Met mijn break (21F ‘72)ben ik over enige maanden zo ver dat het chassis kan worden gespoten in gris rose.
Volgens mij is de door jou gekozen industrielak erg geschikt voor deze klus.
Heb jij voor mij het merk en kleurcode die deze leverancier gebruikt? Ik neem aan dat ze niet werken met de AC codes.
gr
Rinus

RAL 7044 ligt het dichtst bij AC136. Ideaal, zo kun je altijd later weer makkelijk bijwerken indien nodig. Zonder kleurverschil. Heb ik in de spuitbus laten persen.

Wijzonol Industrielak. wordt erg hard en vloeit zeer mooi uit. Mijn andere break-chassis (auto waarmee ik rijd) is met autolak gespoten en ik vind dat eigenlijk te ‘glossy’. Zo waren ze af fabriek ook niet.

Even een update, er kwam even een Mehari tussendoor, zie daarvoor het betreffend topic in de rubriek A-types (Laatste winterstop Mehari, tijd voor groot onderhoud).

Hele chassis stond inmiddels in de (industrie)lak en de laatste week heb ik alle naden van de bovenzijde van de koets gekit. Wat plaatjes hieronder.

Dankrand, voordat het is gekit, dit is een berucht punt bij de breaks, bij mijn chassis gelukkig roestvrij:

Het geheel nieuw ingelaste paneel strak in de lak:

Links. Let op: die panelen lopen dus van convex (achterzijde) naar concaaf aan de voorzijde. Dat is een heel complexe vorm om zonder vervorming in te lassen en strak te krijgen…! Maar gelukt dus…

[

Binnenzijde. Bocht sponning ook vernieuwd, zijn nog niet als inzetstukken leverbaar, moet ik zelf zetten. Let op de uitsparing voor de rugleuningsvergrendeling: de heb ik gespaard en omheen gelast. Veel restauratiebedrijven laten hem na vervanging van het binnenpaneel weg…

Straks met nieuwe boutjes ziet dat er dan zo uit….

En zo was het op deze plek eerst, rondom het voorste houtgaatje zat een slecht plekje:

Dichtgelast:

Kit….

Nieuwe rubberprofielen rondom onderste kofferklep, schuurkrasjes gaan er bij de tweede laksessie (tussendoor nog een laagje primer-filler) uit.

Ook een belangrijke naad om af te kitten en van binnen met Mike Sanders Vet te vullen:

En alle rortierrubberhouders. De rubbers zelf worden ook in de kit gezet:

Prachtig werk!!
Zelf ben ik nu enkele maanden geleden begonnen met een break. Een tamelijk krokante break, maar ja de prijs was er ook naar. Ik hoop het laswerk over een week of vier af te hebben. In een andere draad plaats ik deze week wat foto’s.

Ergens in het verhaal noemde je Mike Sanders Fett. Ik beschouw dat als een van de beste conserveringsmiddelen. Ooit, ik meen begin jaren 80 heb ik dit conserveringsmateriaal voor het eerst gebruikt. Omdat ik de prijs wel erg stevig vond voor een bus met vet, ben ik wat gaan experimenteren. Ik kwam tot de slotsom dat Mike Sanders Fett niets anders is dan schone olie met een bindmiddel. In dit geval paraffine. Sindsdien koop ik goedkope minerale olie (Lidl, Hema, 5 liter voor 11 euro). Deze olie verhit ik en smelt daarin kaarsvet in een bepaalde verhouding. Dat giet ik vervolgens via bestaande openingen (of speciaal daarvoor geboorde gaatjes) in holle ruimten. En daar stolt het na afkoeling tot een dikke boterachtige substantie. Zo heb ik bij mijn huidige D super 5 beide longerons,  beide A, B en C stijlen en de beruchte dwarsbalk achter de benzinetank, alsmede alle onderbakken van de portieren en spatschermen voorzien van deze hemelse modder. Het spul kruipt in de fijnste naadjes en alle (beginnende) roest wordt buitenspel gezet. Op hete dagen is het leuk om te zien dat er wel eens druppeltjes onder de auto liggen.
Nu, na vijf jaar blijkt dat het binnenste van de auto nog spekvet is. Aan de buitenkant zie je er niets van. Een keer per jaar met een doek wat poetsen en klaar. Een aanrader om zelf te maken.
De break, waaran ik nu werk, ga ik er zeker mee behandelen.
Rinus

Chapeau! Mooi werk. Dat stadium van lassen en lakken is toch wel het meest bevredigend. Opeens met grote stappen vooruitgang.
En geen lasnaden terug te vinden, zoals het hoort.
Wat die schuurkrassen betreft, als je die gaat opvullen zal de filler nog lang nazakken. Je hebt kans dat die krassen zich toch weer gaan aftekenen op hoogglans. De enige remedie die ik ken is eerst wegschuren en daarna verder het laksysteem opbouwen. Het alternatief is maanden wachten en hopen dat de filler dan voldoende is uitgewerkt. Keuzes…..

Heren dank voor de reacties! Zeer goede tip van die Mike Sanders waar ik ook heel goede ervaringen mee heb in mijn andere break. En inderdaad reteduur, dus jouw tip is een hele goede. Heel belangrijk dat het schone kortolie is en geen afgewerkte want die laatste bevat zuren die juist funest zijn. Ligt het smeltpunt ook zo rond de 55 graden? Ik heb er een inductieplaatje voor en speciale sluitbeker.

Dickesse: je hebt helemaal gelijk, ik heb die dorpel (gelukkig alleen die) heel grof geschuurd bij het verwijderen van de laklagen. Die had ik met een fijnere lamellenschijf moeten nadraaien.

Ik heb een filler die echter best veel doet, ik ga het meemaken…

Het is visueel gelukkig geen ‘hotspot’ van de auto…

Wanneer ik de paraffine mix met de (verse!!) olie, maak ik wat uitstrijkjes op stukjes ijzer. Als het te lang duurt voordat het mengsel stolt, voeg ik nog wat kaarsvet toe of in het tegenovergestelde geval, voeg ik wat olie toe. Het is een kwestie van Fingerspitzengefühl of je stollingstemperatuur de juiste is.
Wanneer je het mengsel wilt spuiten, moet je inderdaad een installatie fabriceren, die het mengsel op temperatuur houdt. Een kookplaatje met temperatuurknop voor de spuitbeker gebruikte ik. En voor de lange tuut ligt naast de klus een verfafbrander gereed. Zo voorkom je voortijdige stolling en dus verstopping van de spuittuut.
Wanneer je dit voor het eerst doet kan het best een glibberfestijn worden. Als je wat ervaring hebt met deze methode en de juiste hulpmiddelen (veel schone lappen of een rol papier), werk je steeds netter.
Overigens gebruik ik de spuit zelden meer. Zoveel mogelijk maak ik gebruik van bestaande openingen of maak openingen die ik naderhand afdop. En de binnenkant van portieren kun je lekker met een bokkepoot doen.

Leuk zo’n eigen mike sanders recept. Naar het schijnt bestaat miksanders uit vaseline met bijenwas. Op http://www.rostschutz-forum.de/ staat hierover veel meer informatie. Sowieso een interessant forum om te lezen.

Super strak. Bedankt voor het posten. Plaatwerk porno!

gjvdh schreef:

Super strak. Bedankt voor het posten. Plaatwerk porno!

Mee eens ,dit zijn gewoon ware kunsten wie hier getoond worden.

VgF

Schitterend!, dat ziet er fantastisch uit, heb je dit in een cabine gespoten?

Die Duitse site ga ik eens bewonderen!

Haha, ‘plaatwerkporno’. De naakte waarheid. Ik vind het enorme voordeel van een break-chassis dat ie gris-rose is waardoor je visueel veel meer eer van je werk hebt. Van een zwart chassis zie je gewoon weinig. Een verrot en dichtgeteerd chassis is ook zwart. Er is mij dan ook veel aan gelegen om het chassis NIET van een zwarte bodyschutz te voorzien. Ik heb na wat experimenten met professionele schutz-soorten gekozen voor de grijze body-schutz (anti gravel) van Finixa, bij een van mijn hofleveanciers (CROP non-paints).
En voor het mooie spuit ik de grijze schutz nog een keer over met een laag gris-rose. Dan zitten er heel wat lagen op…

En nee, ik heb het chassis in fasen zelf gespoten, niet in een cabine. Met een heel prettig verwerkbare industrielak op kleur gemengd. Voor een chassis ideaal. Industrielak droogt langzamer en vloeit daardoor langer mooi uit. Waardoor je minder last hebt van spuitnevel op je gespoten werk. Levert echt een fraai resultaat en het is ook nog eens ijzersterk.
Grotere delen dan dit moeten het ook niet worden, ivm stofproductie in de rest vd garage. Daarom doe ik het in delen. Het dak heb ik naar een spuiterij gebracht, zou in 1 week klaar zijn, maar dat zijn er nu al al bija 16 geworden. Er komen steeds VW T1 spijltjesbussen met heel veel ruitjes (dus: €€€€...) tussendoor…

Het ziet er inderdaad erg goed uit, een chassis is ook wel in delen te spuiten en eigenlijk zie je er uiteindelijk maar heel weinig weer van terug als alles klaar en bekleed is.

De onderkant van mijn break heb ik ook ongeveer zo behandeld, eerst een dikke laag epoxy primer, daarna een laag grijze “stone chip oversprayable” van Motip. Dit kan er lekker dik opgezet worden en geeft wel een goede klankdemping. Daarna inderdaad nog een dunne laag lak.
Zijn de binnenkanten van de schermen trouwens van origine ook grijs of waren deze toch weer zwart? (niet dat ik al zover ben maar leuk om te weten).

Leuke tip ook over die olie met paraffine, ik vraag me overigens wel af of de olie geen reactie aangaat als er water bij komt. Pure motorolie in combinatie met water geeft na verloop van tijd een witte smurrie. Paraffine daarentegen is natuurlijk erg vet en waterafstotend.

Ik heb voor grote delen ook epoxyrimer gebruikt maar heb onlangs een makkelijker verwerkbare 1K primer ontdekt (i.c.m. de industrielak die ik gebruik) van Avis. Industrieprimer. Zonder de veelal onovertroffen kwaliteit van 2K epoxyprimer te kort te willen doen heb ik proefondervindelijk vastgesteld dat epoxyprimer op een proefstuk zioncorplaat bij buigen van de plaat (met een tang flink wat heen en weer buigen), de epoxy losspringt van de ondergrond. Dat doet die industrieprimer niet. Die industrieprimer droogt daarbij ook nog sneller en heeft een extreem goede hechting, zelf op niet 100% vetvrije oppervlakken (zegt men, niet uitgeprobeerd).
Het is in elk geval agressief spul want bij het verspuiten prikkelen mijn ogen, en daar heb ik bij epoxyorimer geen last van. Uiteraard gebruik ik een actiefkoolstofmasker en een professionele luchtafzuiginstallatie.

Inmiddels nog eens gespoten nadat de kitnaden langs de deurrubberhouders waren gezet.

Volgende stap is het geheel stofvrij maken van het chassis en dan komt er plakwerk: de nodige vierkante meters antidreunmateriaal. In het motorcompartiment komen daar speciale hittebestendige en warmtewerende matten in. Werkt beter dan een pallas hitteschild en ik vermoed dat het goedkoper is (als je er al een kunt vinden).
Daarna wat bekledingswerk van dorpels, binnenschermen en stoeltunnel. Ik doe dat voordat ik het chassis vol-blubber met Mike Sanders Vet (of variatie) omdat dat zo vet is dat daarna iets lijmen heel veel ontvettingswerk vergt.

Intussen begonnen met het reinigen van de deurrubbers… berline-restaurateurs hebben weer een voordeel (weer…want een berlinechassis heeft minder ‘zichtwerk’ waardoor het laswerk minder veeleisend is) omdat die rubbers zwart zijn. Die van mij zijn dat ook, echter ze horen GRIJS te zijn. Kinderbad gevuld met water en groene zeep en poetsen maar. Dat gaat heel wat uurtjes kosten heb ik al gemerkt. Dan de rubbers van de zijruiten achter nog…