Zo te zien heb je een forse soldeerbout gebruikt en duurde het lang voordat het soldeertin hard werd. Een kleinere bout en minder heet stoken?

Meet eens hoeveel spanning er op staat nadat je hem hebt gemonteerd en hij aan gaat?

Een geïsoleerde kabelschoen is misschien een betere oplossing inderdaad, zoals je het nu hebt gedaan kan er kortsluiting ontstaan omdat de contacten blank blijven en misschien ergens tegen aan komen.

Raadsel…

Vanmorgen eerst de rommelige zooi met tussenstekkertjes opgeruimd, en lampje 3 (zelfde fabrikant en type als lampje 2 van gisteren) aangesloten met kabelvoetjes. Ik kon geen geheel geïsoleerde voetjes krijgen, maar deze lijken me ook safe genoeg (foto rechts). Helaas: na tien minuten in- en uitschakelen (afhankelijk van de thermostaat en compressor, en soms met de hand) gaf ook dit lampje het op. Alhoewel ik even later zag dat de draad op een verbinding een halve breuk had, kan dit m.i. niet de oorzaak van het falen zijn geweest, want ook aansluiten op een (volle) 9-volts batterij brengt het lampje niet meer tot leven.

Hierna de (dunnere) draad afgeknipt -je moet ook niet uit zuinigheid oude draden gebruiken- en lampje 4 (andere fabrikant) aan de dikkere draad gehangen zoals die in de motorruimte verdwijnt, dus zonder moffen (foto links). Tot nu toe werkt het. Daarnet heb ik, na een half uurtje rijden met flink wat toeren, nog even de spanning gemeten: 14,0 aan de accu, 12,2 bij het lampje. Of dat laatste normaal is weet ik niet.

Iemand die snapt waardoor mijn voorraadje lampjes snel opraakt, terwijl ze toch echt voor 12 volt gelijkstroom bedoeld zijn? Ik niet.

Rougefurio schreef:

Daarnet heb ik, na een half uurtje rijden met flink wat toeren, nog even de spanning gemeten: 14,0 aan de accu, 12,2 bij het lampje. Of dat laatste normaal is weet ik niet.

Ja dat is normaal. Je hebt in de verbindingen naar het interieur toe vaak hier en daar wel wat verliezen. Bij mijn Xant staat over de interieurlampjes met draaiende motor precies 12,0V, terwijl over de accu 14,4 of zo staat.

Dank je, goed dat ik dat weet. Waar ik over heb zitten nadenken -soms moet je eerst iets opgeschreven hebben om tot een inzicht te komen- is het volgende.

1. De draad waar het (vierde) lampje nu op zit, is óók niet nieuw. Wel is hij dikker dan de draad waarmee ik gisteren de afkoppelbare constructie had gemaakt (die nu weer weggeknipt is).
2. Die 12,2 volt is min of meer het maximum; in werkelijkheid zwabbert de waarde wat, ongeveer van 11,8 tot die 12,2.

Vragen:

A. Zou het feit dat het eerste lampje steeds op de dikkere draad heeft gezeten ertoe hebben geleid dat het relatief lang (een paar maanden) is meegegaan t.o.v. de lampjes 2 en 3, die op een dunnere draad zaten en binnen een half uur de geest gaven?

B. Zou het kunnen zijn dat ledlampjes heel gevoelig zijn voor fluctuaties en dat ik de levensduur van dat signaallampje aanzienlijk zou kunnen verlengen als ik van begin tot eind een nieuwe draad zou trekken? Zo ja, welke dikte zou ik dan moeten nemen?

Als ik het goed begrijp heb je de led-lamp parallel aan de magneetspoel geschakeld die de compressor inschakelt.

Een magneetspoel geeft een flinke spanningspiek bij het uitschakelen van de spoel. Het kan zijn dat deze spanningspieken de oorzaak zijn van het de geest geven van je led-lamp. Je zou een diode in serie met een weerstand van 22ohm (5 Watt) parallel aan je led-lamp kunnen zetten. Deze vangt dan de spanningspiek op. De kathode moet dan aan de plus hangen, ander heeft het geen zin en wordt je weerstand alleen maar heet en geeft die ook de geest en heb je zelfs kans op brand.

De dikte van de draad heeft een verwaarloosbare invloed.

Om meer reacties te krijgen is het misschien handig je titel aan te passen?

Ik hoop dat ik het goed begrijp (zie afbeelding).

Nee je moet (neem ik aan) die weerstand en diode in serie met het lampje zetten. Zoals je de schakeling nu getekend hebt, zou er nog altijd evenveel stroom door het lampje gaan lopen omdat je het voor de stroom zeg maar niet moeilijker maakt het lampje te bereiken. Je hebt alleen een nieuwe (parallelle) weg er naartoe gemaakt. De weerstand om bij dat lampje te komen is niet toegenomen (maar zelfs iets afgenomen).
EDIT: Ik neem aan dat ‘ie zo moet:

EDIT 2: Ik zie dat de kathode nu geloof ik nog steeds aan de min hangt. Dat moet dus juist niet .

Ik weet er te weinig van om erover te kunnen oordelen, maar weet wel dat het ledlampje al een diode is.

Ed P heeft een goed punt.
RougeFurio:
Je LED lampje verbruikt zo weinig energie dat de energie die de spoel van de airco nog heeft een zo hoge spanningspiek geeft bij het afschakelen dat je LED lampje na een paar keer schakelen al kapot gaat. ( Er gaat een erg kleine stroom door zo’n LED, rond de 2 milliampere). Als je dat in detail uitgelegd wilt hebben: Daarvoor heb je toch een behoorlijke basiskennis elektrotechniek nodig.
Je kunt dat op verschillende manieren oplossen, bijvoorbeeld door een zener diode van 24 volt parallel te schakelen met je LED. ( als de spanning hoger wordt dan 24 volt gaat de zener diode geleiden,  en dan loopt er geen stroom meer door je LED.  EdP geeft aan dat een 22 ohm weerstand en een diode parallel kunt zetten: Dat kan, maar dan wordt je 22 ohm weerstand als de airco aangaat behoorlijk heet.

Ik denk dat je er het beste aan doet om bij de bron te kijken: Neem een “gewoon” 12 volt lampje als verklikkerlampje: die verbruiken inderdaad 10 tot 50 keer meer stroom/energie dan je LED, maar omdat dat meer is dan de “spoel” kan leveren blijven ze wel heel.
Zo’n lampje gaat gemakkelijk 1000 uur mee, dan heb je al weer 50.000-100.000 kilometer afgelegd.
Je idee van een LED lampje met z’n lange levenduur: Je hebt nu helaas echt de toepassing gevonden waarin je beter geen led-lampje kunt gebruiken.

Oké, dank je. Alleen kun je een gewoon 12-volts lampje niet zo klein, onopvallend bij niet-branden en in zulk beschaafd blauw krijgen, denk ik, en het moet wel stijl hebben. Echt nodig is het namelijk niet, want je kunt al voelen (temperatuur), zien en horen (toeren) of de airco aan het werk is.

Ik bedoel zo.

De diode voorkomt dat de spanning opslingert omdat de stroom dan door kan gaan en de weerstand moet even tijdens de piek de maximale stroom begrenzen, die wordt daar echt niet heet van.

Andere elektronica boys graag even checken of ik geen fouten maak.

Dat is het goede schema. Al met al wordt het zo best wel ingewikkeld. Ik zou inderdaad voor een gewoon lampje gaan. Draadlampjes zijn ongeveer net zo groot als een LED en daar zijn condoompjes voor te krijgen voor de kleur.
Hier een voorbeeld van zo’n draadlampje: https://radiocentrum.com/5414/draadlampjes/mini-draadlampje-12v-60ma-3mm

Bedankt mannen, zo leer je nog eens nieuwe, interessante dingen! Misschien is het inderdaad het beste maar een gewoon draadlampje te nemen, maar toch word ik wel geïntrigeerd door de gecompliceerdere oplossingen. (Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan?) De zenerdiode waar citroensmgz het over heeft, zou neem ik aan in de plaats komen van de parallelle constructie (weerstand + diode) die Ed P heeft getekend? Dan zou je maar één extra component hebben. Zenerdiodes zijn er voor een groot aantal verschillende spanningen; ik zou er bijvoorbeeld een kunnen nemen voor 15, 18, 20, 22 of 24 volt. Correct me if I’m wrong.

Edit: Als ik naar de tekening van Ed P en Feijes post (edit 2) kijk, gaat het ezelsbruggetje KNAP dus niet altijd op?

Ja, de zenerdiode komt in plaats van: Je moet met de zener ruim boven de maximale boordspanning van 14.4 volt gaan zitten. Je LED kan normaliter wel tegen 20-24 volt. 15 volt is dus te krap, 20 lijkt me ook prima. Neem er wel eentje die 1 watt aankan, anders gaat je zener er aan. 
EdP: Jouw schakeling werkt als je verwacht dat als je de spoel uitschakeld er een negatieve spanning op de plus-pool komt, want die wordt zo door de diode afgeleid naar de 22 ohm weerstand. Dat is inderdaad een klassieke schakeling tegen “pool inversie” en de schade die daarvan komt. Je gaat er daarbij vanuit dat je met de schakelpiek boven de toegestane “reverse” spanning van de LED uitkomt en daardoor de LED doorbrand. Als zo’n ledje maar 2-3 mAmp verbruikt dan zit er een weerstand van tussen de 4 en 6 KOhm in: Ik zou dus verwachten dat die weerstand ook de “reverse” spanning wel dempt.
Ik ging er van uit dat er een positieve spanningspiek op de LED komt: Dan brand de LED even heel fel bij het uitschakelen, maar dat is heel moeilijk te zien. Als je zo’n LEDje een paar keer het dubbele van de maximale stroom geeft geeft hij de geest.
Vandaar dus de Zener diode.
Ik ben niet “the master of induction” dus als iemand het beter weet hoor ik het graag !
Een andere oplossing: Zet een lampje van rond de 2 watt parallel aan de LED, maar verberg die in het dashboard. Die brand dan altijd en leidt de spanningspiek af: beetje bot, maar werkt ook.
Of: Dat kleine lampje van 12 volt kun je ook in de “houder” van een kapot LED-lampje plaatsen.
Genoeg oplossingen voorhanden.

P.S.: KNAP werkt alleen in puur “ohmse” omstandigheden, zo gauw je een spoel of een condensator gebruikt krijg je in- en uit-schakelverschijnselen.

Een paar opmerkingen/vragen:

1. Door de ledlampjes die ik tot nu toe heb gebruikt gaat toch wel meer stroom dan 2 à 3 mA. De eerste drie, nu kapotte lampjes hadden 20 mA, het lampje dat er nu in zit 15 mA. De weerstand ervan staat niet vermeld.

2. Het voorbeeld van een “gewoon” draadlampje dat wimb in zijn link geeft, is 60 mA, 3 mm. Qua formaat is 3 mm wel wat weinig (want ik heb een gat geboord van 8 mm), dus dan zou ik eerder naar een wat groter lampje moeten, waarbij ik bijvoorbeeld kan kiezen uit 40 mA 4 mm, 90 mA 4 mm enz. Mijn vraag: de stroom die daar doorheen gaat, is dus niet zo heel veel meer dan die door mijn ledlampjes. Krijgt zo’n gewoon 40 mA lampje dan niet óók een opdonder als de compressor afslaat, en kan het daar dan tegen?

3. Ik begrijp dat Ed P en Citroensmgz van mening verschillen, althans een verschillend uitgangspunt hebben: een negatieve spanning op de pluspool bij afschakelen (poolinversie) vs. een positieve spanningspiek. Ik weet echter niet wat zich in mijn geval voordoet, dus ook niet of een zenerdiode een goed alternatief voor diode + weerstand is. (Overigens heb ik geen enkele keer gemerkt dat bij afschakelen het lampje heel even feller ging branden.) Zou in dit verband deze zenerdiode geschikt zijn:

https://www.conrad.nl/p/nexperia-1n4747a113-zenerdiode-behuizingssoort-halfgeleider-axiaal-zenerspanning-20-v-1110874

4. Aangezien ik die “condoompjes” voor een gewoon lampje nergens kan vinden -ik heb allerlei zoektermen geprobeerd- denk ik erover transparant blauw folie achterop het gat te plakken en daar dan een normaal wit lampje achter te zetten. Liever heb ik echter een professioneler uitziende oplossing.

5. Citroensmgz schrijft: “Een andere oplossing: Zet een lampje van rond de 2 watt parallel aan de LED, maar verberg die in het dashboard. Die brand dan altijd en leidt de spanningspiek af: beetje bot, maar werkt ook.” Echter, het brandt dan toch alleen als de pomp inschakelt, en gaat weer uit als deze afslaat?