Ik zou voor een goede garagekrik voor lage auto’s gaan. Als de vering is ingezakt, heb je aan bokjes ook niets meer. Gebruik, naast een krik, altijd steunen om veilig onder de auto te kunnen werken.

Zelf heb ik, naast een grote garagekrik en de nodige steunen, wel brugjes. Die zijn laag en kunnen met een hydraulische voetpomp op hoogte gebracht worden (=/- 40 cm.) Zo nu en dan worden er van die setjes aangeboden op marktplaats voor rond de 300.00 euro

Steunen sowieso altijd gebruiken bij een hydropneumaat inderdaad, je weet maar nooit wanneer ‘ie naar beneden komt. Ik heb niet even 300 euro liggen voor een dergelijk setje, en ook de ruimte niet om dat kwijt te komen momenteel. Ik ga dus voor de krik en bokken, en dan komt de rest later vanzelf. Ik begin er plezier in de krijgen! Morgen ga ik hier in Zevenbergen bij de bouwmarkten even kijken, als ik niks vind dan bol ik even met mijn weer heerlijk rijdende BX richting Breda.
Vanochtend startte de auto weer prima, een beetje inhouden af en toe maar niet meer wat het was voor de injectiehuis wissel. Wel rookte de auto wat meer dan ik gewend ben, maar goed, de koppakking zag er nog niet slecht genoeg uit om te vervangen en zolang ik nog geen pausen aan het verkiezen ben laat ik het zo. Zodra de motor warm is zijn alle problemen sowieso weg. Helaas was mijn laatste opdracht vandaag op een school 200 meter van huis en duurde deze nogal lang, dus de auto was alweer koud voordat ik de computer kon uitlezen en resetten. Ik ben er wel van overtuigd dat het opnieuw inleren de auto nog soepeler zal maken, dus ik ga morgen weer een poging wagen!
Ze heeft er wel een Citroën nukje bij: het viel Tim zondag op dat de kont eerst omhoog kwam en daarna pas de neus. Onder het mom van “dat doet ‘ie anders nooit” maar geaccepteerd dat het zo was. Ik had de auto vlak voordat Tim kwam met de handel naar beneden gezet ook, dus wellicht dat daardoor de kont eerder omhoog kwam. Vandaag maar weer eens geprobeerd door de handel naar beneden te zetten (leuk, tijdens het speelkwartier voor het volle schoolplein) en daarna de auto weer naar rijhoogte te laten pompen (nog veel leuker tijdens het speelkwartier voor een vol schoolplein) - en weer kwam de kont eerst op. Wat zoekwerk op het forum leert me dat het geen kwaad kan, en dat dit af en toe wisselt bij deze auto’s, dus ik maak me geen zorgen en ga er niet verder naar zoeken, maar ik vond het wel typisch genoeg om het hier even te melden. Het is en blijft een Citroën!

M’n CX gaat altijd eerst achter omhoog, normaal gedrag.
Wordt bepaald door het gewicht, de kont is lichter dan de neus en heeft dus minder druk nodig om omhoog te komen.

Opmerkelijk genoeg gaan mijn BXen eerst voor en daarna pas achter. Laatst was t bij m’n RS zelfs zo mooi dat ie voor en achter tegelijkertijd omhoog kwam, bijzonder gevoel.

Gewapend met kortingsbonnen voor 20% en 25% korting de Formido binnengestapt, en jawel: voor nét iets meer dan €50 een krik en 2 assensteunen te pakken. Het is welliswaar een krik met als minimale hoogte 13,5cm, maar de goedkoopste krik die ik kon vinden voor lage auto’s was me momenteel even te duur - dan rijd ik liever binnenkort even naar de Gamma voor 2 baby bruggetjes (€26 per stuk). Je moet toch wat, als je salarisadministratiekantoor failliet is en het dus onzeker is of je wel je salaris krijgt. Nu ging het goed, maar oktober is weer onzeker. Joepie.

Dit weekend dus de stuurhuishoezen vervangen en de kleppendekselpakking vernieuwen.

En toen was het vanochtend even schrikken! Ik probeerde de auto te starten, daar had ‘ie weinig zin in. Beetje pruttelen, meteen uitvallen, én het koelvloeistof lampje ging plots branden. Aangezien ik toch echt op pad moest, en de ANWB mij alleen buiten de woonplaats helpt, toch maar een half litertje water in de radiateur gegoten (rekening houdend met 10cm expansie ruimte). Starten wilde de auto toen wel, met veel gas - 20 meter later weer uit, doorstarten, en toen al bokkend 300 meter gereden naar het tankstation. Daar de auto even op de handrem in de vrij, rond de auto gelopen, bleef eigenlijk best netjes stationair draaien. Beetje in paniek Tim geappt of we in plaats van stuurhuishoezen niet toevallig tijd hadden dit weekend voor een koppakking.
Goed, uiteindelijk leek het wel mee te vallen: na het tanken de auto weer in 1x gestart, geen centje pijn gehad daarna. Na een ritje van 15 minuten was ik bij de eerste school van die dag aangekomen, daar even de motorkap open om te zoeken naar mayo: eigenlijk niks. Een héél klein beetje onder de vuldop op het kleppendeksel, maar het mag geen naam hebben - niet de dikke smurrie die je bij een lekker koppakking verwacht.
Na een dik uur weer door naar de volgende locatie, een paar kilometer verderop. Toen ik de straat in draaide naar die school kwam ineens het motormanagement lampje weer opzetten. Aan, uit, aan, uit, aan, uit, en dat op een kleine 300 meter. Ik heb dus voor vertrek daar de storingen maar eens uitgelezen. Dat lukte nu gelukkig wel. 33, 31, 21 was het resultaat, dus weer gaskleppotmeter en de inlaat, en nu dus ook stationair contact gasklepstelmotor. Daarna de ECU stekker 20 seconden met de massa verbonden om de computer te resetten, 10 seconden op contact, sleutel terug, daarna starten - vroem, plop, uit. Toch maar de oude stappenmotor erop zetten dan maar? En ik denk dat ik contactspray in de stekkers ga spuiten, want dat het weer 33 31 is valt me wel op.
Verder geen witte pluimen, goede reactie op het gas, bokken heeft de auto behalve vanochtend niet meer gedaan.
Mijn idee is dus dat er bij de stekkers een probleempje zit (corrosie ofzo), dat ik ergens een ietwat lekkende koelslang heb en dat de ontsteking nu echt z’n beste tijd gehad heeft (bobine, verdeelkap en rotor). Maar weer richting de onderdelenhandel hier!

Een hele bult onderdelen voor weinig!
http://www.citroen-forum.nl/markt/advertentie/7806

Die wilde ik net posten

En nog voor 20 dagen een tweede auto, hahaha. Ik had toevallig het draadje ook gezien. Enige probleem is dat deze Deauville juist problemen heeft waar de mijne ook mee kampt, dus dan heb ik een hoop kapotte onderdelen.
Maar op zich, misschien even polsen of de radiateur goed is en of de ontsteking en lambdasonde naar behoren werken.

De TU met monopoint is inderdaad een gevoelig motortje en heeft vaak bokkige neigingen. Met een paar ingrepen is er echt wel een goed, zuinig en smeuig motortje van te maken. Een goede 14 TU rijd gemiddeld 1 op 15 en zonder nukken of bokken zowel koud als warm.

Eens in de zoveel tijd is de ontsteking aan de beurt. Mijn remedie is altijd bobine en ontstekingsmodule samen vervangen voor nieuwe Bosch spullen. Met andere merken, tweedehands of gedeeltelijk vervangen heb ik eigenlijk altijd gezeur gehad.

De potmeter van de gasklep is de tweede boosdoener. Dit blijkt domweg een slijtonderdeel te zijn, elke 60k is dat ding wel aan de beurt. Gewoon nieuw verkrijgbaar:
http://www.ebay.de/itm/Drosselklappenpotentiometer-Peugeot-106-205-306-405-406-605-806-NEU-LANCIA-2-0-/291327874960?pt=DE_Autoteile&hash=item43d47e9790

Afstellen is wel een prutswerk, heb er nog geen sluitende remedie voor gevonden behalve veel proberen en prutsen.

Derde boosdoener is de vacuumvervroeging op het ontstekingshuis. Heb meer TU’s gezien waar deze stuk is dan dat ik hele heb gezien. Links in de motorruimte zit de schakelaar die het vacuum van het inlaatspruitstuk schakelt naar de vervroeger. (stationair is de schakelaar dicht) Zitten twee slangetjes op, eentje van spruitstuk en eentje naar de vervroeger. Die naar de vervroeger, als je daaraan zuigt moet je een klik horen en voelen dat de lucht op is. Kun je doorzuigen zonder klik dan is het ding kapot. Met een kapotte vervroeger rijd een TU ongeveer 1 op 11 a 12. De vacuumvervroeger is niet meer nieuw verkrijgbaar, zoeken naar een goede tweedehandse dus of zelf iets verzinnen om het oude ding te repareren. Heb zelf twee jaar geleden de laatste twee kunnen kopen uit de Duitse Bosch voorraad en daar ben ik zuinig op…

Laatste potentiele bron van nukken is het ontstekingstijdstip. Ook al is de ontsteking grotendeels elektronisch, de basisafstelling vind nog steeds mechanisch plaats en door inwendige slijtage van het ontstekingshuis is de praktijk dat ongeveer elke 60K het tijdstip iets bijgesteld moet worden. Kwestie van met een stroboscoop op het vliegwiel aflezen en afstellen, daarvoor het zwarte flapje rechts van het uitlaatspruitstuk eraf pakken. Dan heb je zicht op ijzertje met graden en het vliegwiel waar de markering op staat.

Als je deze punten afloopt dan heb je gegarandeerd weer een heel fijn rijdend BX-je. Kan het weten want ik rijd per week 1.000 km-er woon/werk met een BX 14TU op LPG.

Eens in de zoveel tijd is dit checklistje aflopen nou eenmaal nodig om de boel soepeltjes te laten verlopen. Succes!

Chris, bedankt voor de tiplijst. De vervroeger had ik zelf nog niet aan gedacht, maar aangezien we zondag de bobine even tijdelijk gaan vervangen (om te testen, als het verschil maakt komt er uiteraard een nieuwe op) is dat makkelijk te testen. Vervroeger zelf repareren lijkt een pittige uitdaging, dus dat wordt zoeken naar een tweedehandse of contact opnemen met de mannen van Quality Rebuilds in Nieuw Zeeland - voor zover ik weet de enigen die vacuum vervroegers kunnen repareren. Kost normaliter €90, inclusief verzending naar NZ, maar dan heb je ook wel wat.
Gaskleppotmeter uit Duitsland bestellen was inderdaad al in de planning, ik had alleen gehoopt dat een nieuw injectiehuis niet meteen met een gare gaskleppotmeter zou komen.
Blijft voor mij alleen het raadsel wat nou de code “stationair contact gasklepstelmotor” precies inhoudt - is dat de stappenmotor? Of moet ik het ergens anders zoeken? Ik heb de stappenmotor van m’n oude injectiehuis gehaald en schoon gemaakt (open maken voor revisie lijkt me een slecht idee, dat plastic zit wel erg stevig dicht). Die gaat er dit weekend weer op, als de gasklepstelmotor tenminste hetzelde is als de stappenmotor.

MLConian schreef:

Blijft voor mij alleen het raadsel wat nou de code “stationair contact gasklepstelmotor” precies inhoudt - is dat de stappenmotor?

Het stationair contact zit in de drukstift van de stappenmotor.
Deze heeft vier aansluitingen, 2 daarvan (nr. 1 en 2) zijn van de stappenmotor zelf, hierover moet je een ohmse weerstand meten.
De andere twee, 3 en 4, zijn van het contactje.
Eenvoudig te controleren, ingedrukt gesloten, weerstand 0, los weerstand oneindig.
Dit contactje heeft 2 functies, het schakelt het magneetklepje in het slangetje naar de onderdrukvervroeger.
Dus geen vervroeging bij gesloten gasklep.
Maar het zorgt er ook voor de er geen benzine wordt ingespoten als je bijvoorbeeld remt op de motor.
Dus wel toeren, maar gasklep dicht.
Onder de ca. 1750 rpm wordt wel weer ingespoten.
Controleer even of dit contactje bij gemonteerde stappenmotor wel goed schakelt, bij koude en bij warme motor.

Dat moet inderdaad makkelijk te meten zijn, bedankt! Ik meet gelijk even de oude stappenmotor door.
Ik ga ook een nieuwe gaskleppotmeter bestellen, beter nieuw dan tweedehands. Als ik dan nog problemen heb met de potmeter… (dan moet ik de kabels en de computer gaan checken.)

Nog resultaten geboekt?

We hebben vandaag weer gebeund. Nieuwe stuurhuishoezen aangebracht, wat ruzie gehad met een boutje, kleppendekselpakking vervangen.
KVS was op hetzelfde niveau als wat ik had bijgevuld, wel erg bruin dus ergens zit roest. Er ligt namelijk geen olie op en onder de vuldop van de olie zit geen mayonaise. Radiateur lekt een klein beetje bovenop, naast de vuldop, en rond het thermostaathuis zit ook wat witte aanslag, maar niks om over naar huis te schrijven. Lekker zo laten dus, en als het meer wordt dan een half litertje in een half jaar even alles nalopen. Komt vanzelf stoom uit.
Starten om omhoog te komen deed ze uiteraard perfect. Waarschijnlijk wel érgens in de uitlaat een lekje - ik had zelf dat vermoeden al omdat ik de auto de laatste tijd erg laag vond klinken als ik er achter stond, maar Tim zei het zelf gelijk. Het vreemde is dat de diepe brom uit de uitlaatpijp zelf lijkt te komen, alsof de demper hol is oid. Eens met een doekje dichthouden en kijken waar het rookt. Er zit nergens op de uitlaat roet, behalve het uiteinde, dus dat lijkt in orde. Uitlaat zelf is 2 jaar oud net, dus ik vind het een beetje vreemd. Maar goed, als het APK afkeur is mogen ze er dan meteen naar kijken.
Verder even de verdeelkap los gehad - die loopt op z’n eind, net als de rotor. Gezien het feit dat de auto in 1x startte zonder problemen rond een uur of 3 dachten wij zo dat de bobine het vrijdag gewoon te koud en te nat heeft gehad. Het bokken is dus puur het verschijnsel van een gare bobine geweest. Morgenvroeg dus maar met de auto van m’n ouders naar het werk (moet zo’n 150km rijden morgen, dan wil ik niet ergens met een gare ontsteking stranden) en morgenmiddag of dinsdagochtend de ontsteking vervangen.
Ik heb ook de potmeter van het oude gasklephuis er eens afgehaald - die is eigenlijk nog best gaaf. Vreemd dus dat juist dat ding een fout op de ECU geeft. Maar omdat ook de nieuwe gaskleppotmeter hetzelfde doet ga ik eerst maar eens de contacten goed nalopen morgen. Het werd nu iets te snel donker om dat ook nog te kunnen doen. Tim en ik waren wel een beetje in de war over hoe zo’n potmeter door te meten is - die koolstofbanen moeten toch ook gewoon signaal doorgeven? Zowel op de koolstofbanen als op de contacten krijg ik geen piep gegenereerd, of sluit het circuit pas als de “tanden” erop vallen die aan de gasklep vast zitten?