Tibor Korzelius schreef:

Bij Franzose hebben ze de klepgeleiders en seals voor de GS, de maten staan erbij.

Die van de GS passen die voor de 1300? lijken me andere kleppen te zijn ook volgens een andere site.

Maar, wat ga je doen? Uitbesteden of zelf doen?

Een revisiebedrijf heeft deze wel, of kan er betrekkelijk makkelijk aan komen. Overigens zou ik me kunnen voorstellen dat de maat van de klepgeleider niet zal verschillen. Uiteraard moet je er ook een nieuwe (of beter gelijk twee) nieuwe kleppen in zetten. De diameter van de klep is uiteraard wel van belang.

Maar een ander kopje is vaak zo gevonden, is dat geen optie?

wat voor een kop zoek je? L of R? en wat is je motortype?

Van de eigen cilinderkop de geleiders opmeten[ lengte, buiten- en binnenmaat en vergelijken met de maten van Frenzose.

waterman schreef:

Maar, wat ga je doen? Uitbesteden of zelf doen?

Ik heb iemand gevonden die boxervliegtuigmotoren reviseerd.

Mijn plan was de onderdelen bij elkaar zoeken en dan de kop daar laten opwarmen in een oven en de huidige geleider er uit te halen en er een nieuwe in te steken.
Als ik er 1 doen dan zou ik ze natuurlijk ook allemaal kunnen laten doen.

In België zijn er niet zo veel GSA specialisten.

Ik zou de kleppen ook eens kunnen na meten daar of ze nog recht zijn en met wat beter meet materiaal laten opmeten. (heb nu maar een digitale schuifmaat van de Aldi )

Misschien dat zij wel een busje op maat kunnen frezen ook.

Het is de linkse kop van een G13/646 gele plaatje. Ik heb er 1tje liggen maar die steekt op de motor waar ik nu dagelijks mee rond rijd.
Deze wagen is mijn dagelijkse oldtimer om mee te gaan werken.

Momenteel ben ik in de uitelkaar haal en opkuis fase. Ik heb nog geen revisie onderdelen gekocht.

Gebruikte kop, klepseals vervangen en monteren.
Dat is naar mijn idee de makkelijkste en goedkoopste optie.
Plaats een “gezocht” op het forum en je krijgt zeker aanbiedingen.

Lijkt mij ook, om maar te zwijgen over de kosten. Maar het mooiste is natuurlijk de hele kop gelijk te doen. Check dan ook gelijk of je tuimelaars en nokkenas nog fris zijn. Deze blokken kunnen behoorlijk tikken op versleten tuimelaars.

Het gaat om een linker kop, dus waar je verdeler achter zit?

Overigens zijn de binnenmaten van je klepgeleiders 8.5 of 8 moeten zijn, aangezien dat de diameter is van de klepsteel.

idd die met de verdeler.

Die heb ik dan net niet los liggen, de andere kant toevallig wel.

Ik zou een andere kop zoeken…

Bedankt voor de reactie.
Heb misschien iets op marktplaats gevonden.

Hi,

Ik ben verder bezig met de motor te reviseren.
Ik heb een andere kop gevonden. (eigenlijk een volledig blok).
Nu heb ik de koppen gereviseerd en was ik aan het beslissen of ik de pistonrings ook zou doen.
Ik wil de compressie nakijken met de compressiemeter.
Ik had de koppen gemonteerd zonder dat de kleppen de tuimelaars raken dus de kleppen zijn volledig toe.
Na 4 toertjes draaien heb ik dan een compressie rond de 2bar. (soms nets wat meer soms wat minder.)
Rechts achter had ik echter een lekkende inlaatklep dus daar heb ik 0bar. Die moet nog eens geslepen worden of er is wat vuil tussen geraakt bij de montage.(slecht werk geleverd dus , hed ze nogstands na het sluipen nagekeken met benzine)

Wat zou de ideale druk zijn voor een 1.3gsa. Ik vind 8.7:1 als compressie ratio maar dat geeft me niet veel informatie. Iemand die de compressiedruk weet uit ervaring?

Mvg

Bart

Compressie meten met alle kleppen dicht gaat nooit werken: om lucht te kunnen comprimeren moet er wel lucht in de cilinder kunnen komen en als alle kleppen dicht staan lukt dat niet hé

Kortom: de nokkenassen moeten draaien en de kleppen moeten bediend worden. Tevens is het zo dat men compressie liefst meet met een warme motor

Ik wil de motor niet volledig opbouwen om daarna weer uit de wagen te halen natuurlijk.
Ik zal nu die klep eens gaan bekijken.

Hi,

Motor is opgebouwd.
De Bak heeft nieuwe dichtingen en een nieuwe koppeling.
De motorruimte is opgefrist met een likje verf.
Ik heb alles in gebouwd maar ik krijg geen vonk aan de ontstekingskaars.
De rotor behuizing is los geweest en heb ze in de middenste stand gezet.
Er is een nieuwe rotor, verdeelkap, ontstekingskaarsen en ontstekingskaarskabels.

Ik heb het volgende al nagekeken:
1. Massa naar blok is goed (12.6V gemeten tussen carburator en + pool)
2. Een draad getrokken van -pool naar de bobijn
3. Een draad getrokken van -pool naar de rotor behuizing
4. Oude rotor, rotor, verdeelkap, ontstekingskaarsen en ontstekingskaarskabels er op gezet => geen vonk
5. Ontstekingkaars rechtstreeks op de bobijn aan gesloten = Geen vonk
6. De bobijn pluggen boven aan hebben allemaal 12V tov - pool
7. Oxidatie nagekekn op de aansluitingen van de bobijn, TDC (Top dead Centre) sensor, printplaat
8. Alle kabels al eens nagekene of ze er wel zijn
9. Beschadiging van kabels nagegaan van stroomverdeler

Er blijven denk ik nog 3 mogelijke oorzaken:
1. De TDC 1st cilinder sensor op de versnellingbak
2. De bobijn is stuk
3. De printplaat stuk

De Bobijn zou ik kunnen door meten maar ik ben verward hoe ik de hoohspanningzijde moet meten.
De laagspanningszijde zijn de 2 bovenste aansluitingen,hier meet ik een gesloten circuit.
Maar de hoogspanningszij de de grote plug naar de verdeler en de het metal van de behuizing, hier meet ik geen gesloten circuit. (probleem is dat ik dat ook niet meet bij een bobijn van mijn Toyota 1000 ) Ik doe dus iets mis.

De TDC sensor heeft 3 aansluitingen. Weet er iemand hoe ik deze kan uitmeten. Er zal een spoel in zitten waar een stroom een + en een - op moet. Dat zou ik kunnen door meten.De ander draad zal een plus draad zijn neem ik waar het signaal uit komt want motor is negatief. Door magnetisme verstoring van de nok op het vliegwiel moet er een signaal opgewekt worden. (Ben er niet heel zeker van, de theorie is een tijdje geleden ivm die Hall sensors etc..) Als iemand me kan laten weten wat ik kan meten. Dit is de vorm van de stekker:
  1|  2 |
    3-

De printplaat zal niet uit te meten zijn. Maar moest er iets gemeten kunnen worden dan hoor ik het graag.

Als ik iets zou kunnen meten op de diagnose stekker met draaiende motor dan zou dit ook kunnen maar ik heb de pinout nog niet opgezocht. Ben niet zeker wat ik met enkel de miltimeter zou kunnen nameten eigenlijk.
Misschien meer iets voor een oscilloscoop.

Als er iemand graag nog mee kijkt naar de kabeltjes hier wat fotootjes:
http://1drv.ms/1IZfCYA

Uiteindelijk begin je aan je kunnen te twijfelen.
Wagen heeft tot vorige maand nog gereden dus bobijn en printplaat zijn getest door vorige motor.
Die zouden niet zo maar stuk kunnen gaan.
De versnellingsbak is gestranporteerd geweest met de ssr dus die zou een tik kunnne hebben gehad tijdens installatie of een kabelbreukje.

Ik vrag me ook af of ik de -pool van, de batterij op de juiste plaats heb aan gesloten. Die zit nu aan de bout van de middenste veerbol, ik dacht eerst dat het achteraan op de bak moest zoals de 2pk maar vond er niets terug en daar had ik natuurlijk een foto van vergeten te nemen tijden het uitbouwen.

Alle hulp en tips welkom.

Mvg

Bart

punt 1 (TDC) kun je direct uitsluiten, heeft helemaal niets met je ontsteking te maken. Enkel voor de diagnose…

De massa zit inderdaad samen vast op je drukregelaar. Heeft je auto zelf ook een degelijke massa?

Bobine moet je ongeveer 1.2 ohm op het primaire circuit meten, geen garantie dat hij dan goed is, maar als je niets meet dan weet je wel dat hij stuk is.

Module, al gecheckt of alle bedrading nog netjes in de stekker vast zit? en heb je daar de plus en min wel goed van aangesloten?

verder is je diagnose prima