Thnx! Overigens vergeten te melden: alle holle structuren waar ik bij kan (ontvetten, ontlakken) en met nieuw plaatwerk spuit ik in de Inoxprimer. Die is doorlasbaar. Erg fijn, zeker voor onderdelen waar je daarna niet meer bij kunt. Uiteraard volgt nog holle ruimte behandeling (RX5 en Mike Sandersfett) maar toch. Die Inoxprimer is trouwens ook erg sterk qua hechting en hard. Bovenstaand inzet stuk is in die primer gespoten.

Rx5 en Sanders Fett zou ik niet doen.
Neem of de Rx lijn ( Rx 5 en 10)
of
Neem de lijn van vet: eerst een dunne penetrerend soort vet ( bv Fluid film) en dan Sanders Fett als afsluiting

RX7 heb ik ook, die is voor holle ruimtes. Maar ik vind dat tamelijk dunnig spul. Het verdeelt zich niet echt mooi en blijft er een beetje als een schuimkraag op staan. MS vet is veel vloeibaarder bij verwerking en vormt een mooie dikke film bij afkoeling. Vraag me af of dat goed hecht als er RX7 onder zit (antwoord: nee). Voorkeur dus voor RX5 met MS. In feite is RX5 de uithardende oppervlakte verzegeling, RX10 de bescherming tegen coating bij alles wat bloot staat aan de elementen en mechanische invloeden (zand, water). In holle ruimten dient RX7 daartoe. Volgens mij een conpromisvet dat bij kamer temperatuur vernevelbaar is. MS is dat niet. De verwerking is iets ingewikkelder maar het resultaat duurzamer.
Het allermooist is RX5 en RX10 en daarna MS maar dat kan alleen op plekken waar je bij kunt. In mijn longeron ga ik dat dus doen.

Fluidfilm hoor ik ook goede verhalen over. Schijn je ook goed bitak mee te kunnen verwijderen. Ga ik op een volgend project (een Chapron lijkt me wel leuk, heeft er nog iemand een slopertje staan? 😊) eens uitproberen.

Ben zelf een voorstander van de ML producten.
Heb zelf twee auto’s in de rx prodocten staan en ben niet tevreden.
De garage waar ik kom zet nu alles in de ML alleen werk wat later kleur moet krijgen gaat in de rx10
Ik zie daar nu auto’s terug komen wie in de ML of in de rx staan.
En dan zie ik dat de ML nog flexibel/“vloeibaar ” is en de rx hard.

VgF

Ok, altijd waardevol dit soort ervaringen. Wat is dan ‘hard’? De RX5 of 10? En waarin uit zich dat? Roest?

Rx schilverd
Ik heb de wielkasten van mijn cx in de rx zitten eerst 7 gemengd met 5 daarna puur 7 en dan rx10 maar het begint er nu af te “vallen”
Het is nu een aantal jaren geleden dat ik het in de rx heb gezet maar toch…?
Hierop kun je zeggen ; je moet dit ook bij houden en bij werken ...
Maar hoe kan ik dit doen bij een product wat na verloop van tijd “los"laat.
ML daar in tegen blijft plakkerig.
Met Floyd en Mike sandersvet heb ik geen ervaring ,maar lijkt me zeer goed dit omdat het vet is.

VgF

Wat je beschrijft is absoluut niet in lijn met de gebruikersindtructie van Caprotech, de producent. De basis is RX5, obv oa lijnolie. Die moet puur op een bij voorkeur licht aangeroeste basis aangebracht worden. Basis goed vetvrij maken. Evt loszittende corrosie losbikken. Hier gaat 100% RX5 op. Vooral nergens mee mengen. Temp >15 gr en geen hoge rel luchtvochtigheid. Goed laten uitharden en bij voorkeur nog een x herhalen.
Na uitbarsting is de licht aangeroeste basis verzegeld. Daarna zijn er 2 mogelijkheden: holle ruimtes krijgen een vettige verzegeling met bijv RX7. Uitwendige delen verzegel je met RX10 een elastisch blijvende maar drogende en niet plakkerige aflak.
Je kunt die op RAL laten kleuren. De eerste laag RX10 hecht beter door die 5-10% met RX5 te verdunnen. De volgende laag of lagen kunnen met onverdunde RX10. 

Mijn eerste grotere project was een 505 in 2008. Die heb ik voor grote delen op bovengenoemde wijze behandeld. Incl de trekhaak. Ik gebruikte deze 365/365. In 2012 verkocht ik hem en tot 2 jaar later bij het laatste bericht wat ik erover las was die auto van onderen nog altijd hartstikke roestvrij. Muv de radiatierbalk die ik eigenlijk bij te koud en klam weer in de RX5 had gezet. Ik had toen nog ‘maar’ een garage van 3x6 en onverwarmd. Dat was improviseren.
Kortom; goede ervaringen met RX mits onder juiste omstandigheden en juiste wijze verwerkt.

Weet je zeker dat je RX5 met RX7 hebt gemengd? Dat is echt onlogisch en verklaart absoluut een slechte hechting.

Ps excuus voor rare woorden tgv autocorrectie iPhone…

Denk dat het probleem bij mij in een te gladde ondergrond zit en niet aangeroest ( dit wil je ook niet )
En ook al wil je dit wel, als je een nieuwe plaat pakt en je maakt hier een dorpel van zal deze niet helemaal verroest zijn aan de binnenkant zogauw je um gaat behandelen.
Hier gaat de rx5 dus ook nooit op hechten.

VgF

Belangrijk is dat je een keuze maakt tussen een in principe uithardend ( maar wel flexibel blijvend) systeem. Of een vet systeem.
En dat je 2 stappen doet: eerste stap dun en penetrerend, 2e stap dik en afsluitend.
1)  een min of meer uithardend systeem op lijnolie basisis is Rx5 ( of Owatrol) en dan een dikkere afdekkende Rx laag.
2) een systeem op vet basis, wat in principe vloeibaar blijft (ook al is Sanders heel dik, het blijft in de vloeistoffase). Omdat Sanders snel stolt en daarom niet lang blijft penetreren, raadt ik aan dat voor te behandelen met een dun en kruipende vettig ( niet uithardend) systeem zoals fluid film.
( ML systemen zijn ook op vet basis, eerst een dunne penetrerende laag en dan een dikke afsluitende laag)

Ik zou niet 2 fysisch verschillende systemen door elkaar heen gebruiken.

Ok, duidelijke aanvulling Egbert, ga ik straks bij HR behandeling meenemen.

@Frank, met licht aanroesten wordt bedoeld dat je de RX5 niet direct na het blank maken van het plaatstaal aanbrengt maar een dunne oxidelaag laat ontstaan. Die ontstaat al binnen 24u. Daarmee gaat de RX5 een chemische verbinding aan waarmee verder inroesten wordt voorkomen en tevens een goede hechting op de ondergrond ontstaat.

Inmiddels alle laswerk ik de linker achter wielkast gereed. Alleen nog de 2 bochtjes van de raamsponning onder. Eerst wachten op een nieuwe lashelm. Is besteld.

Ik kreeg de afgelopen week bij het lassen met mijn Clearvision automatische lashelm last van verblinding, na ongeveer 5 minuten lassen begon ik lichtpuntjes te zien. Dat is dus FOUTE boel. Dat is letterlijk Clearvision tijdnes het lassen maar eindigt met 0,0 vision… Met old-school lashelm (die veel beter verduistert maar waarbij je toch meer op de tast bezig bent en minder mooie rupsen maakt) verder afgemaakt.
Zaterdag op weg van kerstborrel langs de R*stb*ster waar ik die Clearvision in 2012 heb gekocht voor 125 euri. Daar hebben ze hem meteen even getest, maar de verkoper zag geen prpblemen. Maar ja, dat begon bij mij ook pas vanaf 5 min intensief doorlassen… Advies: instelling nog wat sensitiever en proberen. Bij twijfel nieuwe kopen. Bij R*stb*ster prijzen sinds 2012 naar 60 euro gedaald. Prijzenslag. Maar ik had van HBM al een aanbieding voor 29,99. Exact dezelfde al ik nu heb. Gisteren verder gelast, maar dus na 5 minuten weer sterretjes. Met oude verder. Nieuwe besteld bij HBM-Machines. Morgen in huis.
Intussen de wielkast in de RX5 gezet (het hele gedeelte onder de raamsponning, vanaf onderzijde rubberhouder. Alles daarboven is zichtwerk en gaat in 2K epoxy en autolak. Uiteraard na grondig stof wegblazen met perslucht en ontvetten.
Vanochtend al vrijwel droog, het is warm buiten, dus binnen is het goedkoop bij stoken tot een warm en droog klimaat (met ventilatiesysteem).
Van het ventilatiesysteem heb ik sowieso heel veel plezier, want ik heb geheel geen stank meer bij het lassen. Je ziet evt rookslierten direct omhoog de ventilatiekanalen in gaan.

Ik heb er eentje van 3M, ook bij rustbuster vandaan. Makkelijk, want de lasvakhandel heeft daar vervangende spatschermpjes voor.

Ook met mijn tig-machine een keer de sensitiviteit niet goed staan, is niet fijn. Duurde ff voor dat ik dat door had. Delay lager en sensitifity lager, probleem opgelost.
Maar lassen met de verkeerde instellingen is niet zo erg als zonder helm. Geen last van gehad behalve knipper knipper, lichtpuntjes.

Ja, bij de mijne kunnen ook vervangende schermpjes op maar die had R****r niet meer. En de instellingen had ik al geoptimaliseerd, anders idd niet fijn!

Ja, ik had ook last van een uiteindelijk weer uitdovend lichtpuntje.

De nieuwe schijnt net zo goed te zijn. Nou ja, al gaat ie de helft minder lang mee, dan nog schrijf ik de helft minder af.

Gebruik gemaakt van de bijzonder hoge temperaturen. Mooie gelegenheid om het blanke staal eens in de antiroest te zetten. Na een sessie RX5 en 10-15% verdunde RX10 (RAL9001) ziet dat er dan als onder uit. Nu naden afritten en daarna nog 2 lagen in RAL7044 (AC136, Gris Rose).

Mbt schelp achter: onderzijde was aangetast, alsmede de voorzijde van de balk waar hij op gelast zat. Onderzijde schelp eraf gehaald, hele voorste helft van de balk over de laatste 20 cm verwijderd, een nieuw U-profiel gezet dat exact dezelfde breedte heeft en deze ingepast en ingelast. niks meer van te zien. De schelp van nieuwe onderzijde voorzien en deze wordt niet op de balk gelast maar met polymeerkit erop gelijmd. Net zo stevig, zo niet steviger en minder roestgevoelig…

Schitterend