Hoi Jantje,

volgens WPHB moet uitslagdruk tussen 165 - 175bar liggen. Te weinig dus. Ik ga wat stelringen bijsteken en zien wat de uitslagdruk gaat doen. Elke ring van 0,3mm verhoogt de druk met 4bar. Dat wordt 3 stelringen erbij.

Koplampbakken zelf spuiten uit een spuitbus is zeer goed te doen, het resultaat is mij niet tegengevallen.
Zorg er wel voor dat je eerst een laag kunststofprimer spuit: dat deed ik de eerste keer niet, en na twee jaar kwam de lak er in grote plakken weer af gevallen. Bij de volgende auto het ik het toen wél goed gedaan, en daar zit het inmiddels al zes jaar prachrig strak op.

thanks voor de tips heren. Ik ga overwegen om de koplampbakken zelf te spuiten.
Vandaag eerste poging gedaan om RAL7044 te halen bij Motip, sloeg tegen.
Dat wordt verder zoeken.

Verder bezig geweest met de koplampen. Materiaal al bij elkaar gezocht, ziet er best fris uit.
Zoals ook op aanraden van medeforummers, zal ik de kruislichten over een relais laten lopen.

De verstralers zijn nieuw,maar waren met witte H1 sockets. Ik heb 1 geel socket met succes overgezet van de oude naar nieuwe. Bij ander ging het op laatste mis, het gele glaasje brak af bij het klemmen van de ring in de verstraler.

Besloten om de H4 lamp naar nieuw up te graden ( andere H4 is al vernieuwd ). De lamp in de oven gelegd en héél voorzichtig de rand open gebuigd. De reflector wordt opnieuw verchroomd.

Dat kan niet moeilijk zijn, kijk gewoon online:
http://www.gereedschapbestellen.nl/verf-spuitbus-industrial-lak-ral-7044-motip
en vergeet de plastic primer niet:
http://www.gereedschapbestellen.nl/verf-spuitbus-plastic-primer-ral-0315?filter_name=primer

Bedankt nltecoko, op de plaats waar ik soms mijn spuitbussen soms, heeft de verkoper mij iets wijs gemaakt. Nou dat ga ik heel vriendelijk op zijn bek plakken bij mijn volgende bezoek.

Die industrial lak van motip gebruik ik al een hele tijd, ik ben daar heel tevreden van. Een echte aanrader.
Het spuit makkelijk en het aanbod is erg groot.

Wellicht al eerder gemerkt maar tussendoor pak ik heel wat klusjes mee.
Zoals deze hoogteregelaar achter.
Wat troep komt daar allemaal niet uit zeg ?!

Er is al veel over geschreven maar nergens vond ik wat cijfers over onze watertemperatuur metertje in dash.
Effe snel een proef opstelling gemaakt met een 2de dash die als reserve heb liggen met temp en nieuwe sensor voor in waterpomphuis. Het metertje heeft een traagheid.Ik heb metingen gedaan per 5°C verschil in opgaand.
Doe er uw voordeel mee zou ik zeggen

De opstelling ; waterkoker met sensor verbonden aan masse en gele stekker achteraan meterklokken. De meterklok aangesloten + en - aan batt. Achteraan zie je de voeler van de digitale temp meter.

Kijk. Dat is nou eens leuke praktische testopstelling!
Aan het eind van het witte blokje moet je dus al oppassen…

Vraagje: welke spanning heb je op de voeler aangesloten?
12V? en maakt het nog uit (bij gelijkblijvende temperatuur) als je er 14,5V op zet?

Ja maar de metertjes zijn allemaal anders. Koelwater onder druk kookt niet bij 100 graden overigens..

H@ns schreef:

Kijk. Dat is nou eens leuke praktische testopstelling!
Aan het eind van het witte blokje moet je dus al oppassen…

Vraagje: welke spanning heb je op de voeler aangesloten?
12V? en maakt het nog uit (bij gelijkblijvende temperatuur) als je er 14,5V op zet?

Ik heb draad gestript en in de draadsectie van de voeler gedraaid, getaped en aangesloten op de - van batt.
Er komt geen spanning op de voeler. De aansluiting op de voeler heb ik aangesloten op de achterkant van de meterklok, op de gele stekker ( ik weet niet meer uit mijn hoofd welke contactpunt op de gele stekker voor temp metertje ). Ik heb een auto batt genomen en aangesloten op de + van de meterklokken. En zo heb je alles rond. De batt geeft iets meer dan 12V. Ik zal eens kijken of ik de metingen kan doen bij hogere spanning.

Boordspanning hoort geen verschil te maken, de meter is ontworpen om daarvoor te compenseren.
Overigens komt er wel spanning op de voeler: vanaf de accu gaat er +12V naar de spoel van de meter, aan de andere kant van de spoel zit de draad naar de voeler. Daar staat dus een deel van die 12V op. Hoeveel is afhankelijk van de temperatuursafhankelijke weerstand van de voeler, die de stroom via de massa weer terug laat lopen naar de accu.
Als de weerstand hoog is zal je op de voelerdraad bijna 12V meten.

Dat verklaart veel. Het compenseren, gebeurt dat met die 2 spoelen achter de wijzerplaat van temp meter ?

Inderdaad. De meter is een balans-type. Dat wil zeggen dat de wijzer in principe perfect in evenwicht zou moeten zijn, en dus bij “contact uit” in elke willekeurige stand kan (blijven) staan, afhankelijk van de mate waarin hij goed gebalanceerd is, de wrijving / slijtage etc.
Zet je het contact aan, dan probeert de “aanwijsspoel” de naald omhoog te bewegen.
Tegelijkertijd trekt de “compensatiespoel” hem naar beneden. Als dat met een veertje oid gedaan was, zou de aanwijzing deels afhankelijk zijn van (variaties in) de boordspanning. Nu werken variaties op beide spoelen, en worden zo gecompenseerd.

De aanwijsspoel is in principe krachtiger, maar staat in serie met de weerstand van de temperatuursensor. Bij lage temp is die weerstand hoog, dus krijgt die spoel weinig stroom en dus wint de compensatiespoel en gaat de naald omlaag. Bij hoge temp andersom, nu wint de aanwijsspoel het van de compensatiespoel.

Weer wat geleerd! Boordspanning is dus niet van invloed als ik het goed begrijp.

bogaard77 schreef:

Ja maar de metertjes zijn allemaal anders.

Ik heb bij mijn watertempsensor / metertje combi een vergelijkbare test gedaan. Bij mij is 100 gr C net in het rood. Erg anders dus.

Wel vind ik het een aanrader om het te meten als je toch een sensor aan het inbouwen bent. Weet je tenminste wat ie ongeveer aangeeft. Ik deed de test met een pannetje op een campinggas pitje, maar waterkoker is wel handiger en veiliger.