Ik heb die van à  170/180 euro van rustbuster.
Die is voor plaatwerk van dunner dan 1 mm goed te gebruiken..
Maar vooral de strek is krap zat,hij doet het maar daar is ook alles mee gezegd .
Als je bijvoorbeeld een profieltje hebt van drie maal drie centimeter,kan het al bijna niet meer.
De krimp doet het dan nog wel.
Ze hebben bij rustbuster ook nog een versie duurder,misschien dat die wel” beter ” is ?
Ik heb hem online gekocht,maar volgens mij kun je ook op locatie kopen.
En kunnen ze hem demonstreren.
En misschien heb ik er wel teveel van verwacht.
( lees de goedkope versie en er alles mee kunnen)
Ik kan me er nu prima mee redden,maar volgende keer kijk en probeer ik eerst wat meer

VgF

Goed idee om eerst te proberen.Je bent inderdaad geneigd om via internet vooral op de prijs te letten, die is op afstand gemakkelijker te vergelijken dan kwaliteit.

Stap voor stap vordert de reparatie van het chassis. Deze maand is een kriksteun vervangen, een instapdorpel aangepast aan de eisen van 1958 en -iets waar ik heel content mee ben- een stuk bodemplaat nagemaakt. Het lukte in een keer met dank aan Oldtimerpraxis, waar een tijdje geleden stond hoe je zoiets aanpakt.
De volgende stap is het repareren van de longeron: binnen- en buitenzijde en de bodemstrook. De IDDS-club is bezig deze bodemstrook volgens de originele specificaties na te maken. Ik wil de reparatie gaan uitvoeren met stuiklassen van de drie langsnaden. Wel veel werk (dat je grotendeels niet meer ziet) maar het gevoel wil ook wat….
Veel foto’s en uitleg zijn te vinden op:

mei 2013

Heel mooi werk, vooral die bodemplaat dat ziet er weer goed uit.

Succes verder!

Indrukwekkend mooi werk!

Dank voor de waardering.
De reparatie van de kriksteun is een aparte pagina. Ik zag net dat de pagina nog niet in het menu stond. Is nu ook voor elkaar.

Wederom indrukwekkend vakwerk! Je hebt het over ‘koelen’ in het commentaar bij de foto’s. Koel je actief of neem je de tijd tussen het zetten van de lassen? En hoe werkt krimpen met een krimpschijf?

Gr, Matthijs

Het wordt een heel kunstwerk Ga zo door en hou ons vooral op de hoogte.

Jeetje wat mooi! Knap dat je het profiel zo mooi hebt nagedaan met die ronde pijp. Opvallend dat die plaat niet krom trekt als je dat doet; wat is de truuk daarachter?

Ik koel actief met perslucht. Na een proplasje direct perslucht erop totdat de las koud is. Dat gaat snel, ongeveer 5-10 seconden. Daardoor wordt het omringende plaatwerk niet warm. Het lastige is dat je soms te ongeduldig bent en te snel een volgende proplas wil maken. Bij de langsnaad die nu een beetje hol staat, heb ik op 4 plekken een proplas gezet, en daarna gekoeld. De plaat wordt dan toch handwarm. Theoretisch denk ik het te kunnen verklaren: als je aan één kant last, zit het meeste lasmateriaal aan die kant (een bultje, dat een rups wordt). Daar zit meer hitte in dan aan de achterkant. Het hetere deel krimpt dus iets meer, met als gevolg hol trekken van de las. Bij het stuiklassen van de longerons ga ik het anders aanpakken. Eerst om de 10 cm een proplas. Uiteraard koelen. Die afslijpen. Dan aan de achterzijde een proplas ertegen/ernaast, ook afkoelen en slijpen. Als het goed gaat blijft de las dan plat en geeft voldoende stevigheid om het tussenliggende deel voorzichtig dicht te lassen. De tijd zal leren of dit werkt.

De krimpschijf vond ik bij Vocor, met een link naar Youtube. Als je dat ziet lijkt het alsof het toveren is, in no time is een bult of kikker verdwenen. Omdat ik twijfels had en zo’n schijf toch weer ca. € 70,- kost, heb ik voor proef een ronde schijf rvs gemaakt die op de haakse slijper past. De kunst is om de schijf plat op het te krimpen materiaal te laten wrijven. De hoger liggende delen van de plaat worden door de wrijving binnen 2 seconden blauw (heel heet). Daarna stoppen en afkoelen met perslucht. Je gelooft het niet, maar een kikker op bult verdwijnt met 1 of 2 keer toepassen.
Mijn proefschijf is plat, dus je kunt hem niet helemaal plat op de plaat leggen, daardoor werkt alleen de rand van de schijf. En die is scherp. Ook heb ik dan de beschermkap van de slijper eraf om hem vlakker te krijgen. Gevaarlijk, daarom heb ik leren lashandschoenen aan. Nu ik weet dat het werkt koop ik zo’n professionele schijf, die heeft een holling bij de as, zodat de schijf gemakkelijker plat geduwd kan worden terwijl de beschermkap erop zit. Ook heeft zo’n schijf een omgezette rand, lijkt me ook iets veiliger.

Het kromtrekken van de plaat als je profielen maakt kun je voorkomen door de plaat vooraf langs de randen in te klemmen op een “tafel”. Ga je dan een profiel er in kloppen, dan moet de plaat verlengen en buigen en blijft de rest van de plaat vlak. Voor de tafel heb ik twee hoekstalen genomen, die op de breedte van van het profiel aan “uit elkaar” zijn gelast. Dan de plaat inklemmen, je ziet dat op de foto. Ik merkte dat als de klemmen meer dan 5 cm uit elkaar staan, de rand inderdaad gaat krommen. Maar dat is met een klap van een kunststof hamer (geeft geen vervorming in de plaat) te corrigeren. De ronding aan het eind is echt klopwerk, daar krijg je soms hamerslageffect als je te hard slaat. Dat heb ik later met voorzichtig terug kloppen gecorrigeerd. Eigenlijk gaat het maken snel: inspannen, kloppen en afwerken kostte me een uur of 4. Dan nog pas maken en inlassen, en uiteraard de tafel maken, in totaal was ik er zo’n 15 uur mee bezig.

Afzetters. Is trouwens de shrinking disc klein formaat. Afgeraden door een van de grondleggers en metalshaper grootmeester Wray Schelin. (Hij is overigens niet de uitvinder ervan). Hij gebruikt die kleine op plaatsen waar de grote het niet toe laat. Kijk eens op ebay. Tik shrinking disc. Zoek naar pro shaper tools. (US). Zijn disc heeft een omgevouwen rand voor de veiligeid. Ik heb die backing pad ook, ik kon namelijk geen passende vinden. Die dvd die hij (Wray) verkoopt heb ik ook, alls je wilt weten hoe je plaatwerk strak krijgt zonder plamuur.

Overigens is blauw niet de bedoeling! Dan staan jouw toeren te hoog. Sproeien met water, zie je er een beetje stoom vanaf komen dan zit je al goed.

Misschien is http://www.metalmeet.com iets voor jou. Er is ook nog allmetalshaping.com. Er zitten britten op, een paar hollanders, duitsers, maar vooral amerikanen. Verwacht voornamelijk dikke amerikaanse bakken in de topics. Niet mijn stijl allemaal, maar een kwaliteit waar je U tegen zegt. Ze hebben een hekel aan plamuur…

Dat scheelt inderdaad nog al veel, voor minder dan de helft zo’n krimpschijf opgestuurd, goede tip!
Ik heb ook die sites bekeken, en ja, dat is topniveau. Ik zag dat er iemand bezig is een C-stijl met de profilering van de slotkast te maken. Dat zag er heel mooi uit. Verder een verhaal hoe dun plaatwerk stuik te lassen zonder kromtrekken, daaruit blijkt dat het net iets anders moet.
Gelukkig nog genoeg meters te lassen om te oefenen

En hoe moet het dan wel?

graddus schreef:

En hoe moet het dan wel?

Ben ik ook benieuwd naar

VgF