Ton, vanuit Groningen gezien is Zaandam de randstad en centraal gelegen. Laten we maar een datum afspreken, dan zien we wel of er nog meer belangstelling is, en anders vind ik het interessant om jouw project dan ook te bekijken.

In de afgelopen maand is de reparatie van het chassis weer een stapje verder gekomen. De linkerkant van de koffer zit er in. De C-stijl moet nog vervangen worden, maar dat kan ik pas doen als de longeron klaar is. Ook het hardsolderen moet nog, eerst nog zo’n setje op de kop tikken en oefenen.
Meer foto’s en tekst op maart 2013

Dat ziet er professioneel uit! Wat moet er hard gesoldeerd worden?....moet zelf klein plekje hard solderen ivm een scheurtje in de las op een van de hulpstuurhuisjes.

Een aantal verbindingen van plaatwerk, waarschijnlijk is het destijds zo gemaakt om een waterdichte en stevige verbinding te maken, en lukt dat niet met puntlassen. Met CO-2 zou het wel kunnen, maar ja, origineel geeft me een goed gevoel…
Concreet: de verbinding tussen regengoot en achterpaneel van de koffer, idem binnenscherm en dwarsbalkje, idem hoek onderzijde wasbord met C-stijl, idem dwarsbalkje met C-stijl.

Ok, dat wist ik niet…ik kocht laatst een eenvoudig brandertje bij de bouwmarkt. Op de doos staat dat je daarmee ook hard kunt solderen…gaat tot 700 graden meen ik

Voor hardsolderen heb je 900 graden nodig. Ik heb mijn twijfels over die brandertjes: waarschijnlijk hebben ze te weinig capaciteit voor dit doel (plaatwerk) en is zo’n wegwerptankje snel leeg. Misschien dat het voor een leiding wel lukt.
Om die hoge temperatuur en voldoende capaciteit te bereiken is gas icm zuurstof nodig (2 flesjes)

Hardsolderen is op zich niet zo moeilijk, maar je hebt er wel een goede brander voor nodig. Met een autogeen lasstel met een klein pitje gaat het prima want dat brandertje haalt bijna 3200 graden Celcius. Met propaan en zuurstof lukt het ook, maar zelf heb ik liever een autogeen stelletje met acetyleen en zuurstof dus.

Door de verhalen over veiligheid (opslag, vervoer) bij acetyleen heb ik de indruk gekregen dat het een tricky zaak is, waar je alleen aan moet beginnen als je goed opgeleid bent. Is het net zo eenvoudig als bij propaan/butaan en zuurstof?

Bij een acetyleenfles heb je een vlamdover nodig op je reduceerventiel en als je je aan de veiligheidsvoorschriften houdt is er niets aan de hand. Zo’n fles kan idd inwendig gaan branden en dan kun je beter een sloot of gracht in de buurt hebben.

De reparatie van het chassis is weer een beetje opgeschoten. Naast de reparatie van de rechter bumpersteun is het paneel naast de achterruit nagemaakt (homemade). Ook is de rechterschelp gerepareerd. Daar leer je wel van: het is leuk om eens zo’n complexe rand na te maken, maar de tijd die dat vraagt…
Tenslotte is de linker C-stijl verwijderd, en een sloopexemplaar gerepareerd, waarna het veel passen en meten was voordat eea goed zat.
Het vastlassen wacht nog op de vervanging van de instapdorpel.
Al met al veel kleinere klussen die toch veel dagen nemen….
Meer foto’s en tekst op april 2013

Bravo

Heel mooi gedaan, vooral dat eigen fabrikaat c stijl spul.
Ik blijf het volgen.

Peter.

Mooi restauratiewerk - vakmanschap!

Ja, als het lukt om zo’n stukje stijl naast de achterruit bij de tweede poging goed passend te krijgen, dan ga je meer durven. Dat werd dus de rechter schelp waar vooral mijn maat Wim mee is bezig geweest. Een beetje strekken lukt nog wel met kloppen, maar krimpen kwam toch neer op een wig ertussen uit knippen en, na buigen, aan elkaar lassen. We hebben geprobeerd om een flens zigzagvormig te bewerken (daarna was er krimp en kromming) en daarna met een krimphamer plat te slaan, maar daarna was alles weer recht…
Zo’n krimpapparaat lijkt me ideaal voor dit soort klusjes. Zo blijft er wat voor de verlanglijst…

Een krimpapparaat ( rek en stuik ) is zeer mooi en handig.
Maar koop alleen een goede.
Ik heb er zelf 1 van 180 euro( rustbuster) maar deze is beperkt .
Ivm dikte materiaal .
En flens inzet maximaal 20 mm ( diepte).
Als je wilt krimpen( dus plooien vlak slaan) doe dit dan met een kunstof/ houten hamer op metaal.
Als je een metalen ondergrond hebt en een stalen hamer dan strek je alleen maar.
Krimpen met zo’n krimp hamer lukt mij ook nog niet.
En als ik de filmpjes bekijk ( YouTube ) gebruiken ze het ook alleen maar voor deukjes en dergelijke.

VgF

Ik ben erg geïnteresseerd in je ervaringen met de “rustbuster”.
Als ik je goed begrijp, dan adviseer je om een “beter/duurder” krimp-strekapparaat te nemen. Is de reden hiervoor dat je in de praktijk te snel stuit op de beperkingen van jouw apparaat? Welke specificaties zou je een volgende keer kiezen (x mm dikte, x cm insteekdiepte)?