waterman schreef:

. In dit geval heb ik er vertrouwen in dat het goed gaat komen, al was het maar omdat deze spuiter mijn auto NIET 3 weken buiten laat staan in alleen een laagje spuitplamuur….

Goeie genade! Ik heb ook al ‘ns meegemaakt dat ze een van mijn vorige klassiekers,  een MG B,  te snel hadden gespoten na het aanbrengen van spuitplamuur en dergelijke. Het gevolg was dat de onderlaag begon te werken onder de nieuwe laklaag, Blaasjes. Ik dacht eerst dat het roest was, maar haalde wat weg met een schroevendraaier en… niks. Hele auto zat vol met die plekjes. Is weliswaar weer goed gekomen, maar al het gezeik dat je ermee hebt… Maar goed, dat ff terzijde.

bogaard77 schreef:

Ja vind je het gek dat er vocht in is gekomen… Die vroige gast was echt een beun…

Precies. En bij Autoschade van Eijck, waar ie nu staat, zijn het geen beunen. Deze mannen zijn gewoon lekker bezig. Oud, nieuw, goedkoop of heel erg duur: maakt niet uit. Plastic of een compleet ding van alu, ik weet niet wat ik er al allemaal binnen heb zien staan. Ik geloof dat het wel goed zal komen.

Als er spuitplamuur op komt, die hardt bij voorkeur minimaal 4 weken uit. Anders stort naderhand de lak in. Dan zie je welvingen als er veel licht op de kap valt.

Ik heb mn kap zelf ontlakt, echter ik heb gebruik gemaakt van professioneel afbijtmiddel. Tijdens het schuren ontstaat warmte wat je bij afbijt niet hebt natuurlijk. Het aluminium vindt die warmte nu eenmaal niet zo leuk. Toen alle lak er af was hield ik een strakke, kras-vrije kap over. Ander voordeel was dat ik binnen 2 uurtjes binnen en buiten kaal had. De naadjes nog even nalopen, dus laten we zeggen dat na 4 manuren de kap in de epoxy kon.

Ook mooi werk. Iets voor de volgende keer. Of voor mijn volgende auto O wacht, die heb ik al!

Met die afbijt troep komen de originele schuur/vijl sporen weer naar boven. Idd erg mooi, al zeg ik het zelf

Die van mij is geparelstraald. Da’s minder hardhandig dan zandstralen. Schuren kan ook. Oppassen dat je niet te lang op één stuk bezig blijft. Dan krijg je vervormingen vanwege de hitte-ontwikkeling.

Stralen wordt ook warm, ik ben zeker geen voorstander om op de alu plaat zelf te gaan stalen. Voordeel van parel stralen is wel dat je de rand vooraan, vaak geteisterd door hardnekkige oxidatie, wel goed kunt behandelen.

Als je het goed doet stralen, dan is het geen probleem, bij mij is het dak nu naar de filistijnen. Dat moet weer worden geplaatwerkt. De motorkap is daarentegen wel goed gegaan met parelstralen en die is vanwege het materiaal toch wat lastiger. Het is altijd wat. Hopelijk staat kap van Yuri er over een jaar nog steeds strak bij. Dan is nu alles goed gegaan.

Over een jaar zien we wel weer verder. Ik kan er niet van wakker liggen. Wat een discussie over een kap zeg

Als we toch een beetje OT bezig zijn dan heb ik nog wel wat nuances (sorry Yuri).

Citroensmgz schreef:

De ellende is begonnen toen men met het oxystaal proces begonnen en schroot konden bijmengen. Wat “ze” ( de heren fabrikanten) vergeten waren was dat als je dan gaat warmwalsen ( geeft betere eigenschappen als koudwalsen) je de walshuid ( ijzer oxide) moet verwijderen tijdens het walsen, anders wals je die in de plaat…. en dan zit de roest er in en komt er later altijd uit. Daarom zie je zo weinig auto’s van sommige merken uit 1973/74 etc.  Na een jaar of anderhalf hadden “ze” door wat er gebeurde en werden de productie processen aangepast.

Het oxystaalproces is ontwikkeld in Oostenrijk en in 1958 door Hoogovens ingevoerd. Dat kan ik positief bevestigen want tijdens mijn stage bij Hoogovens in 1965 heb ik uiteraard een rondleiding gekregen bij dit indrukwekkende proces. Waarom het roestprobleem pas 15 jaar later manifest werd…. geen idee. Misschien door een ander walsproces.
Verder kan ik ook bevestigen dat het roestprobleem er echt was. De enige auto die ik zelf ooit nieuw kocht (eens maar nooit meer), was een GS in 1979. Na anderhalf jaar vielen spontaan de gaten in de motorkap. Citroverdeler gaf niet thuis, want ik had geen verlengde roestgarantie genomen. Nu zou ik wat assertiever hebben gereageerd.
Ik weet het toen maar aan een partijtje Alfasud staal.

Adri

mark sm schreef:

Ik heb mn kap zelf ontlakt, echter ik heb gebruik gemaakt van professioneel afbijtmiddel. Tijdens het schuren ontstaat warmte wat je bij afbijt niet hebt natuurlijk. Het aluminium vindt die warmte nu eenmaal niet zo leuk. Toen alle lak er af was hield ik een strakke, kras-vrije kap over. Ander voordeel was dat ik binnen 2 uurtjes binnen en buiten kaal had. De naadjes nog even nalopen, dus laten we zeggen dat na 4 manuren de kap in de epoxy kon.

Je hebt het hier over professioneel afbijt,......
Is dit beter? Vriendelijker?.......
En heb ook bij jouw topic gezien dat je gedeeltes van de carrosserie( plaatstaal) hiermee gedaan hebt.
Heb je hier alleen de grote vlakken mee gedaan?
Of ook de naden en dergelijke?
Zou je dit nader kunnen uitleggen/ toelichten.
Ik sta nu voor de zelfde keus.
Deuren motorkap achterklep enz…..

VgF

De vrees van tegenstanders van afbijtmiddel is dat er altijd wel wat middel overblijft op het metaal, hetgeen later de lak van onder uit aantast. De voorstanders van afbijtmiddel wijzen er altijd op dat er geen warmte vrijkomt en dat er dus geen vervorming op kan treden. De voorstanders van afbijtmiddel zeggen steeds dat je uiteraard wel goed moet schoonmaken na het afbijten en dat dit ook mogelijk is. De voorstanders van schuren en stralen zeggen altijd dat je wel goed moet oppassen dat je niet lang op één stuk moet werken.

Het belang van dit alles is natuurlijk de knapheid van de auto. Als het jezelf niks boeit, dan is een afgeleid belang ook de waarde. Een auto die goed in de lak staat, is meer waard dan een auto die minder goed in de lak staat. Uiteraard moet een potentiële koper dan wel oog hebben voor dit soort dingen. Uit contacten met liefhebbers in het duurdere segment heb ik opgemaakt dat hiernaar wordt gekeken bij de duurdere auto’s. Verreweg de meeste opnieuw gespoten auto’s zijn naar mijn mening slecht gedaan. Vaak te dik, zodat je de scherpe belijning kwijtraakt en de lak instort. Bijvoorbeeld de heuplijn van een SM en de vouw op de motorkap oogt mooier als die scherp is en niet vlak vanwege te veel plamuur en vervolgens rond geschuurd. Je ziet ook vaak een sinaasappelhuidje, hetgeen minder mooi oogt dan strak.

F.SvM schreef:

mark sm schreef:

Ik heb mn kap zelf ontlakt, echter ik heb gebruik gemaakt van professioneel afbijtmiddel. Tijdens het schuren ontstaat warmte wat je bij afbijt niet hebt natuurlijk. Het aluminium vindt die warmte nu eenmaal niet zo leuk. Toen alle lak er af was hield ik een strakke, kras-vrije kap over. Ander voordeel was dat ik binnen 2 uurtjes binnen en buiten kaal had. De naadjes nog even nalopen, dus laten we zeggen dat na 4 manuren de kap in de epoxy kon.

Je hebt het hier over professioneel afbijt,......
Is dit beter? Vriendelijker?.......
En heb ook bij jouw topic gezien dat je gedeeltes van de carrosserie( plaatstaal) hiermee gedaan hebt.
Heb je hier alleen de grote vlakken mee gedaan?
Of ook de naden en dergelijke?
Zou je dit nader kunnen uitleggen/ toelichten.
Ik sta nu voor de zelfde keus.
Deuren motorkap achterklep enz…..

VgF

Je kan ook logen overwegen. We hadden tot voor kort hier in de buurt een biologisch loog bedrijf die een houten kast voor mij heeft kaalgetrokken…

Bart kocken laat z’n (te restaureren) auto’s DS/SM hier doen. Zal dus wel goed wezen toch…...

http://www.autobeitserij.nl/referenties.htm

http://www.autobeitserij.nl/nieuws.htm