Betreffende de lampjes en sensoren enzo…

Mijn chicje (type 3 - injectie - verdelerloze ontsteking) heeft maar 2 sensoren betreffende het koelsysteem op de achterkant van het blok (bovenaan..), een voor dat gele en een voor dat rode lampje. Ik heb die voor het rode lampje eruit gehaald, en daar diegene van een BX GTi ingeschroefd, voor een temperatuurmeter dus, en (let goed op) de sensor voor het gele lampje, aan het rode lampje geknoopt. Degene voor de ECU ben ik nergens tegengekomen.

Felice, hebben ze ook een revisieset voor jouw carbu ? Dan zou ik daar mee beginnen, als je het waselement kunt kopen zou ik daar ook al geen twee minuten over nadenken. Specifieke onderdelen worden steeds schaarser, ik zoek bv al maanden achter de 2 plexi ruiten voor in de c-stijlen van de TRS. Nergens te vinden momenteel. Een carbu waarvan 1 of meer dichtingen versleten of weggerot zijn werkt misschien nog wel maar je rijd constant met verkeerde mengsels en dat kost ook geld. Bij mij was de dichtingsring onder de acceleratiesproeier compleet rot, hij viel helemaal uit mekaar bij het verwijderen. Verder zoog hij valse lucht door de versleten dichtingen tussen carbu en inlaatspruitstuk, deze kan je ook eens vaster proberen te draaien door de bevestigigsbouten wat aan te trekken. Verder zitten er een tiental dichtingen overal verspreid in de carb, evenals de plastic lagerpapiertjes van gasklep en choke. 25 jaar oud, nooit vervangen en zeer belangrijk voor de correcte werking van de motor. Ik had hopen ellende om de motor in de winter gestart te krijgen, en waar ik mij het meest aan ergerde, geen vermogen hebben, wetende dat de motor genoeg pk’s heeft en toch niet door kunnen gaan. Ik heb hem op de testbank laten zetten en ik bleek maar aan 95 pk te komen,de rest was op vakantie. Lijstje van vervangen onderdelen ; delcokop, volledige mechaniek van de ontsteking, betere bougiekabels, carbu revisie en nu gaat hij terug zoals nieuw. Als ik nog eens bij de tuner moet zijn laat ik nog wel eens een test doen, maar het geoel zgt me dat ik goed zit.

Gewoon het advies van Bart opvolgen (is wel even zoeken naar een revisiesetje denk ik) en maar eens kijken of het met het waselement weer wat beter gaat met de aut. choke.
Persoonlijk heb ik niks met automatische chokes, tenzij ze nieuw waren in de 80`s…
Met een handchoke druk je hem met mooi weer binnen 2 km terug in zijn uit-stand, terwijl een choke-automaat dan nog een tijdje doorgaat…  Ergo= handchoke is economischer bij correct gebruik.

Hihihi, anekdote;

Onze buurman had in 1995 een BX 19TRS uit 1988, met automatische choke dus, ‘s ochtends vroeg;
Starten;Zaag zaag zaag Vroooooarrrr, daarna Vropvropvrop Hééééng Héééng, vropvropvrop, stinken als de klere dat ding dankzij de ongeregelde kat die maar moest zien die mini milieuramp een beetje in te perken…
Resultaat, hele voortuin blauw van de rook, en de buurman vond de BX maar een rot auto
Mijn ouders waren met hun CX25GTi (Bj1984) al overgestapt op het injectie tijdperk

Het schaarser worden van onderdelen is natuurlijk een heel goed argument. Ik wil nog lang met de auto doen, maar wil ik dat ook met deze carb en deze choke? Die set met afdichtingen ga ik binnenkort sowieso bestellen. Twijfel alleen nog of ik het waselement a 65 euro bestel of meteen ga zoeken naar een handchokemechanisme. Dat de motor hiermee zuiniger is bij correct gebruik staat me wel aan. Ik wil weer tank na tank 1 op 16 halen net als vorige zomer!

Vanavond het chokemechanisme nog eens goed bekeken en er valt wel een en ander af te stellen. Het is nog best een ingewikkeld systeem met al die stangetjes en rolletjes. Ik zie een geval met een koelvloeistofingang en -uitgang waaruit aan de achterzijde een stangetje steekt dat, naarmate de motor langer uit staat, en de kvs dus kouder wordt, naar binnen trekt. Zit hier dan dat waselement in? Aan de achtkant van het stangetje zit een boutje met een borgmoertje. Hiermee kan ik volgens mij de beginstand van het stangetje instellen. Helaas geen foto’s gemaakt vandaag.

Bij de carbu op de 1600 motoren durft het carbuhuis nogal eens krom te trekken door de hitte van de motor. Dan sluit de chokeklep niet mmoi met als resultaat slecht starten, het opent natuurlijk ook niet meer 100 % en daardoor hoger verbruik. Ik heb met de 1400 motoren geen ervaring maar het zal wel hetzelfde principe zijn. Bij m’n restoproject die ik heb staan, Visa GT Tonic, een Chrono zonder uitbouw, zit er normaal een dubbele carbu op maar deze is door de garage op wens van de vorige eigenaar (vrouwtje van 60+) vervangen door een enkel exemplaar om hem zuiniger te krijgen. Ik zal eens kijken welk model daar nu op staat, maar die moet eraf en vervangen door de originele of beter.Het verbruik lig ik niet van wakker vermits dit hobbyauto’s zijn waar maar weinig mee gereden wordt. Vergeet ook niet dat verbruik heel afhankelijk is van de kwaliteit van de brandstof. M’n schoonouders hebben 40 jaar een tankstation van Shell gehad en sinds ze op pensioen zijn heb ik ook al eens Total getankt. Dit is voor mij waardeloze brandstof,hoger verbruik, meer motorlawaai enz… en dit ondervind ik op de BX, de Seat, m’n Nissan Patrol en ook bij klanten die over verbruik beginnen. Ik raad telkens aan ga eens een paar weken Shell tanken en dan bij voorkeur de duurdere soort benzine of diesel. Bij 97% zit het verbruik dan terug normaal en zijn de klachten over slecht starten,onregelmatig draaienenz… verdwenen. Ook bij de chiptuning ontwikkelaar die ik lang verkocht heb was dit voorwaarde 1 ; goede brandstof.  Zelf heb ik ooit uit absolute noodzaak 1x een naamloos merk getankt, resultaat de BX kunnen takelen en weken misserie om de vuiligheid uit m’n tank, leidingen en carb weg te krijgen, zelfs nieuwe verstuivernaalden kunnen plaatsen.

Heb vandaag behoorlijk veel gelezen op internet. In de Haynes manual van een Peugeot 205 of Citroën AX (weet ik ff niet meer) wordt de afstelling van eenzelfde soort carb beschreven. Nadat ik die gelezen had, heb ik het schroefje dat is aangegeven in de bijgevoegde afbeelding 2 omwentelingen ingeschroefd. Vooraf m’n luchtfilterkap verwijderd zodat ik in de carb kan kijken. Vóór het rechtsom schroeven van dit boutje zag ik dat de chokeklep volledig gesloten is. Heb hem eerst 0,5 omwenteling ingeschroefd, daarna 1, enz. Na 2 omwentelingen start ie ineens erg goed, zonder het gaspedaal in te hoeven trappen, geen rook meer uit de uitlaat, benzinestank vrijwel weg.  Desondanks blijf ik zo’n carb een ingewikkeld ding vinden met al z’n schroefjes, stangjes etc.

Heb vandaag behoorlijk veel gelezen op internet. In de Haynes manual van een Peugeot 205 of Citroën AX (weet ik ff niet meer) wordt de afstelling van eenzelfde soort carb beschreven. Nadat ik die gelezen had, heb ik het schroefje dat is aangegeven in de bijgevoegde afbeelding 2 omwentelingen ingeschroefd. Vooraf m’n luchtfilterkap verwijderd zodat ik in de carb kan kijken. Vóór het rechtsom schroeven van dit boutje zag ik dat de chokeklep volledig gesloten is. Heb hem eerst 0,5 omwenteling ingeschroefd, daarna 1, enz. Na 2 omwentelingen start ie ineens erg goed, zonder het gaspedaal in te hoeven trappen, geen rook meer uit de uitlaat, benzinestank vrijwel weg.  Desondanks blijf ik zo’n carb een ingewikkeld ding vinden met al z’n schroefjes, stangjes etc.

Weber TLC, zegt al genoeg , heeft veel Tender Loving Care nodig..
Mooi dat het je gelukt is.
De truc met de boor is dus een soort kalibratie gereedschapje, interessant.

Hier het hele document. Behandelt meerdere soorten carbs.

Motor loopt nu warm wel hoger stationair. 1300 - 1400 toeren. Wat ik eerder als gevolg verwacht van het afstellen van de gaskabel of gasklep, maar goed, beter dan die slechte start.

Zo, heb weer een jaartje apk. Aandachtspunten beschadigde handremkabelbuitenmantel en roest op de schijven achter.

Van harte met de verse APK. 

Bedankt! Handremkabel is besteld bij de Citroën-dealer. 40 euro. Da’s een hoop. Volgende keer maar eentje op internet bestellen van Bosch: 20 euro.

Het lijkt erop dat de stand van de chokeklep zowel bij warme als koude motor onafhankelijk van elkaar kan worden ingesteld. Ik heb beide gedaan.

Het slechte starten (met rook) en het inhouden bij koude motor is nu opgelost.  De chokeklep stond koud helemaal dicht, waardoor hij te rijk liep.

Ik heb hem warm nu zo afgesteld dat ie stationair 850 toeren per minuut loopt (dat is het gewenste toerental volgens de vraagbaak).

Voor dit alles is wel een ander probleem in de plaats gekomen. Hij loopt warm supermooi stationair. Echter, als ik de motor uit en vervolgens weer aanzet, valt ie zonder zelf gas bij te geven uit. Na een paar minuten is dit over. Iemand?

Wat is ook niet snap: Op het automatische chokethermostaatelement (met de twee koelvloeistofslangen) zit een draad die ergens naartoe gaat. Geen idee waar dit voor is. De choke moet toch op zichzelf kunnen werken zonder elektronica. Zaterdag eens meten of er spanning op staat.

Dat klinkt als licht verzopen motor, dat afslaan.

Zit er ook zo’n nadieselklepje (met een 12v draadje eraan) op de carburateur, zo ja, is dan het puntje er niet afgeslepen?
Het puntje eraf slijpen is een vaakgeziene maatregel om het dikwijls storing veroorzakende klepje het zwijgen op te leggen.

Nadieselklepje? Waar is dat voor? Bij het uitzetten van het contact valt toch je ontsteking weg, dus van ‘nadieselen’ is toch nooit sprake. Ik zal eens foto’s van de carb maken.