Beste Forum leden ,
Ondanks de vele vroegere sleutel en restauratie ervaring met DS CX HY 2CV , heb ik nu al een 2 jaar een zeer nette BX zeer en in topconditie op LPG zeer recent ( rijd veel beter ( ben altijd lpg rijder geweest) ) .
nieuwe Koppeling compleet valeo , nieuwe krukas keering achter vliegwiel ,nieuwe aandrijfassen compleet met nieuwe versnellingsbak olie keeringen , ophangarmen voor met nieuwe busrubbers , nieuwe bollen ook hogedrukbol , nieuwe vooruit , opnieuw gespoten ( voor 2/3 toch ) , nieuwe schijven en blokken voor en achter , nieuwe uitlaat tussenpijp en achterdemper , nieuwe onderfuse’s , en al de bekende rotte retour leidingen vervangen en T stuk enz enz van heel het LHM cirquit ; nieuwe voorste hoogteregelaar membramen , en om de 2 jaar nieuwe LHM erop .
Nieuwe delco verdeler ( nog nieuwe Oring erop steken ) nieuwe ontstekingskabels.
En voor de rest een zeer roestvrije auto op een 2 tal plaatsen aan achter koffer links de ophang haak demper , en rechtsvoor achter rechter pinker , dat is herlast met nieuwe zinkor beplating zeer kleine oppervlaktes van 5 op 5cm .
Nieuwe valeo koplampen , nieuwe achterlichten ( nog in de doos) was nog niet nodig maar begint zeldzaam moeilijk vast te krijgen dus in reserve .
nieuwe rubbers overgang rubbertjes aan de voorbumper .
Nieuwe V snaren
Dit is de laatste 2 jaar allemaal vervangen .
Starter was al eens vervangen , en dynamo ook .
Bijna lopend naar zijn 160000 km en heeft 12 jaar drooog stilgestaan gehad 4 jaar geleden al, en een maximum van 3500 km op een elk jaar gelopen voor het stilstaan van de 12 jaar .
Rijd als een salon , remt als een stier , kleppen verlopen niet en prima stelling na iedere 10000km .
Start steeds onmiddelijk .
Bouwjaar 1992 ( met elctrisch feiloos schuifdak ) en waterdicht .
1.4 carburator met manueele choke
Motor is een TU3 A = K1G
Niet zelfspannende spanrol
101 tanden riem
Nieuwe set van gates is er met waterpomp uiteraard
Graag had ik volgende geweten
- De methode van op spanning brengen op de oldschool manier , dus vierkant tool en 10 cm lang , hoeveel KG eraan hangen . , ik lees overal in de hayes 1,5KG , bij vraagbaak 2 KG .
Voor allereerst je de riem eraf haalt uiteraard de bekende markering doen op riem en tanden , ook markeren hoe de spanrol staat ( is een gates ook en riem ook die er nog opligt en aan vervanging toe is ) .
Blokkeer methode ken ik zowel van nokkenas en vliegwiel met de pennen in vliegwiel en nokkenas .
Er gaan ook ineens nieuwe olie keeringen in aan dedistributie krukas zijde en idem nokkenas .
Nu voor ik ook maar iets van waterpomp of spanrol losmaak , zal dit eerst gebeuren zodat de tandwielen terug op zijn plaats bevinden definitief , en dan riem even terug passen voor de zekerheid en enkel toeren rond ter controle .
Dan riem er vanaf , merken van spanrol .
Waterpomp eruit en er terug in ( met een extra dunnen kit op bijna de uiteinde rand aanbrengen , voor de zekerheid dat het zeker dicht is ondanks de nieuwe o ring pakking die erook bij is , en natuurlijk geen kit op de O ring aanbrengen uiteraard .
Zuiver maken van de motor O ring rand voor montage .
- Welke Nm is er aangegeven voor de waterpomp boutjes ? nergens te vinden .
- En welke Nm is het voor de bout van de spanrol ( 23 Nm ) lees ik dan bij Haeys manual is dit correct ?
- Welke voorspanning Nm ? nergens te vinden van de spanrol , voor een toer of 2 even rondgedraad te hebben doormiddel op de bout van de krukas in rechts draaiende richting of het juist zit met de markeringen timing .
En ik gebruik steeds de blauwe loctite ( zou ik ook doen licht op de bout van de spanrol ? ) ondanks het zelfborgende bout is volgens mijn garage , wil ik zekerheid dat het blijft zitten .
Garage zegt zelfs , dat je de spanrol goed markeerd die er nu op zit , idem op dezelfde markering de nieuwe spanrol plaast en het prima is .
Om welke reden dan ook is dit ook een methode die goed is , want er ligt gates op en komt gates terug op ook idem waterpomp en spanrol .
Logisch ? of vergeet ik nog iets ( buiten de oliekeerringen aanslag op de krukas en nokkenas met een 1600 even proper maken en met blauw vet licht invetten )
Graag reaktie , de Nm en methode is het belangrijkste om dit goed te weten voor me .
Alvast bedankt .
Ondertussen is waterpomp , spanrol , distributie riem , olie afdichten van krukas en nokkenas vervangen .
Simpel wat betrefd de spanning van de spanrol spanning , de afstelling van de spanrol is volgende .
Het vierkant stelgat in de spanrol moet voor 4/5 niet zichbaar zijn als U van bovenop de spanrol kijkt loddrecht naar beneden tegenover de M8 schroefdraad stuk waar de spanrol over gaat en bevestigd wordt met 1 X M8 moer ( dit zijn er 2 geworden , en de 2de met blauwe loctite geborgd ) .
Dus een 6 kant sleutel die perfect de haakse ombuiging heeft en lengte , even met slijpmolen op maat maken ( aan kortste kant van de sleutel).
Sleutel in het vierkant gat plaatsen , krukas blokkerpen van 6mm dik ( boor ook idiaal) bevindende juist boven de krukas sensor , nokkenas blokkerpen 10 mm dik ( ook boor idiaal ) bevindende in het nokkenas distributietandwiel en erin plaatsen !
Dan spanrol aangehaald met 1,5 kg gewicht op uiteinde van deze sleutel en kwam perfect uit volgens de spanrol 4/5 gegevens .
En een 6tal keer klokgewijs draaien met een potsleutel op de nokkenas bout te plaatsen en met handbeweging uitteraard .
Dan zien of de op voorhand aangebrachte nokkenas en krukas tandwiel merktekens overeenkomen zoals voor demontage ervan !!
En klopte ook , dus dan pas de spanrol definitief op aanhaal spanning brengen met nog een extra dikke kwartslag na vast gevoel , bij aan te draaien .
Resultaat in indrukbaarheid ( afstand als je met duim op de riem drukt in het midden van de de langste lengte = is dus de lengte tussen nokkenas en krukas kant van de riem , moet en kwam uit op (tolerantie 2mm ) 6mm minimum a 8mm maximum indrukbaarheid .
Ook even de truk van een kwartslag te kunnen draaien van de riem ook op idem plek , klopte ook .
Keeringen waren echtwel op en aan het verharden en zelfs niets van veerkracht aan de normale soepele rubber sluitingkant die rond de as sluit en funtie heeft om olie te verhinderen te lekken daarond de assen .
De nokkenas keering was er het meest beroerd aan toe , zelfs kleine barstjes erin tegenover de krukas keering was nog niet gebarsten maar eens die eruit was, en even er met duim op drukte, kwamen er scheurtjes in te zitten .
Er was een olie verlies van beide , want had druppels na elke rit telkens onderaan ( lijkt op lek van de carterpan dichting , omdat het zich daar verzameld op de hoek en onderaan de hogendrukreglaar plaats , maar is uiteindelijk niet een carterpan dichting lek verlies ) .
Uiteraard reinig je alles maar ook alles voor montage , ook de afscherm plastic delen en de hele oppervlakte en plaatsen aan motor zijde enz , olie en vetvrij .
Want olie op de distributieriem , dat komt niet goed !
Wat er wel voorzien is bij ontwerp van blok enz , is dat er voerzien is , ALS het lekt dat de lekkende olie op een meest veiligge manier naar beneden zakt zonder op de riem te kunnen komen , dat was ook het geval , de riem was olievrij tijdens demontage .
Aanhaalmoment van de bouten van waterpomp is hand gevoel en bouten gaan in gietijzer blok dus goed vast is vast en oke, zijn 2 X M8 bouten van 25 lang .
Alle kleine bouten van M6 ( voor behuizing is met idem blauwe loctite geborgd )
De nokkenas bout , is eerst de stand van gemerkt geweest doormiddel met een punt drijver , dus een klein punt in met metaal van de kop en tandwiel )
Het vastzetten enkel een zeer klein beetje loctite op het einde bijna van het schroefdraad gedeelte tegen richting kop van de bout , anders krijg je deze zelden nog los , en bij het terug vastzetten , en aanhalen met de hand ging de bout niet verder dan 2mm voorbij gemerkte punten gekomen dus prima vast).
Krukasbout stond tot mijn verbazing niet echt vast meer !! ?? was wel lichtjes vast , wat eigenlijk niet vast voelde voor een bout van 14mm dik .
bij het afnemen van het krukas tandwiel was er zeer lichte frictie te zien aan het grote voorkant opervlak van de achterliggende stalen afschermbus , die de keerirng afschermpt , en het vlak aan krukastandwiel .
Niks ernstig maar werd hoog tijd dat deze krukasbout terug fatsoenlijk vast werd gezet , met sleutel en dan met luchtbouleur slaghamer vast gezeten is dan een prima methode .
Nooit geweten en ervaren dat een krukasbout niet echt nog goed vast zat ......... .
Het terug plaatsen van krukas bus , smeer je miniscuul in met olie , voor het monteren , dit past namelijk zeer nauw en precies , en maakt het monteren makkelijker , en belet ook dat de krukas kal zou loskomen bij frictie dat je snel hebt bij totaal droog monteren , en als deze kal loskomt , kan deze zeer snel in je karter motorblok naar beneden vallen , en dan heb je heb je pas een probleem , mocht dit voorvallen is er nog de truk met een visserdraad en een klein magneetje eraan en ermee te gaan vissen op goed geluk dan maar .
Na het starten , motor laten warmdraaien , goed luisteren dat er geen vreemde overdreven tandwiel distributieriem geluiden zijn , zoals ratelend geluid , enz .
Nu is het wel zo dat een nieuwe distributieriem , de tanden ervan nieuw zijn , de distributie tandwielen , hebben uiteraard een zeer kleine sleet na het aantal kilomiters .
En dan kan je wel een zeer licht bijgeluid horen , maar dit verdwijnd na een 500 a 1000 km , je kan ook niet gaan denken van nu is alles oke en kan ervoor voluit gaan .
Er is de aanbeveling tochwel , om als een goede huisvader je gaspedaal te gebruiken tijdens de inloop periode , de ronding van de riemtanden zullen zich dan gezet hebben , er is tolerantie van uitrekking en hersleet pas tolerantie voorzien bij deze toch al 33 jarigge techniek , is geen techniek als een zelfspannende distributie riem methode , zoals de meeste wagens hebben .
Ontluchten is bijvullen en dan motor starten , bijvullen , je ziet het weer zakken asl je even wat gas geeft weer bijvullen , laten warmdraaien .
Stilleggen en ontluchten .
Terug starten , en niveau controleren en zo nodig bijvullen , ook even een paar dagen nadien eens goed nakijken of alle lucht eruit is , en ja vergeten te zeggen nog , de warm kachel stand in de auto op maximum , zoadat het koelwater ook daar voluit kan doorstromen en eventueele lucht zich kan verplaatsen naar hoogste plaats ( meestal de ontluchting van de kachel verwarmings ingang koelwater dram nippel .
Zo ben benieuwd hoe het na een 500 a 1000 km gaat zijn .
We zijn al een tijd lopende terug en alles hoort te werken zoals het hoort te zijn .
Dus de werk methode die is toegepast , is betrouwbaar .
Ondertussen een nieuwe broek uitlaatpijp nog vervangen (eerste stuk uitlaatpijp vanaf de collector) Dat heb je als je op LPG rijd en ja 32 jaar eerste nog , dus heeft zijn werk gedaan.
Kleppen nog eens stellen en klaar .
En hopen dat de drie moeren vlot los komen zonder dat de stud bouten afbreken , even WD40 een 24 uur laten intrekken , en in ergste geval , de bunzebrander erop , en in het aller ergste geval uitboren met een cobalt boor.
.
Bij DS en HY heb ik het eens voorgehad dat deze kunnen afbreken , heb geen flauw idee bij een K1G TU3 motor hoe vast deze kunnen zitten , het zijn er maar drie , en men kan er vlot aan indien er uitgeboord moet worden .
