Forummers,

Na de koppelingswissel van mijn DS21 (dus complete uitbouw en inbouw van de motor/bak) geeft de teller nu veel te veel aan. Tevens is bij de inbouw het bovenste tellerkabeltje vervangen. Wat kan de oorzaak zijn? (140 op klok is 120 werkelijk)

Begrijp ik goed dat je de originele bak weer terug hebt geplaatst, en dat alleen het bovenste (korte) kabeldeelt (vanaf ca. de accubak tot aan de teller) is vervangen? Daar is zo’n afwijking eigenlijk niet mee te verklaren. Intrigerend….

In je tekst stel je dat de snelheidsmeter te hoog aangeeft, maar de titel geeft aan dat de kilometer"teller” te veel aangeeft.
Is het alleen de wijzer die 140 km/u ipv 120 toont (ca 17% te veel), of toont de odometer ook 117 km gereden na 100 km werkelijk?

En geeft die snelheidsmeter bij 60 km/u ook 70 aan (zelfde procentuele afwijking), of dan ook 80 (dus altijd 20 te hoog)?

Was het voorheen niet ook zo?
De tellers zijn vaak wel 10% positief qua snelheid en ook de odometer is wat positief, procent of 3.
Volgens mij om hem sneller en zuiniger te laten lijken…

Dezelfde bak is teruggeplaatst en het is inderdaad het bovenste kleine deeltje van de kabel (accubak -> klokkenpartij). De snelheidsmeter/wijzer geeft teveel aan, bij 120 geeft ie 140 aan, bij 100 ongeveer 115 en bij 90 ongeveer 103. Ik dacht eigenlijk dat de ODOmeter hier direct aan gekoppeld was, want na een kleine 500 km aan proefrit (schatting), op en neer parijs en daar wat gereden (1000 km) en thuis nog enkele kilometers bleek ik opeens volgens de teller 2000km verder te zijn. Heb de ODOmeter nog niet specifiek gecontroleerd met een ritje.
Voorheen gaf de teller ook wel teveel aan, maar gelijk na de reparatie viel mij op dat het nu wel heel veel was.

Snelheidsmeter en odometer zijn wel gekoppeld, maar niet direct.

De odometer zit “hard” aan de secundaire as van de versnellingsbak; de verhouding tussen het aantal omwentelingen van de voorwielen en de omwentelingen van de cijferwieltjes van de odometer ligt vast in de diverse vertandingen. Er bestaan een paar verschillende uitvoeringen van eindoverbrengingen (differentieel), en daarom ook van de asrondsels en de bijbehorende tandwieltjes aan de bak-zijde van de kabel, maar als je die niet verwisseld hebt is die overbrenging dus niet veranderd. De enige variabele factor voor de odometer is verder je bandenmaat, want als je wiel per omwenteling minder afstand aflegt klopt de odometer natuurlijk niet meer.

De wijzer van de snelheidsmeter wordt aangedreven door een magnetische slip-koppeling, en zit dus niet “hard” aan de tellerkabel. De kabel draait een platte ronde magneet (formaat kwartje) langs een vergelijkbare metalen schijf. Door opgewekte wervelstromen (“eddy currents”) ontstaat een koppel en wordt die schijf daardoor meegetrokken. De schijf zit aan een asje, en aan de andere kant van dat asje zit de wijzer. Een spiraalvormige veer drukt schijf en wijzer naar links ( nul), de draaiende magneet probeert de wijzer naar rechts mee te nemen. Het evenwicht tussen veerkracht en door de magneetsnelheid geleverde draaimoment/koppel bepaalt de draaihoek, en dus de stand van wijzer.
Er zijn hier veel afwijkingen mogelijk. Als de wijzer niet op de goede hoek op het asje zit, heb je een vaste afwijking, bijv. altijd 10 km/u te laag. Het kan ook zijn dat de veer te slap of te sterk is, waardoor je dus een procentueel te hoge resp. te lage aanwijzing krijgt. Meestal is het een combinatie van beiden. En ook hier geldt natuurlijk dat de evt. afwijking in de afrollengte van je banden hier nog bijkomt.

Het lijkt dus logisch eerst te bepalen hoe nauwkeurig de odometer werkt, bijv. door op de snelweg te ijken a.d.h.v. de hectometerpaaltjes.

dank voor je uitgebreide reactie. Zal begin volgende week (kom er van het weekend niet toe) eens een paar testjes met de TOMTOM ed uit gaan voeren.