk op de juiste weg - stap voor stap, een beetje doorbijten.

Toen de nieuwe uitlaat eropzat heb ik onderaan even gekeken, de katalysator ziet er wel een roestig geval uit. Heeft de toestand van de lambasonde veel te maken met het aantal km of ook met de leeftijd ? Op de website van een onderdelenhandel zag ik dat die normaal na 160.000 km moet vervangen worden. Die van mij heeft er 55K.

Ik las ook in een topic dat in zo’n geval het niet slecht is de drie sensoren, blauw (klopsensor), bruin (koelwatertemp) en groen (koelvloeistof) te vervangen. Heeft dit zin ?

Natuurlijk is het voordeliger om stap voor stap te werken maar ik vraag me af of het niet beter is een aantal dingen die de schuldigen kunnen zijn allemaal te vervangen. Kost wat meer maar gaat sneller en met die nieuwe onderdelen heb je dan ook geen kopzorgen meer. Jammer dat we hier geen echt goede Citroëndealers hebben - half werk en dubbele rekening is hier meestal het motto.

Das meer een V6 kwaaltje van die sensoren.
Lambda, tja.. je kan een maandagmorgen product hebben maar als ie echt stuk is krijg je een andere melding en gaat ie niet zo lopen hunten maar gewoon rijk lopen.

Update :

Gezocht of er ergens valse lucht binnenkwam (overal remreininger op gespoten). Dat is dus blijkbaar niet het geval. Ook nog eens netjes alles nagelopen en dus dat moet wel ok zijn.
Tussen uitlaatcollector en kat ook niets te zien waar valse lucht zou inkomen.

De lambdasonde gezocht - die zit bovenin de katalysator geschroefd voor zover ik zie. Kan die eruitgenomen worden zonder de kat af te nemen, of bestaat er een andere manier om die sonde te controleren ? Hoe doen jullie dat ?

Wat ik uit een paar andere threads opgepikt had : achter het rechtervoorlicht zit een soort relais dat nogal tikte. Volgens het schema dat wij ter beschikking hadden het ‘klep actieve koolstoffilter - brandstofdampafzuigsysteem’.

Volgens het schema moet de weerstand hiervan 44,46 Ohm zijn, bij nameten kwamen we op 26 Ohm.
Omdat we geen reserve hadden heeft de monteur het rubberbuisje dat de damp wegzuigt losgemaakt en afgedicht met een bout. De kontakten wel nog op het relais gelaten. Volgens hem kan er niets misgaan als dat ding uitgeschakeld is.

Het resultaat is dat de motor een veel betere vrijloop heeft, niet meer afslaat na het starten en niet meer zoveel zit te ‘zoeken’ naar een normaal vrijlooptoerental.

Daarnet ook nog eens koud gestart : motor start, toerental gaat snel naar beneden en stabiliseert dan, echter zonder dat hij afslaat. Het toerental blijft dan stabiel.

Da’s dus al een verbetering.  Bij het naar huis rijden wel gemerkt dat motor soms nog met lichte schokjes loopt, ook warm. Maar al bij al denk ik dat we toch al dichter bij een oplossing zitten.

Morgenvroeg eens zien hoe koud starten en rijden na een hele nacht stilstaan lukt en eens een rit doen van een paar tientallen km.

Dus (nogmaals) een paar vragen :- hoe krijg je die Lambdasonde eruit ? Moet de uitlaat eraf ?
                      - vervang ik dat brandstofdampding of laat ik het zo als hij goed loopt ?
                      - zijn er nog andere dingen die die schokjes kunnen veroorzaken en waar we
                      moeten naar kijken of is de lambasonde toch wellicht de boosdoener ?

Ik heb er geen probleem mee een aantal dingen te vervangen zolang het maar de boel oplost. Maar misschien moet ik in een bepaalde volgorde werken. Die nieuwe bobinerail bijvoorbeeld was waarschijnlijk niet nodig.

Ook nog even LPG getankt, verbruik 1 op 7,5 - vlot gereden maar niet echt doorgeduwd.Normaal, of teveel ?

Kans bestaat dat er een gat in je koolstofvat is geroest of gewoon de slangerij erheen poreus is; valse lucht.

Lambda hoeft er niet te uit om te meten of hij nog goed is. Eruit draaien heeft dan ook geen zin. Meet tussen de grijze en zwarte draad het voltage. Deze moet vlot schommelen tussen de 0.1 en 0.9 volt. Als hij beetje traag schommelt rond 0.6~0.7 volt is hij dood.

Dag Matthijs,

Vind ik die draden direct aan de lambdasonde of kan ik die ook ergens gemakkelijker vinden in het motorcompartiment ? Dat zou iets gemakkelijker zijn om te meten.

Onder je LHM vat ergens

Koudstart verloopt nu stukken beter. Na aanslaan van de motor enkel een klein dipje in het motortoerental en dan begint hij stabiel te draaien, en blijft zo. Dus niet meer zoeken naar het juiste toerental. De motor slaat ook sneller aan.

Schokken bij koud rijden is bijna volledig verdwenen, enkel bij warm rijden zo nu en dan licht haperen, vooral bij gas lossen en dan terug gas geven. Af en toe licht het gele ledje op het dashboard op (autodiagnoselampje) voor een vijftiental seconden, dan gaat het weer uit. Foutcode door het uitschakelen van die koolstofklep ?

Ook warm draaien en starten verloopt nu zonder haperingen. Dus zullen we volgende week dat koolstoffilterdingetje vervangen samen met de leidingen ervan en de Lambdasonde uitmeten. Ook nog eens uitlezen en resetten. Hopelijk is het daarmee volledig opgelost.

Bedankt voor je advies, Matthijs.

Als jeje ecu ff van de accu laat kan hij het stationair bijregelen opnieuw inleren nu je een soort van fix hebt. Misschien ben je daarmee ook het laatste hikje kwijt.
Wat het lampje nu betekent zal je gewoon opnieuw moeten uitlezen

Zo, Xm rijdt weer voorbeeldig. Het koolstofdingetje is niet vervangen, gewoon dat rubberslangetje dat met een bout was dichtgemaakt nog eens voorzien van een spanbandje zodat het goed dicht is. Als dat ding niet echt nodig is om goed te rijden laat ik het dan maar zo. Het KISS-principe zeg ik maar (Keep It Stupid Simple) - net iets voor een Xm, hmmm.

Nog eens uigelezen en geen foutmelding hoewel het gele lampje een keer of twee oplichtte voor een vijftal seconden toen ik naar de garage reed. Maar ja, geen foutmelding is geen foutmelding.

Ik merkte ook dat de vorige eigenaar een nieuwe batterij gemonteerd had van 50Ah, waar 60-70Ah aanbevolen wordt. Die man zal extra zuinig geweest zijn omdat hij de auto toch wilde verkopen. Ik heb ze vervangen door een 70Ah en het ‘aanpakken’ bij koudstarten gaat vlotter. Geen ‘démarrage au quart de tour’ echter maar na een paar snelle onwentelingen start hij vlot. De 50AH-batterij is verhuisd naar de Kever die er eentje had van 36Ah die al een jaar of tien oud was. De Kever die 43 jaar oud is start wel ‘au quart de tour’, de sleutel twee tienden van een seconde omdraaien en hij start. Bestaan er eigenlijks Citroëns die dat ook kunnen ? De Saxo moet ook een paar omwentelingen doen eer hij start.

Het lichte schokken bij koud wegrijden is nu verdwenen en bij warm draaien voor 95% (enkel een heel toevallige keer bij gas loslaten en weer gas geven)? Net alsof hij leert beter te rijden (of ik, wie weet, na 2,5 jaar automaat in de Saxo).
De ralenti is weer prima, zoekt niet meer naar het juiste toerental - ook het laatste hikje is weg, dank zij Matthijs’ advies.

Ik heb een paar dagen erg veel file moeten rijden hier in de stad (wegenwerken waar je ook maar kijkt en dus bijna verkeersinfarct) en de vrijloop blijft mooi stabiel. Het gele lichtje heb ik nog één keer zien oplichten voor een paar seconden, het wilde waarschijnlijk tonen dat het nog bestond…

In ieder geval rij ik nu weer tevreden rond - zelfs 20km omrijden om boodschappen te doen die ik net zo goed op 500 m van bij mij thuis zou kunnen doen

Het enige wat er nu nog enigzins stoort is is het vreemde geluid bij langzaam rijden en dan naar links draaien. Overal smeermiddel op gespoten, werkte voor een paar geluiden hier en daar, ook bij op- en neergaan, maar bij dat naar links draaien niet. Net het doffe geluid van een zware houten deur die over de grond sleept (man toch, geluiden beschrijven, hoe doe je dat?).
Maar nu is het eerst rijden, ik heb eventjes geen zin meer in steeds maar heen- en weerrijden naar de garage. We zien wel wat er gebeurt.

Eigenlijk wel jammer dat ik maar weinig echte kms meer moet doen (ja mensen, de pensioenaanvraag is binnen sinds vorige week - nog een tiental maanden en ik ben officieel een arme gepensioneerde) met zo’n auto. Maar wie weet, misschien staat er hier binnen een jaar of tien een mooie 25 jaar oude Xm te koop met zo’n 100.000 km op de teller.