Bovenin de veerpoot zit een gat. Laat daar eens wat LHM in lopen en kijk of het bewegen van de veerpoot daarna soepeler gaat. Veerpoten zijn nog wel te vinden, de exemplaren die ik over heb zijn helaas niet best. Hier op het forum vind je wel betrouwbare leveranciers. Probeer een PM naar Nanko bijvoorbeeld. Of plaats een oproep.

Je kan ook eens proberen om je veerpoten te smeren. ‘t Is geen permanente oplossing, maar tijdelijk gaat ‘ie er wel beter van veren, dus iedere x aantal weken even teflon erin spuiten. Zie het meest gedeelde plaatje op ‘t forum (foto van Timo):

Krek dat gat is het, teflon is ook een goed idee.

Ja, dat had ik ook al gedaan, met teflon (nou ja, kettingspray, daar zit teflon in). Zal de boosdoener ook nog even bewerken met LHM

Ik heb een andere veerpoot gevonden en die ga ik er morgenochtend onder klussen. Benieuwd hoe het dan gaat met de vering.

Ondertussen denk ik de oorzaak van de kleine KVS-lekkage te hebben gevonden: bovenop het blok zit een klein kraantje waar een miniem beetje KVS uit lekt (zie foto). Lijkt een kraantje van aluminium. Ik durf er eigenlijk niet aan te komen omdat het er breekbaar uitziet. Zit er een rubbertje ofzo in dat ik kan vervangen?

Als het een kraantje is, zou je het dicht moeten kunnen draaien . Ik zie wat nattigheid bij het zwarte dopje. Dat lijkt mij een ontluchtingspunt, dat kan lekken. Aandraaien, of anders dopje (autoventieldop past). Dat ding in de rode cirkel kan ik niet helemaal plaatsen… Zit dat ding op het thermostaathuis? Ziet er uit als iets dat je kunt aandraaien.

Het gaat om het kraantje in de rode cirkel. Geen idee waar het voor is. Het lijkt die slang af te sluiten. De lekkage zit niet bij het zwarte dopje, daar is het droog. Vocht komt van het kraantje in de rode cirkel.

Voor alle helderheid, de slangklem (die ook deels in de cirkel staat) geeft dus geen problemen? Je kunt twee dingen doen: 1 met beleid aandraaien, of 2 losdraaien en kijken wat het is. Weet je meer. Het ding zit bovenop het blok. Bij een koude motor zal het je niet veel koelvloeistof kosten.

Het ligt niet aan de slangklem. Ik zal het kraantje morgen met afgekoelde motor en samengeknepen billen eens losdraaien…

Zo, gisteren veerpoot verwisseld, en dat maakt inderdaad een heel verschil! De BX veert nu weer lekker, al heb ik wel het idee dat LV nu soepeler is dan RV. Of ik RV nu ook ga vervangen staat nog te bezien.

Het lekkende ontluchtingskraantje ook aangepakt: een nieuw rubbertje deed wonderen. En onder de auto heb ik wat beginnende roest in de brunox gezet, met tectyl eroverheen.

Wel weer twee nieuwe aandachtspuntjes: een kleine LHM-lekkage, zo te zien de retourslang van de voorste hoogteregelaar. Ik ga op zoek naar een nieuwe slang. Heb ik daar nog een speciale soort slang voor nodig, of is alles goed?

En dan heb ik gezien dat de draagband van de tank is doorgerot - zie foto. Het gaat om een deel van de tank dat rechtsachter zit, recht onder de vulopening. Is zo’n band nog ergens te krijgen, of moet ik een blikschaar en een stukje staalplaat gaan kopen?

Voor het vervangen van de LHM retourslang kun je brandstofslang gebruiken. Een stukje inkorten misschien een optie…...
De ophangband van de tank namaken uit aluminiumstrip. Makkelijk in model te buigen en het probleem is definitief opgelost.

Dirk, dank je! Brandstofslang had ik nog liggen en maar eens van zolder gehaald, donderdag ga ik het proberen. De slang is zo te zien al eens ingekort en half vervangen door brandstofleiding, en op de aansluiting lekt het. Dus weg daarmee en een nieuwe uit één stuk brandstofleiding.

Een aluminium strip heb ik bij de bouwmarkt gescoord, wel 2mm dik dus ik hoop dat dat niet teveel is. Klusje voor de feestdagen.

Verder heb ik gisterenavond de computer uitgelezen met het fameuze draadje met schakelaar, en dat werkte inderdaad! Foutcodes 33 (gaskleppotentiometer, hierna: GKPM), 13 (inlaatlucht temperatuursensor) en 52 (automatische aanpassing mengselverhouding). Over die laatste wordt gezegd dat je dan de stekker op de lambdasensor maar eens moet controleren op corrosie e.d. Zou kunnen, ik heb laatst een hoop stekkers losgemaakt en met contactspray behandeld, maar die geloof ik nog niet, dus dat nemen we dan even mee.

Mijn BX heeft last van onregelmatig stationair lopen en afslaan, en daarvan verdacht ik tot nu toe de stappenmotor. Maar over die GKPM lees ik dat die vaak stuk gaat en vergelijkbare klachten kan opleveren. En mag ik aannemen dat de stappenmotor wordt aangestuurd met informatie van de GKPM? Dan is die nu de eerste verdachte en straks ga ik maar eens googlen voor een andere. De inlaatlucht sensor bestel ik dan ook maar meteen!

Schoongemaakte stekkerverbindingen monteer ik altijd met een dot zuurvrije vaseline erin. Niet te zuinig mee zijn, het teveel wordt er wel uitgeperst. Nooit meer last van vocht en oxidatie.

De alustrip die je hebt gekocht is prima in model te buigen en makkelijk te verwerken.

Elektronica gaat me boven de pet, daar kan ik je dus niet in raden.

Heb je ook de massapunten nagelopen?
Ook die met vaseline weer monteren.

Met de afgelopen vrije dagen weer wat aan de BX kunnen doen. Bij auto-onderdelen24.nl (als die 24 verwijst naar de levertijd dan toch eerder het aantal dagen dan het aantal uren) een inlaatluchttemperatuursensor besteld en een gaskleppotentiometer (die laatste van Magneti Marelli, onderdeel 230016080057, dat zou ‘m moeten zijn).

Vlak voor montage nog even de computer uitgelezen: 13, 33, 31 en 52. Na montage van de onderdelen en resetten van de computer zijn 13, 31 en 52 verdwenen, maar is 33 er nog steeds. Is dat wel de gaskleppotentiometer? Op zoek naar een lijstje met codes vind ik vooral veel dode links en een pdf van een Haynes waar een heleboel lijsten met foutcodes in staan, voor verschillende merken en types. Citroën 33 is gaskleppotentiometer of MAP-sensor.

@ Dirkvdmei: Dank voor de vaseline tip! Heb dit bij diverse stekkerverbindingen gedaan. De massapunten moet ik nog even bekijken.

De nieuwe inlaatluchttemperatuursensor lijkt zijn werk dus goed te doen, van de gaskleppotentiometer weet ik nog niet wat te denken. De nieuwe en de oude gaskleppotentiometer heb ik doorgemeten zoals beschreven door Rob Marklin (http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/196514/). Helaas heb ik geen analoge meter, maar met een digitale kan ik toch ook wel iets checken. En wat heb ik dan zoals gemeten? In de eerste plaats meet ik (anders dan in het verhaal van Rob) op beide gaskleppotentiometers variabele weerstand tussen poot 1 en 2 en tussen 2 en 3, en een vaste waarde tussen 1 en 3. Meetbereik 20K Ohm:

Oud:            Nieuw:
1-2: 6,32 - 2,02   1-2: 2,81 - 1,28
2-3: 1,98 - 6,36   2-3: 1,37 - 2,18
1-3: 4,33         1-3: 1,72

Bij de oude is het verschil tussen laag en hoog dus inderdaad ongeveer 4000 Ohm, bij de nieuwe zit daar nogal verschil tussen! Maar geen idee hoe ik deze metingen verder moet interpreteren, iemand?

Maar hoe rijdt-ie nou sinds het onderdelen wisselen? Voorheen was het zo dat als je afremde voor een stoplicht (vooral als de snelheid daarvoor hoog was, bijv. wanneer je van de snelweg af komt) het stationair toerental nog wel eens instorten en de motor afsloeg. Dat gebeurt nu veel minder vaak, maar het probleem is niet helemaal weg. Maar ik heb geen oranje lamp van het motormanagement meer gezien.

Oja, zou het bijna vergeten: van de alu strip is een mooie beugel voor mijn bumpertank gefabriekt en met benzineslang is de octopus opgeknapt