Ik zie het, bedankt voor de tip.
In de instructies stond dat de oprolautomaat verticaal moest, vandaar dat ik die tegen de balk aan gemonteerd heb.

Zijn er nog bepaalde eisen waar zo’n hoekje aan moet voldoen? Lijkt me minder stevig dan recht in de balk namelijk?

De beugels zaten bij de rolgordels, deze hebben toch snel een dikte van 3-4mm.
Ik heb ze laten plooien bij een metaalbewerker.
Maar met een zware hamer en een stevige bankschroef moet het ook lukken.

Fascinerend!
Simm: je foto’s vanaf maart/april worden hier niet getoond. Krijg de melding dat Tapatalk niet het juiste certificaat kan leveren…?

@Higgy bedankt voor de tip, ik zal de foto’s allemaal eens updaten

Zijn er eisen? Jazeker… sterk genoeg om niet te scheuren als je hem nodig hebt.

Stel je voor dat je vier hoog uit het raam springt, met een touw om je enkel, en dat touw zit vast aan dat hoekje.
Vijf centimeter voor je de grond raakt is het touw op….. gaat dat hoekje het dan houden?

In de praktijk is het allemaal wat vager; het komt niet zo vaak voor dat je met 120 km/h tegen een betonblok knalt, de auto absorbeert een klein deel van de energie zodat de klap wat wordt uitgesmeerd, de gordel rekt een (heel klein) beetje mee, het hoekje zal verbuigen en daardoor een deel van de energie opvangen, etc etc etc.

Even een paar “dikke duim/natte vinger” benaderingen:
De maximaal overleefbare G-kracht gdurende zeer korte tijd is ongeveer 50 G, je weegt 75 kg, dus max kracht op hoekje = 50 x 75 = 3750 kg, ofwel 37500 Newton.
Staal Fe360 heeft een sterkte van ca 360 N/mm2, dus dan zou je 37500 / 360 = 105 mm2 aan doorsnede nodig hebben. Stel een boutgat van 12 mm, dus van een strip van 3 x 50 blijft 3 x 38 = 114 mm2 over, is dus voldoende.

Anders benaderd: het hoekje hoeft niet sterker te zijn dan de bout waarmee het vastzit. Die is 7/16”-20 (ongeveer 11 mm). Tegenwoordig vaak het iets dikkere M12 x 1,75. Treksterkte van een M11 x 1,75 in kwaliteit 8.8 is ongeveer 55kN, dus dan zou je hoekje 55000 / 360 = 152 mm2 aan nuttige doorsnede moeten hebben om net zo sterk te zijn als de bout, dus een strip 4 x (50-12) zou dan niet scheuren voordat de bout breekt. Die is dan natuurlijk al lang met moer en vloerplaat en al uit de bodem van de auto gerukt, maar kom, je moet wat…

Zonder rekenen: als je de constructie van de gekochte gordeldelen bekijkt krijg je een aardig gevoel van de benodigde sterkte.

En probeer vooral de gordels nooit nodig te hebben, behalve om een extra krat bier op de achterbank vast te sjorren.

  - Oscar -

Dit is mijn oplossing: een Blaupunkt Frankfurt maar nu met 4x 45W vermogen, stereo en Bluetooth zodat ik handsfree kan bellen en muziek kan afspelen vanuit mijn telefoon of ieder ander apparaat dat BT ondersteunt. Overigens heb ik gewoon 1 speaker in de hoedenplank. Op de originele plaats en met de originele gaten een moderne tweeweg luidspreker. Mono dus maar dat gaat nu al dusdanig tekeer dat ik geen behoefte heb aan meer. De radio ziet er 100% origineel uit en de bediening is exact zoals het was

@Chris: ja, ik wilde net hetzelfde bericht gaan posten, bij mij zit ie net als bij jou. Op de balk zit de oprolautomaat ook niemand in de weg.

@Simmke: ik heb dat hoekijzer van een bestaande beugel van 4mm gehaald, ingekort met de slijptol.

@Oscar: precies, helemaal gelijk. Die treksterkte van 8.8 is wel even iets om in de gaten te hebben voor de bout, zodat je zeker weet die ie sterker is dan alle omliggende gebruikte materialen. Gewoon voor de ‘good-feeling’...

Heb net 3 punts rolgrodels in m’n Eend gezet. Je zoekt je wezenloos naar een plek waar het omgevende staal enigzins gelijke tred houdt met die M12 8.8 bout…

Overigens tip: de set rolgordels die ik via de DS specialist kocht kostten 130 euro voor een set van 2, maar Burton 2CV parts verkoopt ze ook (voor de Eend) en deze passen ook in de DS (heb ik uiteraard uitgeprobeerd. Deze kosten 37,50 per kant, dus 75 voor een set. Keurig spul, met E4 keurmerk.

Sowieso geldt: heb je DS-onderdelen nodig: eerst even kijken of ze ook in de 2CV scene worden verkocht. Meestal de helft vd prijs…

Goed bezig ,kan nie anders zeggen!
Maar zo gauw jullie de trek sterkte van jullie bout berijkt hebben.
Zitten denk ik de koplampen voorbij de uitlaat. 

Vgf

@Frank: ja, daarom is die 8.8 vooral voor de ‘good-feeling’....

Pff, weer een hele tijd niet gepost hier…

Inmiddels is de DS 2x gekleid (bleef maar troep af komen), 2-staps gepolijst, de lak gevoed met een glaze en vervolgens in de wax gezet. Bij het polijsten werd wel duidelijk dat de lak er met de roller op is gezet (en niet heel erg netjes).

Alle blanke metalen zijn ook opgepoetst, al merk ik op de voor- en achterbumper dat ik eigenlijk een cone voor op de schroefboor nodig heb. Echt veel correctie krijg ik met de hand niet, vooral glans tussen de krassen door.

Leuk verzamelplaatje van mijn detailingacties:

Vorige week had ik een interview/fotoshoot met een tijdschrift, ze vonden het verhaal achter de heropleving van deze oude dame wel leuk. Foto’s maken op de kade van de “Halve Maen”, het VOC schip dat in Hoorn ligt. Hieronder een snelle foto van mijn telefoon. De foto’s met de reflexcamera moet ik nog uitzoeken en bewerken.

Plooi ik aan het einde van de fotoshoot toch de achterbumper om een paaltje heen zeker ik wilde de auto een metertje achteruit laten rollen op een helling, er even niet bij na denkend dat zonder draaiende motor de HD pomp geen druk levert… De reflex dat de parkeerrem met de voet gaat was helaas nog niet snel genoeg.

Gelukkig de achterklep niet geraakt, dus kwestie van een ander glaasje op de lamp en de bumper vervangen.
Meteen ook maar even gecontroleerd of er echt niks geraakt was

Nieuwe bumper erop linker achterlicht zit nog iets scheef, maar daar moet ik nog even naar kijken.

oeie…
gelukkig niets aan het plaatwerk!

Leuk, die foto van het detailen. Veel personeel heb je Mooi dat je jouw bumper relatief eenvoudig kon fixen. Alleen nu moet je weer poetsen…

Helaas weer wat minder leuk nieuws te melden

Na een heerlijke rit van 40-50km gisterenmiddag de DS zoals gewoonlijk een uurtje op de oprit laten staan en vervolgens in de garage gestald. Vanmiddag wilde ik weer een ritje maken, maar nadat ik de garage uit reed lag er een aanzienlijke plas op de grond, en een spoor van die plas de garage uit naar de oprit (het stukje van +-5m dat ik net gereden heb). Er drupte ook wat onder de auto. Fel groene vettige vloeistof: LHM dus.

Samen met een vriend (die mee zou gaan met de rit) even een en ander bekeken:

* De plas in de garage was +- 40 bij 60cm, geen diepe plas maar een deel was al in de vloer getrokken, geen idee welk volume dus.
* Er is een plas vloeistof te zien op de bovenkant van de bodemplaat. Met de motor uit lekt hier ongeveer iedere seconde een dikke druppel af.
* Met de motor aan lekt alles veel sneller, er vallen 4-5 druppels iedere seconde en het wordt bijna een stroompje/straaltje.
* Onder de motorkap is verder alles gewoon droog. Zowel met stilstaande als met draaiende motor is niet te zien waar de LHM vandaan komt.
* Een rubber van het stuurhuis (links) is in 2 stukken gedeeld (zie foto onderaan), rechts is nog wel heel. Ook dit is allemaal wel droog.

* Bij het starten brandt het lampje “stop” en “hydrauliek” een seconde langer dan de andere controlelampjes, maar gaan daarna gewoon uit.
* Tijdens de rit gisteren geen vreemde zaken opgemerkt. Omhoog komen, veren, remmen, stuurbekrachtiging ging allemaal gewoon zoals altijd. Allemaal hetzelfde gevoel en geen onbekende geluiden. Ook vandaag kwam ze gewoon omhoog, remmen en sturen zonder probleem.
* Gisteren lag er niets op de oprit nadat ik de DS in de garage heb gezet.
* De DS zakt niet sneller naar beneden dan normaal nadat ik de motor uit zet.

* Uit voorzorg geen rit gereden en de DS weer in de garage gezet. Onder de auto een plastic bakje op de olie op te vangen. Na 15min stilstand vallen de druppels trager (1 iedere 3-5 seconden). Na een half uur zit er +- 200 à 250mL LHM in het bakje. Na een uur stilstand valt er heel af en toe nog een druppel, het vloeistofniveau in het bakje is niet verder gestegen.
* Het vloeistofniveau in de vooraadtank lijkt gewoon tussen de min en max te zitten, al is het wel een beetje lastig aflezen.

Al met al denk ik dus dat er tussen 0,5 en 1 liter LHM uit de auto is, en ik heb geen idee waar het vandaan komt. Heeft iemand hier een idee over? Is het veilig om wel te rijden, bijvoorbeeld naar een garage? Of kan er iemand met kennis van zaken die in de omgeving Hoorn woont eventueel even meekijken?
Ik heb zelf echt geen sleutelervaring, dus dat is een beetje lastig ik wil wel graag leren

Laatste vraag: kan ik de opgevangen LHM weer in het voorraadvat gieten, of is die te vervuild door contact met de motorruimte/bodemplaat?

En ten slotte: foto van het stuurhuis:

Bij zoveel LHM lekkage is de retourslang ( “treiter slang”) van drukregelaar naar vat de 1e verdachte. In de knik komt vaak een haarscheur waar de olie alleen uit komt bij lopende motor. Zie ja alleen goed van onder af. Maar daarvoor moet de auto eerst op steuntjes gezet.
De oude LHM zou ik niet hergebruiken, kleine vervuiling kan al nare gevolgen geven.
Rijden zou ik niet aanraden, beter om nu je nog druk hebt auto in hoogste stand en dan op een transporter te rijden als je het zelf niet verder wil oplossen.

Bedankt voor de snelle reactie.

Ik heb wat verder gelezen over gescheurde treiterslangen, en het klinkt inderdaad aannemelijk dat daar het probleem zit. De auto in de hoogste stand zetten, steuntjes eronder en langs onder kijken is het volgende wat ik ga doen, om dit vermoeden te bevestigen.

Is het vervangen van die slang iets wat makkelijk te doen is in een garage aan huis? Ik heb het normale standaard gereedschap en 2 setjes assteunen.
Ik kan op zich wel wat eenvoudig sleutelwerk, maar geen ingewikkelde dingen. Als het dus een haalbare klus is wil ik het graag zelf doen en ervaring opdoen.

Is het raadzaam om ook het vervangen van de slang onderlangs te doen, als de wagen op steuntjes staat?
Of beter via de bovenkant, ik las iets over accu, dynamo en luchttunnel verwijderen.
Wat is wijsheid?

Ik las over het vervangen van die slang dat vaak een stuk gewapende benzineslang 8mm, een stuk retourslang LHM 8mm of een treiterslang van een GS gebruikt wordt. Is dat aan te raden? Naar wat ik uit dit topic op het forum begrijp is een benzineslang best een goede optie.
Ik begreep dat het voordeel hiervan is dat deze niet die scherpe knik hebben, wat het zwakke punt van de treiterslang is.

Even voor de duidelijkheid: welk nummer is de treiterslang op onderstaande afbeelding?

Wat ik ook begreep is dat voor het vervangen van de treiterslang de LHM niet afgetapt hoeft te worden, omdat het een retourslang is die niet onder hoge druk staat en zo goed als leeg is door de lekkage. Maar hoe zit het dan met de kant van het reservoir? Als je dat losmaakt is het vat niet meer dicht en stroomt alles toch weg?

Wat ik heel erg fijn zou vinden: is er iemand die het leuk vindt en tijd heeft om me wat bij te leren en te begeleiden bij deze reparatie? Of iemand die gedetailleerd kan uitschrijven wat ik moet doen?