Inderdaad, radiateur eruit, en dan spruitstuk lossen. Zoals beschreven het draad goed schoon borstelen en dan inspuiten met IMAL of een andere goede kruipolie. Dan lekker op je gemakje het spruitstuk in de bankschroef, moer erop lassen en nog eens proberen.

Kun je de weerbarstige moeren van het spruitstuk niet splijten? Als je er bij kunt is dat misschien een optie.

je kan er moeilijk bij.. meestal breekt het tapeind. maar dat vroeger of later toch problemen geven. kan je het beter nu oplossen.

@Bogaard. Ik denk ook dat de tapeinden ook vervangen moeten worden maar zonder moeren en spruitstuk erop heb je wat meer “vlees” en technieken” om ze te lossen.

Inmiddels heb ik het probleem van de afgebroken bouten opgelost door ze uit te boren en nieuwe schroefdraad te tappen. Dat ik allemaal prima gelukt.

Waar ik wel op stuitte is een stukje plaatwerk wat boven de demper van de uitlaat zit:
[removed][removed]

Dit is een soort hitteschild waarbij aan de ene kant een soort ‘doos’ met een roostertje zit.
Ik wil dit schild eraf hebben om wat aan roestpreventie te doen.
Het schild zit vast met 4 moeren die via de onderkant bereikt kunnen worden. Deze heb ik los maar er zit in die ‘doos’ ook nog een bevestiging die aan de interieur kant los moet. Kan iemand aangeven waar die bout zit. De bout zal ergens onder het tapijt verstopt zitten maar als de middenconsole er voor uit moet dan laat ik de zaak lekker zitten. 

PS: waar is deze ‘doos’ eigenlijk voor? Er zit aan de voorzijde een rooster die bij mij dicht zit door een hoeveelheid bitumen. Is dit onderdeel nog ergens te krijgen?

Die doos is voor “koeling” zonder dat ding zou het nog warmer worden .
De bout moer wie je zoekt zit aan de linker kant voor de bestuurders stoel.
Of hij is van de bestuurders stoel.
Zal voor de zekerheid effe kijken bij mijn foto’s.

VgF

Effe gekeken in de foto’s ...
Niet echt duidelijk maar volgens mij zit ie maar met 4 boutjes vast.
Let op de vul ringen blokjes zijn van asbest.
En roesten doet het daar onder niet.
De bak zelf wil wel roesten.

VgF

Nog een keer gekeken.
Kan inde de voorste imbus bout zijn van de stoel.

VgF

Nog een keer gekeken.
Kan inde de voorste imbus bout zijn van de stoel.

Het hitteschild dat ik bedoel zit veel verder naar voren. De betreffende bout zou zich ergens bij het gaspedaal moeten bevinden en zit ergens ter hoogte van het midden van de voorste demper.

Ik heb de zaak maar gelaten voor wat het was. Wel heb ik de holle ruimten nog volgespoten met ML.

Inmiddels zit alles weer in elkaar hoeven alleen de achterremmen nog maar ontlucht te woerden.
Kan dit door simpelweg de ontluchtingsschroef vast te draaien, LHM bijvullen, motor te starten, rem intrappen en vasthouden en de ontluchtingsnippels open te draaien? Rechtsachter eerst en dan linksachter? En dan wachten op een mooie stroom LHM?

Ik vroeg me verder nog af waarom de veercilinders niet ontlucht hoeven te worden. Er zitten nieuwe bollen op en theoretisch zou daar dan toch ook lucht in de leiding kunnen zitten.

De achterremmen ontluchten: Systeem op druk, slang eraan, nippel open en dan de rem indrukken bij lopende motor. Als er heldere vloeistof uitkomt nippel dichtdraaien.

Wat je de ontluchtingschroef noemt is de retour-schroef: Als je die open draait dan wordt alle LHM die de pomp levert retour gevoerd naar de tank, bij draaiende motor. Wordt eigenlijk alleen gebruikt om het systeem drukloos te maken. Heeft alleen een ontluchtfunctie als je de aanzuigslang leeg hebt gemaakt, bv bij vervangen, reinigen van het filter etc, of rijden zonder LHM in het voorraadvat.
Het “vat” dient ook als ontluchter als er lucht me terug komt uit de retourleidingen.

Veercilinders hoeven niet ontlucht te worden: Als er lucht in zit merkt je dat nauwelijks bij het veren, iedere keer als je hoogteregelaar ingrijpt wordt er LHM door gestuurd en als geen nieuwe veercilinder hebt dan loopt er continue een klein stroompje LHM omdat ze lekken. Die lucht verdwijnt dan ook.
Bij remmen is lucht vervelend: Je remt, er wordt een beetje druk opgebouwd, de lucht drukt samen en pas daarna wordt er meer druk op de remcilinders gezet en werken de remmen. Door de “vertraging” komen de remmen dan “hard in” en dat effect wordt nog versterkt omdat je de neiging hebt iets meer te remmen als je geen reactie voelt, menselijke reactie. Met name op een gladde/natte ondergrond is dat bijzonder gevaarlijk.

Citroensmgz schreef:

De achterremmen ontluchten: Systeem op druk, slang eraan, nippel open en dan de rem indrukken bij lopende motor.

Voorwaarde is wel dat de auto op zijn wielen staat, dit omdat de achterremmen gevoed worden uit het achterveercircuit.

Dat op zijn wielen staan simuleer ik door bij het betreffende achterwiel het wiel te demonteren en in plaats daarvan een pootje onder de naaf te plaatsen en daarmee de draagarm te belasten.

Dat is een goede aanvulling. Ik zal wat assteuntjes onder de schijf zetten.

René Jongejan schreef:

Citroensmgz schreef:

De achterremmen ontluchten: Systeem op druk, slang eraan, nippel open en dan de rem indrukken bij lopende motor.

Voorwaarde is wel dat de auto op zijn wielen staat, dit omdat de achterremmen gevoed worden uit het achterveercircuit.

Dat op zijn wielen staan simuleer ik door bij het betreffende achterwiel het wiel te demonteren en in plaats daarvan een pootje onder de naaf te plaatsen en daarmee de draagarm te belasten.

Volgens mij werkt het ook gewoon in de hoogste stand, een stuk makkelijker want dan kan je het wiel eraf laten.

Eigenlijk heb ik het nog nooit anders gezien dan in de hoogste stand met wielen eraf.
Zo heb ik het laatst ook gedaan en er komt dan een flinke straal uit.

Arjan Verkade schreef:

Volgens mij werkt het ook gewoon in de hoogste stand, een stuk makkelijker want dan kan je het wiel eraf laten..

Klopt.

Waardoor maakt het dat wanneer je um in de hoogste stand zet geen wiel/as druk nodig hebt….

VgF