Ik heb af en toe een koelwaterlekkage er hangen een paar druppels aan de vlampijp aan de linkerkant van het blok.
Koelwater verlies is niet direct zichtbaar, als ik na drie dagen de dop van het expansievat losdraai sist hij nog.
Tot hoe hoog moet dit eigenlijk gevuld zijn?
Als ik de lekstroom naar boven volg dan stopt het bij de flens met de vlampijp dus logischerwijs komt het daar tussenuit.
Heeft iemand hier wel eens mee te maken gehad?
Hij rookt wel behoorlijk wit bij een koude start maar dat gaat helemaal over na een rit.

Dat is aan de achterkant van de motor:
Je moet van onder kijken of je geen waterspoor ziet van het “overloop” gaatje van de waterpomp. ( zit net onder de waterpomp).
Andere opties, komen echte zelden voor: Aansluitingen van het achterdeksel op de koppen en de afsluitboutjes die daarin zitten.

De slangen van het blok naar de kachelradiator willen ook wel eens lekken en dan weet je ook nooit waar de vloeistof heenloopt. Maar als je druk blijft staan: Keerring…

Het vat moet halfvol staan bij koude motor, is echter niet echt kritisch.

Wat voor een drukdop heb je op het vat zitten?  Origineel zit er een 0.28 bar dop op, gemerkt met 280.

Als je er per ongeluk een dop van 0.5 bar, gemerkt 500 of 0.5 op hebt zitten wordt je druk te hoog en lekt je waterpompkeerring.

Rijdt eens een keer rond met de dop op het vat “los”, zonder druk: Lekt hij dan nog ? 

Wit roken bij koude start: Kan eenvoudigweg condens water in de uitlaat zijn ...

Zit er bij jouw een expansievaatje net als bij een injectie op?

Dan heb ik begrepen dat het KVS ongeveer tot op de naad van het vaatje moet staan.

Edit: ik dacht even dat dit je DS topic was… SM is een ander verhaal.

Edit: je was me net voor!

Het is niet aan de achterkant bij de waterpomp, het is aan de zijkant ter hoogte van het voorste uitlaatspruitstuk.
Ook ter hoogte vaan het ruitensproeier reservoir ( is ook blauwe vloeistof ) maar dat heb ik al uitgesloten.

Sorry, heb je al aan de overloopslang van het watervat gekeken? Die hoort naar beneden te lopen en bij de afschermplaat van de LHM verdeler linksvoor bij het wiel naar beneden/buiten te komen.
Aan de uitlaatkant zou verder ik alleen aan een lekkende koppakking kunnen denken, maar dat verklaart niet waarom het dan bij de flens van het spruitstuk naar buiten komt..
Als je een lekkage in de spruitstukpakking hebt dan moet je dat duidelijk uitlaatgas horen blazen..

Ik zou het koelcircuit onder druk (laten) zetten en zien waar het dan gaat lekken. Ik heb het
vorige maand nog gedaan bij m’n xantia . Al was dit om te kijken of het systeem dicht was
naar het vervangen van een radiateur slang. Een druk van zo’n 2 bar is wel voldoende.

Bij een SM is dat een heel interessante test voor de waterpompkeerring, maar helaas vaak een descructive test.

Ik heb vanavond de auto gestart op de brug en de uitlaat lekt sowieso, op de flens en bij de middendemper op 2 punten.
Ben benieuwd of er morgen weetrkoelvloeistof onderligt, die uitlaat wil ik toch vervangen door een rvs exemplaar.
De uitlaatgassen kwamen onder de kap omhoog uit de flens waar de drie uitlaatpunten bij elkaar komen.
Ook heb ik nog gekeken en geroken bij het expansie vaatje, het leek erop dat er wat gasvorming in was.
Ik vrees dat het in de richting van een koppakking wijst.
De bougies heb ik eruit gehad om te kijken of er vocht onder zichtbaar was, dit was niet zo.
Een paar weken terug heb ik het systeem al een keer onder druk gezet en toen lekte het alleen wat bij koelslangen welke ik aangedraaid heb.
Ook niet bij de waterpomp, trouwens maar 0,7 bar gedaan toen lekte het al bij de grote slangen aan de zijkant.

Bij een ideale verbranding van benzine komt CO2 en H2O (als water in gasvorm)  vrij in redelijk grote hoeveelheden. Als dit lekt en tegen een koel oppervlakte krijg je condensatie, maar omdat het spruitstuk heel snel opwarmt lijkt me dat toch niet echt logisch voor de druppels. Vandaar dat je bij een koude start witte rook hebt, waterdamp die condenseert in de uitlaat omdat die nog koud is.
Maar je bent op de goede weg met testen: Als je toch op een brug kunt: Demonteer dan de “3-in-12” pijp, ( je hebt groot risico dat je een paar moeren/bouten/tapeinden breekt, dat is bijna “normaal”: monteer het spruitstuk, dat gaat veel beter van onder dan van boven.. om de tapeinden te herstellen) ). Moet toch los om een nieuwe pakking te kunnen monteren. Dat kun je koppakking goed controleren:Maak de rand tussen kop en blok goed schoon en droog , zet een beetje druk op het systeem, en wacht een tijdje. Daarna met een papieren zakdoekje ( of stuk keukenpapier) afpoetsen dan zie je wel of het vochtig is.
Je hoeft de motor hiervoor waarschijnlijk niet eens niet warm te maken: Omdat staal minder uitzet dan aluminium zitten de koppen bij warme motor “strakker” op het blok dan bij koude motor. Maar het kan ook zijn dat de pakking pas lekt als hij onder meer spanning komt te staan, dus bij warmte.

Succes

Het is alweer lang geleden sinds mijn laatste post over de Sm.
Heel druk geweest met mijn Ds en andere zaken maar nu weer met de Sm begonnen.
Het laatste was de rookontwikkeling met koude start en vermoedelijk een lekke koppakking.
De uitlaat heb ik inmiddels vervangen door een rvs exemplaar en tijdens deze klus kwam ik erachter dat de koelvloeistof lekkage gewoon doorging bij stilstand.

De druppels hingen onder de vlampijp aan de linkerkant.
Van Cyril gehoord dar er in 2010 een serie slechte pakkingen in omloop is geweest en in dat jaar is de mijne vervangen.
Toen maar een nieuwe pakking gekocht en daar ben ik nu mee bezig.

Hier een plaatje van de nieuwe uitlaat.
De rechter pakking zit er inmiddels weer tussen en van de week de linkerkant er maar eens afhalen.
Rechts lekte hij overigens niet maar uit voorzorg toch maar gedaan.
Heel benieuwd hoe het er links uitziet.

Zo kwam de kop eraf.

Netjes schoon gemaakt.

Bij het op spanning zetten van de ketting over de nokkenassen draaide ik zo’n dopmoer dol van de spanner.
Volgens het wphb 20nm, ik dacht misschien beter iets meer maar dat had ik beter niet gedaan.
Nu wil ik die bout zien te redden en die dop lijkt mij van zachter materiaal.
Ik wil zelf met een moerensplijter een poging wagen, of is er een beter idee?

 

 

kan je de moer er niet gewoon afdraaien?

Een Multitool/Dremel doet wonderen met een klein slijpschijfje.

Die moer draaid mooi rond en wil er niet meer op of af, een drempel is ook een optie.
Morgen eens kijken.

Als je de boel weer in elkaar hebt, denk dan ook even aan het opnieuw timen van de vier nokkenassen he.