Hallo mensen,

Ik was al eventjes actief op dit sub-forum met wat (dringende) vragen.
Ik heb namelijk vorige week zaterdag een mooie Xsara break uit 2003 gekocht. Dit nadat ik een half jaartje heb rondgereden in een auto van een ander (niet nader te noemen, Frans) merk (nooit meer !) en daarvoor reed ik met grote tevredenheid een Xantia met high-tech tractor motor.
Nu toch maar benzine gekozen als brandstof omdat diesel onbetaalbaar is geworden als je niet least en omdat LPG erg problematisch blijft (als je geen budget voor een nieuwe auto hebt).

Bij de bezichtiging: De Xsara heeft 134000 gelopen, heeft een defect binnenspiegel en ook een defect ventilatie-rooster bijrijderzijde. Ook was de achterdemper slecht welke waarschijnlijk binnenkort vervangen dient te worden. Verder verliep de proefrit goed en ik kon met weinig bijbetalen overstappen (foto’s volgen).
Ondanks dat er APK met 125000 km is gedaan, de boordcomputer de volgende beurt over 19800 km aangeeft en ook omdat er een sticker in de motor-ruimte zat waarbij heel vaag iets was ingevuld bij distributie-riem vervanging had ik m’n twijfels of de distributie-riem was vervangen rond de kilometerstand van de APK.
Navraag bij de APK garage en de garage waar de eerste 98000 km onderhoud was gedaan leerde me dat beide garages dit niet hadden gedaan (waarvoor mijn dank dat ze dit kostenloos voor me hebben uigezocht).
Ik ben ook achter het telefoonnummer gekomen van de vorige berijder en deze had geen gegevens meer maar meende vaag te herinneren dat het in 2008 gebeurd was.
Omdat ik het niet vertrouwde heb ik er werk van gemaakt zo snel mogelijk een beurt te laten doen met tenminste vervanging van de distributie-riem. Hier kwam ik er op (financieel) pijnlijke manier achter dat de vorige eigenaren er te weinig aan hebben gedaan de laatste 36000 km, een gevolg van een scheiding en de krediet-crisis denk ik dan maar. Ik kwam deze week dan ook voor een fikse rekening met als hoofdpunten:
- Distributie- en multi-riem vervangen (beide waren echt versleten)
- Waterpomp
- Motor-steun, distributie-zijde
- Rem-schijven én blokken vóór
- Remblokken achter
- Olie vervangen
- Nieuwe winterbanden (merk Viking) op m’n bestaande velgen

Dat je de kosten van een distributie-riem niet wilt dragen OK, maar een compleet verbrokkelde multi-riem is toch het minste wat je kan vervangen, laat staan remmen die zéér binnenkort het bekende geluid van ijzer op ijzer gaan laten horen ? Ook vind ik het een rotstreek de boordcomputer te resetten qua service-interval terwijl er duidelijk geen service geweest is.

Gisteren naar de veiligheidsdag geweest en daar kwam uit:
- Schijven achter beter ook te vervangen omdat deze niet geheel vlak zijn en ook dun.
- Radiateur lekt
- Handremkabel rechts mantel gescheurd

Ik heb in het verleden met succes spullen online besteld via ebay Duitsland. Voor alle genoemde nog openstaande werkzaamheden heb ik dat in dit geval ook gedaan. Prijzen liggen behoorlijk lager als hier in Nederland waar ik langzaam de indruk krijg dat er een soort cartelvorming is in onderdelenland ?

Verder rijdt de auto zoals een Citroën rijden moet. Ik verwacht dat als ik dit achterstallig onderhoud achter de rug heb dat ik daarna een betrouwbare auto er aan over houdt !

Groetjes,

Bart

Gefeli met je Xsara!

Kartelvorming zal wel loslopen…. Duitse verkopers via ebay hebben gewoon ontzettend lage overheadkosten en kunnen er daardoor vrij strak langs gaan wat de prijs betreft. Dat resetten van de interval van het onderhoud kan natuurlijk gewoon iemand gedaan hebben die het knipperende symbooltje irritant vond en ‘m aan de computer heeft gehangen zonder de bijbedoeling om een eventuele nieuwe eigenaar te benadelen, maar ja, je weet ‘t niet!

Hallo mensen,

Omdat m’n vorige (niet-Citroën) auto wat vreemde problemen had waarvoor als typische oorzaak het gasklep-huis werd aangegeven, had ik ook bij deze Xsara dit onderdeel eventjes los gesleuteld. Dit is namelijk een eenvoudig klusje wat met een beetje gereedschap makkelijk te doen is. Een té vervuild gasklephuis veroorzaakt dat de gasklep niet naar behoren kan openen of sluiten. Dit kan tot gevolg hebben dat je auto niet regelmatig loopt, verminderde acceleratie heeft en waarschijnlijk een hoger verbuik (doordat het mengsel lucht-brandstof) waarschijnlijk niet meer geheel correct is, al zou de computer dit kunnen compenseren in de brandstof inspuiting.

Demonteren gaat door eerst de lucht-slang los te maken (platte schroevendraaier), de multi-stekker los wippen (vergeet deze niet terug te plaatsen bij montage) en daarna het klephuis met 3 bouten van Torx T30:

Kijk even na of de (groene) rubber ring nog geheel vlak is en uitsteekt van het spruitstuk, anders deze vervangen. Een gasklephuis ziet er toch wat smerig uit na 134700 km (waarschijnlijk niet eerder schoongemaakt). De zwarte vlekken zijn geen schaduwen maar is aangekoekte smeer. Ergst smerig zijn de stukken na de klep aan boven en onderzijde (waar de klep de grootste opening kan genereren) en ook de rand van de klep zelf.

De klep kun je handmatig openen. Met remmen reiniger en / carburateur reiniger, een oud doekje en een oude tandenborstel is het geheel goed schoon te krijgen. Ook de ergste resten zijn na een beetje inwerken goed schoon te krijgen. Wellicht helpt het om deze klus direct na een rit te doen zodat het klephuis nog warm is en daarmee de smeer makkelijker loskomt.
Zorg er wel voor dat je reinigingsmiddel niet op de kunststof onderdelen of elektronica zelf komt (via het asje), dan zou de bediening wel eens (op termijn) stuk kunnen gaan. Het resultaat:

Van m’n andere niet nader te noemen auto weet ik dat met dit klusje van dik 20 minuten ik 60 euro aan rekening van de dealer heb uitgespaard. Als je auto vage klachten heeft is dit iets wat je makkelijk zelf kan doen en als de klachten aanblijven kun je je garage inlichten dat je dit als mogelijke oorzaak al hebt aangepakt.

Het gasklephuis in dit topic komt van mijn Xsara break met 1.6 16V benzine-motor. Ik denk echter dat het toepasbaar is op de meeste moderne gasklephuizen, echter meld ik er in ieder geval bij dat het op eigen risico is.

Succes,

Bart

25trd schreef:

Gefeli met je Xsara!
...Dat resetten van de interval van het onderhoud kan natuurlijk gewoon iemand gedaan hebben die het knipperende symbooltje irritant vond en ‘m aan de computer heeft gehangen zonder de bijbedoeling om een eventuele nieuwe eigenaar te benadelen, maar ja, je weet ‘t niet!

Dank je,

Rsetten van de service-interval hoort in mijn ogen alleen te gebeuren als er daadwerkelijk adequaat service is verleent. In alle andere gevallen vind ik dat je het knipperende lampje maar voor lief moet nemen als herinnering dat je toch actie moet ondernemen (onderhoud laten doen / auto verkopen).
Ik kan me voorstellen dat een handelaar (met werkplaats trouwens) inziet dat als iets knippert op het dashboard, klanten waarschijnlijk afhaken ?

De manier van het resetten van het onderhoudsinterval staat in het onderhoudsboekje en is in een minuut gebeurt.

Nu ben ik eens aan het zoeken gegaan en vond deze achter-uitlaatdemper. Past op een aantal modellen Xsara (Kombi) maar schijnbaar niet op die van mij. Als ik het plaatje bekijk, komt deze overeen met die ik er nu onder heb hangen / roesten. De ophang-beugel zit in het midden en de vorm klopt ook.

Eigenlijk heb ik hierbij een meer fundamentele vraag welke ik maar lastig zelf opgezocht krijg. Als ik (online) zelf onderdelen zoek, hoe weet ik dan dat ik iets passend kies, ook als mijn exacte model auto er niet bij genoemd staat ?

Alvast vriendelijk dank,

Bart

De uitlaatdempers die aangeboden worden zijn voor de Xsara modellen tot 2000 [serie I] passen niet op de Xsara na 2000. Het uitlaatsysteem is gewijzigd en ook de aansluitingen.

Voor een Xsara Break 16 16V is het Citroën onderdeelnummer voor een achterste demper 1726JK.
Het onderdeelnummer voor een Walker demper is 22421. Prijs tussen € 80 - 110 ex.

Bedankt voor de goede informatie, maar nu de hamvraag, hoe zou ik zelf zoiets te weten kunnen komen, waar staat dergelijke informatie ?

bartjes schreef:

...
Gisteren (afgelopen zeterdag) naar de veiligheidsdag geweest en daar kwam uit:
- Schijven achter beter ook te vervangen omdat deze niet geheel vlak zijn en ook dun.
- Radiateur lekt
- Handremkabel rechts mantel gescheurd

Ik heb in het verleden met succes spullen online besteld via ebay Duitsland. Voor alle genoemde nog openstaande werkzaamheden heb ik dat in dit geval ook gedaan. Prijzen liggen behoorlijk lager als hier in Nederland…

Op de brug bij de Citroen dealer zag ik dat m’n oude schijven dun en een niet geheel vlak profiel hadden. Dit betekent dat als ik er lang mee wacht deze te vervangen, de (nu net nieuwe) blokken nogmaals vervangen moeten worden. Om dit te voorkomen heb ik deze remschijven achter gekocht van een webzinkel ik Duitsland.
Eerst ingelezen op dit, dit topic en via PB met forum bebruiker GWHENDRIKS2. Ik heb zelfs inzage gehad in de werkplaatshandboeken, al zijn deze sumier hierover.
Gisteren bij een buurman inbussleutel 7 gehaald en vandaag een snipperdag en aan de slag gegaan.
Voorbereiding:
1) Juiste remschijven (en blokken)
2) Remmenreiniger
3) 2 nieuwe borgschroefjes M5 verzonken, 20 mm lang (gemeten met de kop erbij)
4) Kopervet.
5) Flesje remolie (eventueel)
6) Divers gereedschap, (puntbek tang bleek handig, Torx 30, wielmoersleutel, Boor & boortje 4,5 mm, etc.)

Het viel me alles mee. Procedure die ik gevolgd heb (afwijkend van de werkplaatshandboeken):
- Spieën voor een van de voorwielen plaatsen, handrem aantrekken, auto in versnelling (4 wielen geblokkeerd)
- Wielbouten van beide achterwielen lossen maar niet geheel uitdraaien
- Auto aan de achterkant omhoog, beide kanten (2 krikken nodig)
- Beide achterwielen demonteren
- Borgschroefje van remschijf inspuiten met WD40. Bitje torx 30 erop en een paar tikken met een hamer geven (schrikt ie van).
- Borgschroefje lossen. Indien dit niet lukt, doorboren met boortje 4,5 mm. Als je dit goed doet (is mij 2 keer gelukt) hoef je geen nieuwe draad te tappen in de naaf.
- Handrem los
- Haarspeldveren van de blokken demonteren
- Spie onder de remblokken demonteren
- Blokken uit de remklauw nemen
- Schijf kun je met wat wrikken voorzichtig verwijderen (zal klemmen op de naaf).
- Remplunjer kun je nu indraaien, een grote platte schroevendraaier is hiervoor geschikt. LET OP: de plunjer rotatie-stand moet na indraaien weer exact gelijk komen te staan als voorheen aangezien de binnenste remblok een nokje heeft wat daarin valt.
- Naaf insmeren met kopervet
- Montage van de schijf en alles gaat door bovenstaand verhaal om te draaien:

- Nieuwe schijf is voorzien van een laagje vet tegen corrosie. Dit vet zal verwijderd moeten worden vóór montage. Gebruik hiervoor remmenreiniger en een oude lap. Gebruik remmenreiniger in overvloed.
- Let er in ieder geval op dat na montage de achterzijde van de schijf niet meer bereikbaar is voor schoonmaken.
- Schijf plaatsen en borg-boutje vastdraaien
- Remblokken aan de kant waar contact is tussen blok en remklauw insmeren met kopervet. Zorg dat het niet op het contact vlak met de schijf of de schijf zelf komt.
- Remblokken monteren, let op dat het nokje op de binnenste remblok in een groef van de plunjer valt.
- Haarspeld veren weer plaatsen (kijk aan de andere kant hoe het daar zit)
- Spie monteren
- Wiel monteren
- Andere kant: handrem aantrekken en begin bij borgschroefje inspuiten

Het voordeel van 2 kanten omhoog is dat je aan de andere kant kan afkijken hoe een en ander weer op z’n plek moet komen. Denk aan het eind (liefs vóor montage van de wielen) goed na of je niets vergeten bent.
Met deze procedure is de remklauw niet los geweest en heb ik ook geen speciaal gereedschap (inbus 7 mm) nodig gehad.
Ik heb daarom m’n remmen niet hoeven te ontluchten en dus was de totale klus met een kleine 3 uur geklaard. Het langst hield de compleet vastzittende borgschroef m’n werk op maar aan de andere kant had ik sneller het besluit genomen deze door te boren.

HEEL BELANGRIJK:
Als je klaar bent, druk dan een paar keer op de rem. De eerste keer trap je waarschijnlijk zonder tegendruk tot aan de vloer. De tweede keer nogmaals, daarna krijg je meer tegendruk en wordt de situatie weer normaal. Dit is het gevolg van dat je de plunjer hebt teruggedraaid en het remmechanisme moet nu op deze manier weer de juiste plunjer-positie bepalen. Herhaal dit nogmaals met lopende motor en rij de eerste meters voorzichtig, zodanig dat je veilig je remmen kan aftasten of ze goed werken.
Controleer hierna of je nog voldoende rem-olie in het reservoir hebt.

Ik heb dit alléén gedaan, van te voren goed ingelezen op de forums en andere informatie vergaard alvorens te beginnen. Gebruik van deze ‘handleiding’ is op eigen risico en beslaat alleen de achterremmen, de voorkant zal waarschijnlijk een beetje afwijken. Mocht je twijfelen, vraag iemand die een dergelijke klus al eens heeft gedaan om mee te helpen of ga naar een garage.

Groetjes,

Bart

Goed bezig geweest Bart!

Blij dat het gelukt is met je remschijven.

Dank je,

Edit: het borgboutje is niet M5 maar M6, ik kan de originele post helaas niet updaten hiermee.
Als je deze uitboort blijven er dus nog resten van de borgbout in het gat over. Als je de boormachine in de andere richting laat draaien, heb je grote kans dat de resten van de originele bout er vanzelf uitdraaien met de boor.

Groetjes,

Bart

Net wat onderdelen besteld om zelf wat achterstallig onderhoud te kunnen gaan uitvoeren. Ik heb tevens deze einddemper besteld en kreeg er een van het merk Veneporte voor een Xsara 1.4i. Er zaten echter wel stickers op van typenummer CN975B wat voor mijn Xsara geschikt zou moeten zijn:

Eerste vraag: Past deze demper op mijn auto ?
Tweede vraag: Ik had een onderdeel van het merk Walker verwacht (volgens de bovenstaande lonk). Dit merk staat volgens mij compleet los van Walker maar ik kan me vergissen. Is dit onderdeel kwalitatief net zo goed ? Hoe zit het prijs-peil van dit onderdeel vergeleken met een dergelijk Walker onderdeel ?
Derde vraag: bij de advertentie staat dat het om een automaat gaat. Mijn auto heeft een handmatige bak en ik kan me niet voor stellen dat dit verschil zou moeten uitmaken bij een achter-demper ?

Alvast bedankt,

Bart

typisch… Ik had daar een middendemper besteld, ook Walker. En ook een Veneporte gekregen.
Paste overigens wel. Sja, wat moet je anders, als je de zaak kapot hebt twee weken voor de APK.
Dan monteer je dat toch, uiteindelijk staat er een e21 op, en moet het conform zijn.

Bij een andere webwinkel zes weken eerder een Bosal besteld en een Walker gekregen.
Zouden ze dat afgesproken hebben?

Je kunt overigens beter zoeken op het organummer, dat geeft meer info over de toepasbaarheid.
Soms maakt het niet uit. Verder is er de tab ‘toepasbaarheid’, die je wellicht ook verder helpt.

Succes.

EDIT: als je bij het tabblad ‘fabrikant’ kijkt, zie je Veneporte en Walker allebei vermeld. Op de besteling zelf (email bericht of je persoonlijk pagina) staat ook geen fabrikant meer vermeld. Ik heb de leveringsvoorwaarden er niet op nageslagen, maar ik denk dat dit uiteindelijk gelijkwaardige alternatieven zijn, alhoewel in de selectielijst de vermelding van alleen Walker wat misleidend kan overkomen…

Het blijft een vreemd verhaal.

Ik keek rond, vergeleek prijzen van dezelfde demper van Walker op verschillende sites. Uiteindelijk besloten hier te bestellen, krijg je een ander merk onderdeel? Ik krijg de indruk dat deze demper ook op een phase 1 break past (1.4i), ondanks dat ik elders in dit forum te horen had gekregen dat deze onderdelen tussen phase 1 en 2 niet uitwisselbaar zijn.
Volgens mij zijn dempers van Phase 1 breaks trouwens goedkoper en daarom vraag ik me af of ik niet te veel betaald heb.

Vreemde kwestie waar ik morgen eens achteraan bel om te vragen wat dit nu te betekenen heeft.

Of ‘ie past weet ik niet zo. Ik weet het kenteken/type niet waar je het op wilt zetten.
Volgens de tab ‘toepasbaarheid’ lijkt het er wel op.
Wat ik wel zie bij fabrikant:

Bij bestelling leveren wij u vaak binnen 24 uur en krijgt u één van de onderstaande merken.

oa:
* walker
* veneporte
* asso
* klarius

en datzelfde antwoord verwacht ik eigenlijk dat je gaat krijgen.
Ben wel benieuwd…