Heys,

compressiemeting doen met bougies erin kan geen kwaad, enkel moet je startmotor (onnodig) meer kracht leveren.

Beste meting heb je idd met warme motor.

Als je klepseals versleten zijn heeft dit olieverbruik als gevolg.

Lagere compressie druk en overdruk in het carter (rook en lucht komende uit olievuldop/pijlstok) zijn te wijten aan versleten zuigerveren(segmenten), hier waarschijnlijk hoofdzakelijk op de 2de cilinder.

Wat ook kan is dat de zuigerveren blijven kleven door lang stilstaan, remedie is dan nieuwe bougies erin en motor warm laten draaien en verchillende toerentallen maken.
Echter weet ik niet of dit hier het geval is?(lang stilstaan)

Klepseals vervangen zal hier het probleem spijtiggenoeg dus niet oplossen…

Ik zou zeggen gooi er nieuwe bougietjes in en laat em word draaien, belast em wat enzo dat hij veel en op verschillende toerentallen heeft gedraait.
Voel dan de druk nog eens en meet je compressie terug(open gasklep, normaal niet veel verschil met gesloten hoor).

De eerdere BX-en(GT, SPORT, oude TRS motoren) hebben conische bougies, de moderne met afdichtingsring.

Succes ermee en pb gerust als je nog iets wil weten.

mvg
Ruben

Citroenbx schreef:

De eerdere BX-en(GT, SPORT, oude TRS motoren) hebben conische bougies, de moderne met afdichtingsring.

Succes ermee en pb gerust als je nog iets wil weten.

mvg
Ruben

Om precies te zijn, tot modeljaar 1988 waren ze conisch, daarna met afdichtring. Ook werden de kopbouten van het Torx type.

Bij het BX clubmagazijn ligt een goed onderblok van een BX 19TRS automatic 1987. Deze komt uit mijn vroegere auto. De motor heeft zo weinig geleden dat zelfs de hoonsporen uit de fabriek nog op de cilinderwanden te zien zijn. Zowiezo zijn blokken die aan een automaat hebben gehangen veel beter.

Alcyone schreef:

Citroenbx schreef:

De eerdere BX-en(GT, SPORT, oude TRS motoren) hebben conische bougies, de moderne met afdichtingsring.

Succes ermee en pb gerust als je nog iets wil weten.

mvg
Ruben

Om precies te zijn, tot modeljaar 1988 waren ze conisch, daarna met afdichtring. Ook werden de kopbouten van het Torx type.

thx voor de info, wist dat het “daar ergens” was maar niet exact, nu wel dus.

Citroenbx schreef:

Heys,

compressiemeting doen met bougies erin kan geen kwaad, enkel moet je startmotor (onnodig) meer kracht leveren.

Beste meting heb je idd met warme motor.

Als je klepseals versleten zijn heeft dit olieverbruik als gevolg.

Lagere compressie druk en overdruk in het carter (rook en lucht komende uit olievuldop/pijlstok) zijn te wijten aan versleten zuigerveren(segmenten), hier waarschijnlijk hoofdzakelijk op de 2de cilinder.

Wat ook kan is dat de zuigerveren blijven kleven door lang stilstaan, remedie is dan nieuwe bougies erin en motor warm laten draaien en verchillende toerentallen maken.
Echter weet ik niet of dit hier het geval is?(lang stilstaan)

Klepseals vervangen zal hier het probleem spijtiggenoeg dus niet oplossen…

Ik zou zeggen gooi er nieuwe bougietjes in en laat em word draaien, belast em wat enzo dat hij veel en op verschillende toerentallen heeft gedraait.
Voel dan de druk nog eens en meet je compressie terug(open gasklep, normaal niet veel verschil met gesloten hoor).

De eerdere BX-en(GT, SPORT, oude TRS motoren) hebben conische bougies, de moderne met afdichtingsring.

Succes ermee en pb gerust als je nog iets wil weten.

mvg
Ruben

Auto staat stil sinds april, maar ik heb hem nog regelmatig gestart(wel nooit laten warm draaien tot gisteren)
Hij is toen afgekeurd op de jaarlijkse keuring voor overvloedig roken en te hoge Co waarde.
Volgens de garagist was het probleem op te lossen met de klepseals te vervangen.
Echter is het mij gisteren pas op gevallen (bij het laten warm draaien) dat er dus rook uit de olievulpijp en pijlstok komt , dit zelfs als de dop op de olievulpijp zit en het pijlstok erin maar daar is de afdichting wel van stuk.

Nu had ik ooit eens gehoord dat je wat olie in de cillinder (met te weinig compressie) kan gieten en dan nog eens de test doen.
Is de test nu merkelijk beter dan zijn het de compressieveren is de test het zelfde dan zit het probleem in een klep.
Iemand al gehoord van deze manier van testen?

Liefst zou ik er een andere motor in hangen maar zoals eerder vermeld is het niet mijn wagen maar van m’n broer en die wil er die kosten niet aandoen als het niet absoluut noodzakelijk is.

Langs de andere kant hoe weet je zeker dat als je een andere motor koopt dat hij goed is en dus geen olie verbruikt,niet rookt en de compressie inorde is ?
En wat is een normale prijs voor zoiets ?

Heys,

het hoog olieverbruik en daardoor afkeur kan idd komen door versleten klepseal, maar hier spelen de segmenten nog eens mee.

Van dat effe stilstaan mag er normaal geen probleem zijn, zeker niet als je hem hebt laten draaien.

Als het echt door je stop heen blaast heb je wel serieuze overdruk…

Olie erin gieten, nooit van gehoord, zal enkel voor slechter draaien en blauwe rook zorgen…
Zal misschien zorgen voor een laagje op de cilinderwand dus extra afsluiting van de segmenten tov de wanden???
zou niet weten waar het goeddoet?

Goedkoopste oplossing die KAN werken is er gewoon mee rijden dat alles zich terug zet, als de segmenten versleten zijn heeft dit echter geen effect natuurlijk. Enkel vastzittende segmenten zijn zo weer los te krijgen.

Prijs van het eerste beste TRS blok dat je tegenkomt? max €100 ofzo, kan het niet zeggen. De historie weet je dan idd niet…

Opzicht het goedkoopste maar niet het makkelijkste(als je weet dat het je segmenten zijn die slecht zijn) blokeruit en cilinders eruit, segmenten vervangen, cilinders er terug in en alles monteren.
Toch niet zo moeilijk

iig succes

Als het echt rookt onder de motorkap kun je er wel vanuit gaan dat de zuigerveren slecht zijn. De kans is dan inderdaad aanwezig dat het alleen een kwestie is van opnieuw zetten van de materialen. Maar veel kans daarop kan ik je niet geven.
Ik heb inderdaad wel eens gehoord van olie op de cilinders gooien voor de afdichting. Wat je ook kunt doen: Haal de kop eraf en gooi dieselolie op de cilinders. Als dat wegloopt heb je een zuigerveerprobleem, als het blijft staan is het goed en kun je volstaan met verse klepseals.
Alles bij elkaar denk ik dat je maar twee echt serieuze opties hebt: ruil/revisie blok plaatsen of reviseren van het orginele blok:

* Reviseren is veel werk, maar als je tijd zat hebt niet eens zo heel duur. En je bent zeker van een goede motor.
* Ruilmotor is duur, maar minder werk. Ook betrouwbaar.
* Ruilblok gaat meestal wel goed en is goedkoopst bij het minste werk.

De afweging moet je zelf maken, dat kan ik niet voor je doen.

Groeten,
Jan

Citroenbx schreef:

Olie erin gieten, nooit van gehoord, zal enkel voor slechter draaien en blauwe rook zorgen…
Zal misschien zorgen voor een laagje op de cilinderwand dus extra afsluiting van de segmenten tov de wanden???
zou niet weten waar het goeddoet?

normaal meet je compressiie “droog”. Waarden mogen dan niet meer dan ong. 15 % verschillen. Die 7.8 is dus niet goed.

Nu kan er meestal lekkage optreden op een aantal plekken.
- langs de zuigerveren
- langs de kleppen
- langs de koppakking

Als je olie in het bougiegat giet en je herhaalt de compressiemeting zal de waarde bij goede zuiververen niet afwijken. Zijn de zuigerveren slecht, dan krijg je een gunstiger waarde met olie in de cilinder.

Kortom: met olie diagnosticeer je de zuigerveren.

Stel dat de olie geen verschil maakt, kun je nog denken aan lekkage langs de kleppen of via de koppakking. Echter, als het via de koppakking lekt, krijg je ook andere verschijnselen. Met lekkage via de kleppen is de de eerste stap: klepspeling meten. Als een klep van die cilinder die te weinig druk heeft erg strak staat, kun je eerst nog de kleppen stellen en dan opnieuw proberen.

De carterdruk wijst echter al op slechte zuigerveren. Het kan wel een combinatie zijn, maar voor een goed resultaat zal de kop eraf moeten. Cilinders bekijken. Als de zuigerwanden goed zijn (hoongroeven zijn nog zichtbaar) kun je nog af met vervangen van alleen de zuigerveren. Anders zul je de zuigers en evt. de bussen erbij moeten vervangen.

Wat betreft de meetmethode:

idealiter: warme motor, bougies eruit, plankgas, brandstoftoevoer en onsteking los. FF starten totdat de compressiemeter niet verder klimt en dan aflezen

Minder ideaal. Alle methoden waarbij de aanpak voor elke cilinder gelijk is. Het gaat vooral om de verchilwaarden.

Stel dat je nu voor alle cilinders 11 bar meet ipv 11.5 omdat je niet de ideale methode hanteert dan is het niet zo erg. Maar je moet wel de cilinders onderling vergelijken. Doe de meting dus met ALLE bougies eruit of telkens alle bouges (behalve de cilinder waar je aan meet) erin. Dus telkens plankgas of juist niet.

Plankgas starten zorgt dat je sneller de maximale waarde behaalt.

update

Even een update.

Na het vervangen van de klepseals (langs boven)rookte de motor niet meer, en ook was de compressie test goed.
Echter bij het warm draaien gooide hij al het koelwater uit de radiator.

Na maanden niets meer gedaan te hebben aan de auto (tijdsgebrek) hebben we maar besloten om de kop er af te halen te vlakken en te voorzien van nieuwe pakking.

Volgens de garagist (waar de kop werd binnen gebracht om te vlakken)moest er in plaats van de standaard koppakking een “oversize"koppakking tussen.

Dit is gebeurt en de kop ligt er nu terug op met nieuwe kopbouten.
Het was wel een secuur werk om de kopbouten aan te trekken, de schrik zat er in om er één door of over te draaien, maar het is gelukt.

Nu nog de nieuwe waterpomp, thermostaat en distributie erop.

Wel ben ik nu de stand van de rotor in de stroomverdeler vergeten, stroomverdeler zelf is wel gemerkt.
Iemand tips :

En hoe vul en ontlucht ik het koelsysteem van deze BX :

Ik heb na jaren dit oude topic terug opgegraven, de BX is nog steeds in ons bezit.
Ondertussen is er heel wat aan gesleuteld.
Zo is de motor bijna volledig gereviseerd samen met een nieuwe koppeling en radiator.
Zijn de remmen kompleet vernieuwd er zit ook een volledig nieuwe uitlaat onder en zijn alle bollen nieuw,+ tal van andere zaken die vervangen zijn dat ik al vergeten ben.
Ik heb nog een hoop foto’s van de werken als er hier interesse is zal ik deze eens plaatsen in dit topic.

De BX rijd goed maar de laatste tijd gaat de stuurbekrachtiging zwaar, zo waar dat achteruit manoeuvreren met een aanhanger bijna niet meer te doen is.
Het is natuurlijk geen CX of een Xantia maar dit lijkt mij toch niet normaal.

Iemand een idee wat hier aan te doen is?

de voorraadbol vervangen als dit niet mee gebeurd is en verder de hydrauliekleidingen naar het stuurhuis nalopen en bekijken, als hier ergens vervuiling of lekken zitten loopt ie ook zwaarder.

Meestal is echter het verdeelblok zelf het probleem alsmede de hydraulische pomp. Een verse pomp monteren kan geen kwaad.