Ik denk alleen dat je zo’n spanstift er nooit meer uit krijgt mocht dat nodig zijn. De andere kant is immers blind.

Die massieve RVS pin van hierboven is wellicht geen slechte optie. Toch wat zachter als een 8mm boortje.

Boren zijn gehard waar hij bewerkt is. De rest is niet zo hard.

Weer even terug naar het start probleem.
Het contact nu vaker aan en uit gezet om de brandstofpomp extra te laten draaien. Dit had weinig effect.

Later op de dag begon de DS opeens er in te houden en te schokken op de snelweg. Met daarbij duidelijk flink verlies in vermogen. Dus maar rustig doorgereden, en thuis even de kap open gedaan toen zag ik al snel een bougiekabel vonken, die lag dus los.

Net even de kabel weer terug gedaan en stukje gereden, rijdt weer prima.

Even 8 mm boortje in 1 van de scharnieren gedaan, dat zit dus veel te los

Gister nog even de nieuwe verdeelkap + rotor erin gezet.

Na een start gaat het beter, je kan eerder van het gas af en de motor loopt rustiger. Nu had ik ook niet verwacht dat dit het probleem zou oplossen.
Wat het wel oploste is het schokken, en dat was eigenlijk ook het doel. Er is nu veel makkelijker rustig mee te rijden rond de 2500 rpm. Daarbij trekt die ook makkelijker in lage toeren.

De oude kap was niet slecht van binnen (mening expert).
Maar toen was er niet naar de aansluitingen bij de kabels gekeken, daar zat toch wel wat rottigheid. Dat zal ongetwijfeld een rol hebben gespeeld.

Goed 1 ding klaar, dan komt het andere natuurlijk weer om de hoek kijken.
De koppeling pakt te snel op. Binnen 1 cm bij het oplichten van het pedaal begint de koppeling al op te pakken. Met als effect dat hij inmiddels bijna niet meer in de achteruit is te krijgen zonder tanden knarsen.

Nu heb ik dit nog nooit gedaan en in de boeken zie ik er vrij weinig over in staan (behalve BVH).
Hoe gaat dit in zijn werk?

Daar staat dit forum vol mee. Maar ... wellicht wil iemand dit nog eens opschrijven.
Ook de WPHB staan er vol mee. In het engels bekend als:

Daar ben ik ook begonnen, maar ik heb alleen gevonden: Adjust the clutch clearance using screw (12)

Kabel strakker zetten met de bout boven koppelingshuis. Maat 14 dacht ik.

Arjan Verkade schreef:

Goed 1 ding klaar, dan komt het andere natuurlijk weer om de hoek kijken.
De koppeling pakt te snel op. Binnen 1 cm bij het oplichten van het pedaal begint de koppeling al op te pakken. Met als effect dat hij inmiddels bijna niet meer in de achteruit is te krijgen zonder tanden knarsen.

Nu heb ik dit nog nooit gedaan en in de boeken zie ik er vrij weinig over in staan (behalve BVH).
Hoe gaat dit in zijn werk?

De achteruit is niet gesynchroniseerd. Dus na koppelingspedaal intrappen even een seconde wachten en dan pas in z’n achteruit schakelen.
Maar misschien weet je dat al. Als ie dan nog niet kraakvrij wil inschakelen en je voelt ook nog een schokje in de auto dan ontkoppelt de plaat inderdaad niet goed.
Maar volgens mij moet je dan toch ook wel wat merken bij de andere versnellingen…
1 cm slag is inderdaad wel weinig ...

Had je deze al gevonden?

Ik geloof dat ik het redelijk begrijp
Dus bij J moet je er ergens een voelermaat tussen kunnen zetten.

En dit plaatje heb ik idd niet kunnen vinden.
Ik gebruik boeken 814 van bouwjaar 74, waar ook de 23 IE modellen in staan.

Je kunt ook de koppelingskabel zelf afstellen bij het schutbord. Ik had daar toen wel een afgezaagde sleutel voor nodig, maar bij mijn eerste DS verhielp dat alle problemen met de koppeling. Check dus allebei goed.

Arjan: pedaalhoogte met 1 en 2, maar die verloopt normaliter niet. “J"afstellen met 3 en 4, de buitenkabel dus. Als dat allemaal goed is verder afstellen met de holle bout die voor uit de gaffel steekt (maat 14)

Arjan: pedaalhoogte met 1 en 2, maar die verloopt normaliter niet. “J"afstellen met 3 en 4, de buitenkabel dus. Als dat allemaal goed is verder afstellen met de holle bout die voor uit de gaffel steekt (maat 14)

Pedaal hoogte lijkt wel redelijk goed te staan.

Die J afstellen gaat 123 denk ik niet zo makkelijk lukken…
Bij de holle bout zie ik wel dat de pin daar tegen het huis aan zit, niet helemaal goed dus…

Na eerst de verkeerde kant op te draaien waardoor het pedaal na lichte aanraking op de bodem viel de holle bout maar de andere kant op gedraaid

De koppeling pakte beter op. Na stukje te gaan rijden nog 2 of 3 keer iets bijgesteld.
In elk geval kan die nu weer normaal in de achteruit en pakt de koppeling niet te vroeg op. Rijdt weer prima voorlopig

Koppeling bijstellen gaat meestal precies tegengesteld aan wat de meeste mensen denken.