Zie http://www.metalmeet.com/forum/showthread.php?t=6083
Misschien moet je inloggen om de foto’s te zien.

De auteur geeft aan dat hij om de 2,5 cm een lasje maakt, nadat hij ervoor heeft gezorgd dat de naad tussen de plaatdelen perfect gesloten is. (dat was bij mijn bodemplaat niet altijd het geval, er zat soms een mm speling in. Daardoor kan hij met relatief veel stroomsterkte lassen, wat doorlassen bevorderd.(Ik laste omdat er een naad tussen zit met een wat lagere stand, waardoor ik ook langer moest lassen om de naad doorgelast te krijgen, maar daardoor zat er relatief veel rups aan de bovenkant).
Verder last hij steeds 2,5 cm, die hij dan bewerkt, voordat hij doorgaat naar het volgende traject. (Ik maakte steeds een lasje, koelde die, en versprong dan 10 cm voor de volgende. En ging zo door totdat alles gesloten was. Waarna het geheel toch hol was getrokken.)

Tenslotte vertelt hij hoe hij de naad heeft afgewerkt:
Some more information.
I use .030 wire set pretty hot so it keeps the weld fairly flat and yields great penetration. My welder hates .023 wire. It just won’t weld good with it.
I overlap each weld bead by 1/3 to 1/2, just to make sure the penetration is good and this also allows me to burn it in a little hotter, since the previous bead is a little proud. I DO NOT go back over the weld with a constant 1” bead. I just make a series of overlapping spot welds in 1” segments, grind down the weld bead leaving it just a few thousandths proud with the edge of a 1/16” cut off wheel in a die grinder and work out the warpage, before moving on the the next series of welds.
Once I have it roughed in on the exterior side, I remove the proud weld bead from the inner side and further planish the weld seam with a slapper and dolly, carefully bringing up the low spots and filing away the remaining few thousandths of proud weld bead. I then run over the entire repaired area with a shrinking disc to remove any overstretched spots. Here are the results. No body filler will be needed, the panel is stress free, and there will be no worry of seeing a seam or early paint failure, common to lapped repair procedures.

Dat gaan we dus maar eens proberen…

Yep, zo doen ze dat. Ik heb dit alleen nog maar op stukjes plaat geprobeerd. Moet eerst eens goed leren lassen( krijg een klein gaatje in het midden van een hechtlas). Overigens is MIG niet de eerste keus volgens de geleerde op het forum, maar het moet mogelijk zijn. Het citaat is van Randy Furgason, een heel bekwaam persoon. Op zijn site staat het bog een keer in een artikel http://www.fergusoncoachbuilding.com/images/street_rod_builder/index.html.

Hier staat trouwens de hele thread
http://www.metalmeet.com/forum/showthread.php?t=798

Het forum heeft 2 grote crashes gehad, dus soms kloppen de verwijzingen niet.

Leuk dat je het eens wilt proberen, ik ben benieuwd.

Ik meen dat het echt nodig was om een backing pad te gebruiken, ik dacht dat het voor de veiligheid was. Op deze video gebruikt iemand een standaard rubberen versie. Alleen de bout waarmee je het geheel op de haakse slijper schroeft moet diep genoeg zijn.

Na een zonnige vakantie in de Ardèche is de draad weer opgepakt.
De linker kriksteun is nu af. Ook is de onderzijde van de A-stijl vernieuwd: die was behoorlijk verbogen, bovendien was de pen voor het voorscherm doorgeroest. Het is een raadsel wat daarmee is gedaan.
Voor het eerst met hardsoldeer gewerkt. Heel anders dan MIG-lassen: vuur, roodgloeiend staal, Het valt niet mee om een strak resultaat te krijgen. In mijn geval wordt dat dus slijpen…
Ook valt op dat je er weer in moet komen. Het eerste stukje staal, groot100*50 mm met een paar omgezette randjes, moest drie keer over voordat het goed zat.

Voor meer foto’s en tekst: juni 2013

Even wat plaatjes van de reparaties aan het chassis.
De rechterkriksteun en het c-stijl/binnenscherm rechts zijn aangepakt.
Vooral rechtsachter was het even slikken en goed nadenken voordat de slijpschijf erin is gezet: een deel van de hoedenplank en een deel van het binnenscherm zijn eruit geslepen, vooraf was de C-stijl al doorgeslepen.
Ondertussen is het binnenscherm weer dicht, is het schelpje geplaatst en de regengoot vernieuwd.

Meer plaatjes op juli 2013

Pfff… Petje af hoor!

Plaatje 2 van je laatste post komt heel erg bekend voor. Blijkbaar is dat een heel gevoelige plek voor een DS. Alle respect trouwens voor je werk, hoor. Hoog tijd dat ik zelf eens een cursus lassen ga volgen. Want vroeg of laat gaat het chassis toch aangepakt moeten worden

Tijd voor een update, zo aan het einde van de maand.
De reparatie van de rechter C-stijl-paneel en het binnenscherm is afgerond. De C-stijl zelf ga ik pas vervangen nadat de linkerkant van het chassis (C-stijl en longeron) klaar zijn. Anders wordt het wel erg flexibel.
Voor mijn verjaardag heb ik een startsetje gekregen om met lood te plamuren. De eerste stukjes op de A-stijlen zijn geslaagd. Binnenkort de lassen in de kofferbak eens aanpakken, dat zijn grotere lassen, ik ben benieuwd of dat gaat lukken.
Ook ben ik met het repareren van de linker longeron gestart. Omdat daar nogal veel aan moet gebeuren (over de volle lengte het onderste stuk vervangen, inclusief bodemstrook, en ik eea wil stuiklassen, heb ik deze reparatie een tijdje voor me uitgeschoven. Eerst is een verstijvingsprofiel op de longeron gelast, daarna is de kriksteun bij de B-stijl er uit gehaald. De rest moet in september volgen.
Even een paar foto’s, meer vind je op
augustus 2013

Dit ziet er allemaal zeer goed uit.
Maar waar behandel je alle aangeroeste materiaal mee?
Ik slijp bij mijn cx alles wat aangeroest is eruit.
Maar ik zie bij veel mensen dat ze het een beetje schoon krabben en dan behandelen.
Maar voor hoelang is dit af doende?

VgF

In principe probeer ik alle roest weg te krijgen door te stralen, staalborstel of met zo’n paarse schijf.
Als metaal is ingeroest (gepit) haal ik het weg en las er nieuw staal in.
Maar soms kun je niet goed bij en moet je een “next best” oplossing kiezen. Je ziet op de foto’s dat de lijst boven de achterruit van binnen aangeroest is. Dat laat ik dus zitten en krijgt straks een anti roest behandeling.
Een uitzondering heb ik gemaakt voor de draagarmlagersteun die doorgeroest was en lastig bereikbaar. Maar wat je dan overhoop haalt…
Mijn longeron is ingepit en doorgeroest op de plek waar de afdekplaat aansluit. Je kunt dat zien op de foto’s, de plekken zijn wit/licht grijs door het stralen. Ook daarboven zit roest, maar niet of nauwelijks ingepit. Ik slijp de longeron dus door net boven het ingepitte deel. Wat er aan roest boven zit, blijft dus zitten. Je kunt niet iedere naad open maken….

Qua behandeling heb ik de volgende benadering:
De auto staat straks binnen en droog, dit in tegenstelling tot vroeger. Het roesten zal dus veel trager gaan. Het chassis wordt straks gestraald en met epoxy en 2 K afgewerkt. Daarmee is alle roest in het interieur en exterieur weg. De holle ruimten geef ik een anti roest behandeling. Dat remt het roesten zover af, dat de auto mij zal overleven.
Mijn andere DS heb ik 18 jaar geleden met Waxoyl behandeld (en een jaar of 8 gelden nog eens herhaald. Ook dat chassis is toen gestraald, met epoxy en 2K afgewerkt. Wel heb ik toen het chassis nog laten schoperen. Voor zover ik weet roest in het chassis niet, maar binnenkort maar eens kijken met een endoscoop. Misschien wacht me nog een verrassing.

In het augustusnummer van Oldtimermarkt staan de resultaten van 5 jaar testen met 27 producten. Waxoyl staat daar op plaats 18, niet zo goed dus. Maar ik ben tevreden over Waxoyl. (Voor de volledigheid:1: Timemax 2: Mike Sanders 3: UBF 200 4: Siegafett 5: Fluidfilm 6: Dinitrol)
Ongetwijfeld zullen deze producten beter zijn, maar als ik al met nummer 18 in de praktijk tevreden ben, waar gaat het dan nog over?

Qua welk product tectyl je gebruikt, het maakt niet veel welk merk je gebruikt als j maar iets gebruikt en regelmatig herhaald.

Een mijlpaal!
De linkerzijde van de auto is vrijwel klaar: de longeron, de instapdorpel, de kriksteunen en de C-stijl zijn vervangen of gerepareerd. Wat resteert is het slijpen van de bodem, dat gebeurt als de auto op zijn kant ligt, en een kromming weg halen bij de kriksteunplaat.
een uitgebreid verslag en meer foto’s op september 2013

Hier is weer een knap stukje werk geleverd  
Is toch altijd een fijn gevoel als er een stuk/ deel klaar is.

VgF

Ongelofelijk! Wat een werk al die puzzelstukjes!
Petje af hoor!

Dat ziet er heel goed uit! 

Ja, je kunt een eind komen met goed kijken en proberen.