Matthias,

jouw verhaal lijkt toch wel een heel erg beetje veel op wat ik met de GSA meemaakte.
(Met één belangrijk verschil : de GSA beschikt over een transistor-module voor de ontsteking, niet over contactpuntjes. En dat scheelt natuurlijk veel.)
Ook ik had al kabels vervangen, bobine vervangen, ...
Maar ... wat ik in jouw plaats even nog zou proberen : zet de slinger op de krukas van de motor en controleer eerst maar even of de stroomverdeler meedraait. Dat was op een bepaald moment bij mij het probleem. Oorzaak was de distributieriem links. Die was kapot, hij zat er nog op maar draaide niet meer mee omdat er tanden af waren. Dat was op zich het gevolg van het olieverlies.

Verder alle succes !

groeten,
Bart

De beide riemen draaien nog, dus daar ligt het ook niet aan.

Net nog even de bobine vervangen maar dat gaf geen verschil. Daarna eens gekeken of de rotor wel draait als iemand de auto start, en ik moet zeggen dat die heel erg traag ronddraait bij het starten. Volgens mij kan die op die snelheid nooit een vonk maken. Doorgeslagen rotor? Of niet? Morgen komen wellicht een nieuwe verdelerkap en rotor binnen!

Groeten
Matthias

Ja de rotor draait langzaam, namelijk half kruktoerental.
Naar de rotor hoef je niet te kijken als je geen vonk van de bobine hebt, rotor en verdeler komt allemaal na de bobine.Dus later.
Al geprobeerd om de punten na te bootsen met een draadje zoals iemand eerder adviseerde, dan zou je op één van de bobines toch echt wel een vonk moeten hebben aan de bobinekabel. Twee stuk zou wel toeval zijn! Ik denk dat je wat fout doet.
Er moet wel 12volt op de bobine staan, meet dat eerst eens. Dan de andere stekkertjes(gemerkt met -min of rup) eraf en op die plek een los draadje zetten waarmee je de punten gaat nabootsen. De bobinekabel hou je +/- 5mm van een goed massapunt op blok of carrosserie. Het andere losse draadje doe je ergens kort tegen een goed massapunt op blok of carrosserie en dan weer los, tijdens loslaten moet er een vonk komen. De bobine vonkt namelijk pas als de punten worden onderbroken dus op het moment van opengaan! Als er een vonk kwam(en die komt er!) ga je pas een stap verder. Waarschijlijk gaan je punten niet open. Dat meet je weer met een ohm-meter. Hij moet natuurlijk nog wel effe lopen voor het kerstdiner!haha.

Gr. Wim.

Hier is een foto van de bobine in mijn GS (ze is wel properder nu )

Links wordt de aansluiting B+ genoemd op de bobine, dat ik dus de aansluiting die van de batterij komt. Die gaat dan naar de rode condensator op de bobine en vandaar vertrekt een kabel naar de carrosserie. Rechts zijn dan de rup aansluitingen, maar als ik die stekkertjes loshaal (voor wat dienen die eigenlijk? 1 naar de contactpuntjes maar het ander?) er een draad aan hang en aan de massa hang, is er niets. Nergens een vonk. Maar er staat wel 12 volt op de bobine.

De nieuwe bobine die ik heb is er een van BERU, zonder condensator. Is die dan te gebruiken?

Vreemd plaatje. De aansluiting links op de foto zou de + zijn? Zie ik een draad van de bobine +(links op foto)
onder in dat rode ding gaan en dan naar dat blokje? Meer niet? Moet er niet nog een +draad op dat rode ding? Die aansluiting die nog vrij is? Waar komt die 12v+ die jij meet nou vandaan?

Dat zie je idd goed. Er gaat een draad naar dat rode ding, en dan naar het zwarte blokje. En meer niet. Dan heb je nog de 2 stekkers op de rup, een voor de contactpuntjes en een voor…?

Mijn vader heeft de 12v gemeten aan de hoogspanningsuitgang.

Ik snap deze bobine ook niet, en ik heb me al suf gezocht naar een beschrijving en foto van een bobine van een 1129 blok, maar niets gevonden.

Vooral omdat de bobine van BERU die ik heb, zo geen condensator (?) heeft. Maar gewoon 2 aansluitingen aan de + en de -.

Er moet dus ergens een losse stekker hangen met 12v+(contact aan) die moet op dat rooie ding.
Anders(tijdelijk) even zelf een testdraadje erop doen vanaf accu+ om t spul uit te proberen.

Dat rode ding is volgens mij geen condensator maar een voorschakelweerstand.
Dat draadje met zwarte blokje is een ontstoringscondensator.
Die kan je eventueel weglaten, die zorgt ervoor dat je minder last hebt van geknetter op je radio.
Die zou ik eerst ontkoppelen, want hij kan kapot zijn.

Wat je moet doen is de + 12V van het contact aansluiten op de weerstand, maakt volgens mij niet uit welk pootje.
De stroom loopt via het draadje aan de onderkant van die weerstand naar de +B op de bobine. (even controleren, want de weerstand kan ook kapot zijn)
Op de andere pool van de bobine(RUP) moet de draad die naar de verdeler gaat.
Dan zou de motor al moeten starten.
Als het werkt kan je de condensator eventueel aansluiten op de andere stekker van de weerstand (waar ie nu ook op zit).
Het overgebleven stekkertje wat op de RUP aansluiting zit is waarschijnlijk voor de toerenteller.
Succes!

PS.
Die voorschakelweerstand zit er op om de vonk bij het starten wat sterker te maken.
De bobine is eigenlijk gemaakt voor een iets lagere spanning, ik weet het niet precies, maar zeg maar 11V.
Bij het starten zakt de spanning in het hele systeem door de grote stroom die de startmotor trekt.
De voorschakelweerstand is nog koud en zal dus bijna de volledige spanning op de bobine doorlaten.
Als er een tijdje stroom heeft gelopen door de weerstand dan wordt die warm en zal de spanning op de bobine gereduceerd worden.
Dat is juist prima, want als de motor loopt is de spanning op het systeem ongeveer 13,5 V.
De weerstand hoort dus warm te worden.
En lang aansluiten van de +12V zonder die weerstand is niet goed voor de bobine.
Ik weet niet of ik het duidelijk genoeg heb uitgelegd, maar de weerstand zit er dus niet voor niets.

MatthiasM schreef:

Vooral omdat de bobine van BERU die ik heb, zo geen condensator (?) heeft. Maar gewoon 2 aansluitingen aan de + en de -.

Ja je kan ook al die rommel er af halen om overzicht te krijgen.
Of meteen die nieuwe bobine erop zonder al dat spul(dat is tegen storen van de radio enzo)
Maar dan nog heb je geen 12v+ draad erop dat moet nog wel dus.
Hoe je vader nou 12v daar kan meten?? maar goed zal wel.

Zou het kunnen dat 1 van die 2 stekkers op de rup daar niet moeten aangesloten worden? Want 1 is voor de puntjes, en het ander is volgens sommige bronnen hier voor de toerenteller, maar dat heeft de GS niet.

Het kan zijn dat er wel een toerentellerdraad tot achter het dashboard loopt, het kan dus een voorbereiding zijn.
Maar hij kan er uiteraard af, die van de punten laat je zitten.

Het zou kunnen dat één van die twee de +12V is, maar dan zouden de punten rechtstreeks doorverbinden met de massa. Dan klapt je zekering eruit.
Het volgende zou nog kunnen:
Het stekkertje voor de toerenteller is al aangelegd.(standaard draadbundel)
Als het toch de +12V is en de punten sluiten niet dan blijft je zekering heel, maar dan krijg je natuurlijk ook nooit een vonk.

Edit: Wim was me voor.
De tip van Wim om een draadje rechtstreeks van de +pool accu op de weerstand aan te sluiten is een hele goede, dan kan je in ieder geval kijken of het ontstekingssyteem werkt.

Die 12V op het hoogspanningsdeel snap ik ook niet…

Je moet wel weer een bobine gebruiken met voor schakelweerstand anders wil het niet.

Hoeft niet persé hoor, ik heb lang gereden met een bobine zonder voorschakelweerstand.
Als ie maar gemaakt is voor functioneren zonder weerstand is het geen probleem!