Veel mensen kampen met een vervelend dilemma: Er zit een klein blaasje in de lak, wat doe ik daar mee? Laat ik het zitten? Ga ik het hele plaatwerkdeel restaureren? In deze film laten wij een tussenoplossing zien.

Mooi gedaan !!!.
Alleen het slijpen met de lamellenschijf om de lak weg te halen moet je niet doen.
Hier Zijn schijfjes voor in de handel wie alleen lak / plamuur en roest
Weghalen.
En vertinnen met de vlam gaat beter en makkelijker.
Voor de rest een top filmpje.

VgF

Bedoel je deze?

F.SvM schreef:

Mooi gedaan !!!.
Alleen het slijpen met de lamellenschijf om de lak weg te halen moet je niet doen.
Hier Zijn schijfjes voor in de handel wie alleen lak / plamuur en roest
Weghalen.
En vertinnen met de vlam gaat beter en makkelijker.
Voor de rest een top filmpje.

VgF

Maar dan stook je de omliggende verf weg, met de bout verwarm je meer plaatselijk.

Om te solderen Hans moet het materiaal een temperatuur hebben wie de tin doet smelten.
Of je dit nu met de vlam doet of bout of..
Anders ben je aan het plakken.

VgF

Leuk filmpje. Zo pak ik het zelf ook (ongeveer)aan. Nog twee suggesties:
- als extra behandeling zou voor het vertinnen nog een behandeling met fosforzuur (Pelox) extra kunnen helpen om de roest nog langer weg te houden.
- Het roestprobleem komt inderdaad van binnenuit. Als je echt zo lang mogelijk van deze fix wilt genieten, is het nodig om de binnenzijde ook te behandelen. Mike Sanders vet is dan een goede optie, dat stopt roest niet maar vertraagd het wel voor vele jaren.

Beetje vloeken in de kerk hier, maar onze Volvo 240 houd ik met Mike Sanders vet al vele jaren roestvrij en netjes.

F.SvM schreef:

Om te solderen Hans moet het materiaal een temperatuur hebben wie de tin doet smelten.
Of je dit nu met de vlam doet of bout of..
Anders ben je aan het plakken.

VgF

Ik heb kilometers zinken goten gesoldeerd Frank, met de bout en als je de vlam op zo’n deur zet zul je een flink eeind van de lak beschadigen. Met de bout veel minder. Maar je hoeft het niet met me eens te zijn, het bier staat koud.

Ik denk dat het erom gaat wat je doel is: Voor de carrosserie is dat wat de Engelsen “lead-filling” noemen, soldeer met lood en tin of iets dergelijks gebruiken om “op te vullen”. Dat is de techniek uit de tijd dat er nog geen “kunststof” plamuur was. Dan gaan het alleen om de hechting van de soldeer met het plaatmateriaal, daarvoor hoef je niet het complete plaatstuk op “vloeitemperatuur” te brengen, alleen heel plaatselijk.
Kijk ook eens naar de gebruikte “soldeerbout”: Dat is een speciale hoog-vermogen bout die je met gas verhit en een grote klomp koper als “warmtebuffer” om te solderen. Op die manier verwarm je het plaatwerk zo weinig mogelijk , essentieel om vervorming te voorkomen.
Je kunt dat ook met een gasvlam, maar dan moet je een “kleine hete” gasvlam nemen en heel lokaal verhitten en snel werken, dat vergt veel meer oefening en daarnaast brand je gasvlam je “flux” weg: Ik zou hier dan ook zeker voor de “boutmethode” gaan.

Han S schreef:

F.SvM schreef:

Om te solderen Hans moet het materiaal een temperatuur hebben wie de tin doet smelten.
Of je dit nu met de vlam doet of bout of..
Anders ben je aan het plakken.

VgF

Ik heb kilometers zinken goten gesoldeerd Frank, met de bout en als je de vlam op zo’n deur zet zul je een flink eeind van de lak beschadigen. Met de bout veel minder. Maar je hoeft het niet met me eens te zijn, het bier staat koud.

Hans ..
Ik heb ook kilometers goot gesoldeerd.
(Zat in de restauratie .kerken/kastelen enz)
Als ik in de buurt ben drink ik graag een koud biertje .

VgF

Dank voor weer een illustratieve film!

Professionele bedrijven gebruiken al lang geen soldeer meer, maar aluminium plamuur. Wat zijn de voordelen van soldeer?

Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Vroeger, bij gebrek aan plamuur, werden oneffenheden met tin gevuld en zorgvuldig geschaafd en geschuurd.
Na het stralen een goede plamuur aanbrengen lijkt me ook voldoende voor een goede opbouw.
En blijft er na het solderen ook niet altijd een beetje zuur achter wat mogelijk voor problemen kan zorgen?

Klopt Douwe, dat is precies het bezwaar van vertinnen: er blijft zuur achter. Mede daarom is de schadebranche overgegaan op producten als Debrasel (zie mijn topic). I.t.t. andere polyester plamuren is Debrasel niet hygroscopisch.

Ik ga er morgen een portie van aanmaken en verwerken, daarna kan ik iets zeggen over de verwerking.

IDealist schreef:

dat is precies het bezwaar van vertinnen: er blijft zuur achter.

Is dat niet door goed spoelen met water weg te halen?

Afwassen met soda, of een andere “base” dan is al je zuur weg.
De schadebranche wil niet meer vertinnen want het is te bewerkelijk en te duur en we willen minder “lood” in de wereld. In de oldtimer wereld wordt dat nog wel degelijk gedaan maar dan met een extra plamuur laag erop om het weer vlak te krijgen.

Wat ik heb begrepen: tin heeft het voordeel ook een metaal te zijn met lagere uitzettingscoefficient dan ijzer, waardoor er geen spanning in de ‘plamuurlaag’ komt. Bij de combinatie plamuur-ijzer is spanning in het de verbinding wel een risico en heeft het de voorkeur om zo dun mogelijk te werken om spanning te voorkomen. Uiteindelijk is het gebruik van tin een duurzame oplossingen die verhoudingsgewijs duur is in relatie tot de commerciele levensduur van moderne auto’s