zo, de bak en het differentieel zijn gedemonteerd en gereinigd.
Op de asjes van het differentieel zijn wat slijtsporen te zien, evenals op de satellietwielen.
Pignon en kroonwiel zien er OK uit lijkt me, maar het kroonwiel is op het hele tandvlak gesleten lijkt het wel ipv op bijvoorbeeld alleen het midden.
Kijkt u even mee…?

https://myalbum.com/album/smMJqvtErsw4

Praxidus schreef:

dat tandwiel vastzetten en borgen gaat helemaal goed komen.
Het afstellen van het differentieel zal nog wat studie van de handboeken vergen. Heb de nodige jaren kluservaring, maar versnellingsbakken zijn relatief nieuw voor me. Best spannend dus, maar bij twijfel zal ik hulp inroepen. Nog tips, want in de handboeken vind ik het wat summier?

Op het pignonwiel staat de “pignondiepte”: Dat is de afstand tussen de kop van het pignontandwiel ( waar dat getal opstaat) en de aslijn van het kroonwiel met differentieel. Die afstand staat er in 1/00 ste mm: Staat er 6345 dan moet je pignon 63,45 mm Onder de aslijn/hartlijn van het kroonwiel liggen. Er is een speciaal gereedschap om dat te meten met een micrometer, maar elke methode om met een micrometer die afstand te meten is goed: Je moet wel op 0.02 mm nauwkeurig kunnen meten, en liever nog op 0.01 mm. Ik heb wel eens een stalen rij aan een paar oude lagerschalen vastgemaakt en dan eerst de micrometer op nul stellen en dan meten hoe ver hij onder de lagerschalen ligt, dat is 40 mm van de hartlijn/aslijn. Dan heb je wel een micrometer nog met een lange slag.
Als de pignondiepte niet goed is dan moet je die afstellen met een dikkere of dunnere stelplaat tussen de loopbanden van de naaldlagers en het vaste 3-4 tandwiel. Vergeet niet dat je de as met het wormwiel goed moet aantrekken: Mijn ervaring is met minstens 80-100Nm anders is de afstand niet goed. ( 220 Nm is niet echt nodig).

top, dat was nou precies een vraag die ik nog had: de pignondiepte!? Dank!
Heb samen met klusmaatje net de nodige meetapparatuur gekocht, dus dat mag de pret niet meer drukken.
Nu alleen nog even uitvinden hoe de bak op te meten, en dan met name de slijtage van de synchroringen. Die zien er nog goed uit, incl. de kleine ribbeltjes op de. grijpvlakken. Normaliter meet je de speling tussen synchroring en het tandwiel, maar ik zie maar beperkte info daarover in het handboek.

Een paar natte vinger methoden:
- Meet de afstand tussen de synchromesh ring en de tandkraag ( wel fors aangedrukt). Een nieuwe is daar ongeveer 1 mm, bij 0.5 mm weet je zeker dat hij niet meer werkt. Bij 0.7 of 0.8 gaat hij nog lang mee. Dat geld alleen voor de originele ringen.
- Druk met de hand de synchromesh ring goed vast op de kraag, ( geolied) : kun je hem nog goed bewegen dan glijden de tanden en pakt hij niet voldoende. Kun je hem niet draaien dan is ie nog goed.
- De meest “bizarre”: Het gaat erom of de “tanden” nog scherp zijn, dan “pakken ze nog” op de kraag. Als je er je nagels dus mee kunt vijlen zijn ze nog scherp.
Hoe schakelde je bak voorheen? Als je de “synchromesh” kon “vangen” d.w.z krakend geluid met schakelen in een bepaalde versnelling dan dan is die synchromesh versleten.
Vergelijk ze trouwens alle 5: Die van de 2e versnelling heeft het het hardst te verduren, die van de 5e versnelling gaat altijd het langst mee.

Helder, dank je.
De visuele en manuele inspectie al gedaan idd, behalve mn nagels vijlen - dat ga ik nog ff doen. Meten vd speling ook, en volgens mij is nr 2 wel aan zn einde.
Ach, synchroringen kosten niet de wereld, maar toch, las het niet nodig is…. de hele motor moet gereviseerd, dus.
Heb niet in de auto kunnen rijden, want kocht hem met de koppen al gedemonteerd ivm lekke koppakking.

Dan zou ik gewoon de synchromesh van de 2e versnelling vervangen.

Citroensmgz schreef:

Praxidus schreef:

dat tandwiel vastzetten en borgen gaat helemaal goed komen.
Het afstellen van het differentieel zal nog wat studie van de handboeken vergen. Heb de nodige jaren kluservaring, maar versnellingsbakken zijn relatief nieuw voor me. Best spannend dus, maar bij twijfel zal ik hulp inroepen. Nog tips, want in de handboeken vind ik het wat summier?

Op het pignonwiel staat de “pignondiepte”: Dat is de afstand tussen de kop van het pignontandwiel ( waar dat getal opstaat) en de aslijn van het kroonwiel met differentieel. Die afstand staat er in 1/00 ste mm: Staat er 6345 dan moet je pignon 63,45 mm Onder de aslijn/hartlijn van het kroonwiel liggen. Er is een speciaal gereedschap om dat te meten met een micrometer, maar elke methode om met een micrometer die afstand te meten is goed: Je moet wel op 0.02 mm nauwkeurig kunnen meten, en liever nog op 0.01 mm. Ik heb wel eens een stalen rij aan een paar oude lagerschalen vastgemaakt en dan eerst de micrometer op nul stellen en dan meten hoe ver hij onder de lagerschalen ligt, dat is 40 mm van de hartlijn/aslijn. Dan heb je wel een micrometer nog met een lange slag.
Als de pignondiepte niet goed is dan moet je die afstellen met een dikkere of dunnere stelplaat tussen de loopbanden van de naaldlagers en het vaste 3-4 tandwiel. Vergeet niet dat je de as met het wormwiel goed moet aantrekken: Mijn ervaring is met minstens 80-100Nm anders is de afstand niet goed. ( 220 Nm is niet echt nodig).

Trouwens, als ik de pignonas met de bijbehorende stelplaat terugplaats, kan ik dan verwachten dat de pignondiepte ook weer klopt, of kan deze verlopen?

Citroensmgz schreef:

Dan zou ik gewoon de synchromesh van de 2e versnelling vervangen.

Heb de boel eens opgemeten. Alle ringen nog ruim speling, 0,8 en meer, behalve van de 5e. Begrijp dat dat wel vaker voorkomt.

A. Pignondiepte na demontage: In principe verandert die niet door demontage en montage. Wat je wel nog kunt controleren is de afstelplaat: Als die niet ingelopen is dan zou het nog goed moeten zijn, maar toch meten. Je moet wel altijd de voorspanning van de differentieel lagers instellen en daarna dus ook de tandflankspeling van het kroonwiel controleren.
B. Behalve de 5e ? Bedoel je de 2e?

Yup, ga ik doen. Meten is weten.
Inderdaad, alleen ring van de 5e versleten. Rest vd ringen hebben nog ruime ‘speling’

Naar mijn bescheiden mening is het niet vervangen van de synchromesh van de 2e versnelling een beetje verkeerde zuinigheid, vooral als je niet hebt kunnen rijden met je project. Synchro twee gaat echt altijd als eerste naar de haaien en een krakende bak na een revisie, dat zuigt echt.

Helemaal mee eens, die gedachte kreeg ik ook. Ga dat risico niet lopen voor 130 Euries.
Trouwens Yuri, hoe heb jij de pignondiepte gemeten bij jouw diff? Met het speciale gereedschap?

Praxidus schreef:

Trouwens Yuri, hoe heb jij de pignondiepte gemeten bij jouw diff? Met het speciale gereedschap?

Ja.

ok
Heb je/is daar wellicht een foto of tekening van. Dan begrijp ik het principe een beetje

Nee, ik heb geen tekening of foto. Volgens mij staat het wel in het wph beschreven.