Voordat je de panelen de container in fl….. knip eerst de plastic bevestigingsdingetjes eruit.
Altijd makkelijk om ze op de plank te hebben, ze breken erg snel

Klopt, tip had ik al meegekregen.

De oude Leader panelen heb ik ook weggehaald rondom de pinnetjes, om ze heel te houden.

Verder zitten er nog 3 originele TRD panelen op. Die wil ik wél graag heel houden.
Heb er zelf niets aan, maar kan me zo voorstellen dat iemand met zo’n interieur erg blij kan zijn met 3 panelen, een achterbank en één stoel.

Ik heb er niets aan, maar als je net een kapotte stoel of gescheurd paneel hebt, moet je er maar weer aan zien te komen.. Type 1 onderdelen worden schaars.

Eens aan het proberen om de elektrische ramen aan de gang te krijgen.

Linksvoor werkt niet, rechtsvoor ontbreekt (donordeur).

Weet iemand wat ik moet meten om te kijken wat het probleem is? Ik neem aan dat ik aan de 2 stekkers die naar het motortje lopen, kan meten of mijn bedieningsschakelaar functioneert… Maar hoe?

2e probleem wat me nog een hoop ellende gaat kosten… Ik heb de kabels gevonden voor de rechterdeur. Degeen die de deur vervangen heeft, is zo vriendelijk geweest om de kabelboom af te knippen… Fijn…

Hmmm….Beun de Haas is blijkbaar in actie geweest. Het testen van de schakelaar op zich kan je natuurlijk het beste direct aan de schakelaar doen. Maar als je het vanaf het stekkertje gaat testen heb je ook gelijk de bedrading gecheckt, dus als dat in orde is hoef je daar verder niet naar om te kijken. Nu ben ik qua elektriek niet zo’n groot licht, maar ik zou zelf mijn multimeter op weerstand (ohm, symbool is de Griekse letter Omega) zetten en de 2 pinnen op die stekkeraansluitinkjes zetten. Als je dan de schakelaar bedient in de open- en sluitstand zou je iets boven de 0 ohm als resultaat moeten hebben (de bedrading zorgt namelijk altijd wel voor enige weerstand. In ruststand moet dit echter absoluut niet het geval zijn, want dan is er sprake van kortsluiting ergens in de bedrading van je raambediening. En als je geen 0 ohm in beeld krijgt bij bediening van de schakelaar moet je even verder zoeken, er kan dan sprake zijn van een draadbreuk, een losse of slecht functionerende connectie of een kapotte schakelaar. Dan dus eerst even op de schakelaar zelf het bovengenoemde uitvoeren, zodat je weet of de schakelaar de boosdoener is of de bedrading.

En kijk natuurlijk ook even of de zekering er niet uit is geklapt, en of de relais van de raambediening functioneren. Die zitten ook in de zekeringenkast. Als iemand een betere meetmethode weet hoor/lees ik het ook graag.

EDIT: ik bedenk me net dat met de hierboven genoemde methode via de bedrading mogelijk je zekering er alsnog uit klapt, dus doe dat maar even niet, in afwachting van andere reacties. Maar de schakelaar zelf kan je wel op deze manier testen. Even in de middenconsole de betreffende schakelaar naar boven duwen zodat je bij de contactjes kan komen, is zo gebeurd.

Een weerstandmeting (de methode van Winnetou) moet met het contact uit, anders raakt je meter in de war. En omdat er dan alleen een heel klein teststroompje, afkomstig van de meter, door de bedrading loopt zullen er bij deze test geen zekeringen stukgaan.

Bij een ohmmeting komen waardes naar voren tussen 0,0 ohm en oneindig. Oneindig = grootst mogelijke weerstand (geen verbinding). 0,0 = Kleinst mogelijke weerstand (ongehinderde verbinding). Bij wat oudere bedrading van een meter of vier (heen en terug vanaf de schakelaar) verwacht ik een weerstand van hooguit 2 ohm. Als dit getal veel groter is dan zal de bedrading - of het onderdeel dat de hoge weerstand veroorzaakt - ongewoon warm worden zodra er stroom doorheen gaat lopen. De energie gaat verloren en de motor zal minder kracht hebben.

Dank je voor de correctie/aanvulling, voor mij ook heel leerzaam!  Maar als ik het goed beredeneer kan je schakelaar niet op deze manier in 1 keer testen via de bedrading, omdat daarvoor het betreffende relais geactiveerd moet worden om een sluitende stroomkring te maken, en dat lukt alleen met het contact aan. Dus de bedrading en de schakelaar zullen dan apart getest moeten worden, toch?

EDIT: Ik loopt trouwens weer eens veel te moeilijk te doen, als je een testlampje op beide uiteindes zet in dat stekkertje zal - in dit geval met het contact aan - bij bediening van de schakelaar het lampje gaan branden. Heb je ook niet gelijk een multimeter nodig, een testlampje is dan voldoende. Neemt niet weg dat als dat lampje dan niet wil branden, je toch even verder moet zoeken. En dan is een ohm-meting een prima hulpmiddel waar ik zelf al een paar keer goed gebruik van heb kunnen maken. Maar dan wel het contact uitzetten!

Oh ja, de motor van je raambediening kan je natuurlijk checken door er direct 12V op te zetten. Als die dan niets doet heb je boosdoener direct te pakken. Maar eerlijk gezegd ben ik dat nog nooit tegen gekomen bij een BX, terwijl 3 van de 4 BX-en die ik heb (gehad) elektrische raambediening hadden/hebben.

Een weerstandsmeting is niet mogelijk als er spanning op de draden staat en/of daar stroom doorheen loopt. Je kunt zonder contact in elk geval meten tot aan de relais. Ik ken het mechaniek van de BX niet maar vermoedelijk zijn het er twee; een relais voor omhoog en een voor omlaag. (?)

Voor het testen van de bedrading ná een relais kun je de spoel bekrachtigen door er 12Volt uit een externe bron op te zetten.

Heeft iemand toevallig een schema van de zekeringen? Voor de zekerheid..

Staat in het instructieboekje.

Als ik die had, was ik daar zelf al opgekomen

Ik heb even in de Haynes gekeken bij de diesels. Die meldt dat de relais op zekering 3 zitten (25A), de elektrisch bediende achterruiten zitten op zekering 6 (30A) volgens de diesel-manual maar op zekering 7 volgens de algemene benzine-manual en de voorruiten zitten op 9 (ook 30A). Die achterruiten moet je dus zelf even kijken wat nou klopt, ik kan het niet bij mijn eigen BX-en checken omdat die afwijkend zijn.
Ik heb wel nog even in het instructieboekje van de GT gekeken, die meldt voor de achterruiten weer dat deze op zekering 5 zitten (10A). Dat maakt het wat die achterruiten betreft dus niet echt duidelijker, sorry. En ik heb zelf geen type 1 diesel om even bij te spieken.

Oh, wacht ff, jouw achterruiten zijn handbediend. Dan is het dus geen probleem…. maar als je ze alsnog elektrisch bediend wilt maken zou ik in ieder geval ergens een Haynes-handboek voor de BX op de kop proberen te tikken, al is het alleen maar voor de elektrische schema’s die je dan als leidraad aan kan houden.

Grrr…. € 126,- boete wegens een verlopen APK…

Ik dacht dat alleen de verzekering direct in moest gaan, maar dat je voor APK wel wat langer de tijd kreeg, zolang de auto in de stalling staat?

Verdomme, dan had ik hem beter überhaupt niet op kenteken kunnen zetten…

Ik had een beschikking gekregen voor het niet verzekerd hebben van de BX. Daarna verliep de APK, en heb ik de BX maar geschorst… Is er misschien nog wat te regelen?

Hoe lang staat de auto nu op kenteken en hoe lang had je verwacht de tijd te hebben om de keuring rond te krijgen?

Verzekering wist ik, dat is het probleem niet, er zit een verzekering op.

Ik ging er van uit, dat je 2 maanden de tijd hebt op een APK te regelen.
In de APK wetgeving staat namelijk het volgende:

Besl V art. 11 Een motorrijtuig of een aanhangwagen mag gedurende twee maanden nadat het keuringsplichtig is
geworden of twee maanden nadat de geldigheidstermijn van het keuringsbewijs is verstreken op de weg
staan zonder dat voor het voertuig een geldig keuringsbewijs is afgegeven.

Ik dacht hieruit op te maken, dat ik dus tot 3 maart 2012 heb om de auto gekeurd te krijgen. 03 januari 2012 is de wagen immers op kenteken gezet. De RDW/CJIB is het daar blijkbaar niet mee eens. De geldigheidstermijn van het keuringsbewijs is niet verlopen, de auto heeft überhaupt geen keuringsbewijs.

Als je op de RDW site kijkt, zie je bij de wagen ook staan “Vervaldatum APK: 13-06-1988”. Oftewel, 3 jaar na de 1e toelating.

Ik ben iig goed over de zeik, en ga zeker bezwaar aantekenen. De Nederlandse overheid kennende is dat echter een kansloze missie, dat ken ik onderhand wel…