Dank voor de snelle reactie, kon ik vandaag nog het carter monteren!

Helaas had ik alleen van die dunne blauwe, dus niet geschikt en rode high temp silicone pakking. Ik heb de rode gebruikt, ziet niet heel mooi uit in combinatie met de donkergrijze pakking, maar zo vaak kijk ik daar niet.

Bij het verwijderen van het carter zaten alle bouten vrij los, ik schat dat ik zo’n 3 nm nodig had, wellicht is de pakking wat samengedrukt in de afgelopen 4 jaar. Ik ga het over een tijd nog een keertje nakijken als ik weer wat gereden heb.

De schone gehoonde bussen gingen er heel makkelijk in en ze veerde wat op de voetpakking (0,20 mm boven onderblok), maar je kon de aandrukken tot net iets meer dan 0,10 mm. De olieschraapveren waren wat lastig, ze bestonden uit 3 ringen waarvan 2 heel dun en met best veel spanning en floepen soms net boven de bus er tussen. Blij dat het tot zover weer gelukt is.

De carterpakking van Citroën was (oorspronkelijk) een exemplaar met metalen ringen dacht ik. Die was gedoemd altijd te lekken. Iemand op het forum hier (weet niet meer wie) had ooit een voor een Renault Espace (dacht ik, want zelfde blok) een pakking gekocht, die zonder die metalen ringen kwam en volgens mij wat dikker was. Die ging niet meer lekken.

Bij het blok waarvan ik de bussen en de zuigers heb gebruikt zat nog zo een oude pakking met langgerekte metalen plaatjes in de kurkpakking.

De pakking die ik nu gebruikt heb was ook voor de Renault Espace, maar voor de cx zijn ze van Ajusa van hetzelfde materiaal, maar iets dunner. Van andere merken heb je ook nog kurk met een soort rubber als bindmiddel (Victor Reinz, Corteco). Omdat er 2 pakketten voor langere tijd kwijt waren en ik toch vooruit wilde, heb ik nu de verschillen kunnen zien, toen alles in een keer aankwam.

De originele pakking, van kurk met de alu plaatjes, is een 100% garantie op olielekkage. Die pakking moet je snel ritueel verbranden.

Dat die pakking met die plaatjes snel lekte had ik al eerder gehoord. Ben wel benieuwd hoe hij er ooit gekomen is, misschien alleen een idee uitgewerkt dat de pakking de zelfde dikte moest houden en het afdichten wat vergeten?

Bij demontage van het thermostaathuis niet goed opgelet, bouten waren zwart en dik en dacht dat het vloeibare pakking met vet was, maar er bleek toch aardig wat aluminium te zijn meegenomen. Eerst geprobeerd om zowel de draad van de bouten opnieuw te snijden en ook in de kop. Een was heel netjes 2 twijfelachtig en daar heb ik toch een helicol in geplaatst. Ook omdat het hier eerder toch wat heeft gezweet/gelekt.

Nu ik de kop wil plaatsen zie ik dat er meerdere beschrijvingen zijn van hoe het moet. In Olving staat dat er vier fases zijn:
1e 50 Nm,
2e 80 NM,
3e kwartslag los en 87,5 tot 97,5 NM,
4e warm draaien, afkoelen en weer kwartslag los en dan weer 87,5 tot 97,5 Nm

Op de glaser pakking staan 5 fases van aantrekken:
1e 30 Nm
2e 70 Nm
3e 95 Nm
4e iets los en dan weer 95Nm
5e warm draaien, afkoelen en iets los en weer 95 Nm

Op de pakking van Ajusa staat dat er ipv warm laten lopen 1000km gereden moet worden.

Ik denk dat ik de pakking van Glaser ga gebruiken, wat is jullie ervaring met het aantrekken van de cilinderkop?

Ik wil nog een aansluiting op de uitlaat maken voor een lambdasensor en denk dat de makkelijkste plek is waar de buizen definitief in een buis samenkomen, of zijn daar andere ideeën over?

De 1000 km geldt voor de motoren met onderliggende nokkenas. Bij de douvrins hielden wij de eerste beschrijving aan.

Dank voor de snelle reactie!
Fijn om dat te weten als ik morgen een poging doe om de kop te monteren.

De cilinderkop zit er weer op en alleen het warm lopen en de laatste keer aantrekken moet nog gebeuren, maar daar moet ik eerst nog wat andere dingen voor doen.

Bij het controleren van de timing, zag ik dat het teken op het tussenaswiel 180 graden verdraaid stond (naar beneden i.p.v. naar boven). In de vraagbaak van Olving staat dat het naar boven moet staan. Kan er een reden zijn dat het hier naar beneden staat? Ik heb de nijging om Olving te volgen maar ik vond het zo raar dat het precies 180 graden was.

Lijkt me dat een voorganger een foutje heeft gemaakt.

Dank! Ik heb de het teken van de tussenas 180 graden gedraaid (nu naar boven).

Ik was heel benieuwd of het weer een beetje compressie geeft zonder in te zijn gelopen en het mogelijke compressie verschil tussen voor en na het inlopen. Gisteren had ik in alle cilinders 1 ml motorolie gedaan zodat er in elk geval wat olie is als ik de auto binnenkort ga starten. Vandaag toch even een compressietest gedaan omdat ik zo nieuwsgierig was 11,9 11,9 12,0 en 12,1. Daar werd ik blij van!

Voordat ik de motor kan starten wil ik eerst nog een paar andere dingen doen. De auto heeft een dinitrol behandeling gehad en dat werkt blijkbaar goed tegen roest, maar ik wordt niet blij van zo een dikke laag tijdens het sleutelen. Veel is bij de vorige keer dat de motor is aangepakt al weg gehaald, maar heb nu nog wat meer sleutelruimte schoongemaakt. Daar ga ik nu blanke tectyl gebruiken en kijken hoe dat houdt. En misschien nog wat andere dingen (aandrijfasvet vervangen bv.)

En hij start!
Moest even de ontsteking nakijken en wat verstellen voor hij startte. Hij liep meteen mooi rond nadat ik de timing op 10 graden had gezet erg blij mee, rare tik (niet zo hard) die ik al vanaf het begin hoorde is nu weg. Wel loopt poelie van de waterpomp nog tegen beschermkap, was eerder ook al zo, maar een extra ringetje van 1 mm is net te weinig. Vandaag en komende dagen kop nog even natrekken en wat andere dingen afmaken en dan kan ik weer rijden.

Goed gedaan! Erg leuk dat je zelfs het honen zelf doet.

Ik vond het zelf honen leuk maar ook een beetje spannend of het wel zou lukken. Mede doordat nieuwe bussen en zuigers niet of erg moeilijk te krijgen waren heb ik het er op gewaagd.

Vandaag voor het eerst gereden en hij loopt nu al veel mooier en stiller dan de motor voor het reviseren en pakt ook heel mooi op met weinig gas. Ik moet me heel erg inhouden om rustig in te rijden maar een gevarieerde rustige route over Veluwe maakte het wat makkelijker. Na zo’n 40 km merk ik dat het stationair toerental iets omhoog is gegaan. Het starten koud en warm gaat nu erg snel en loopt dan meteen mooi. Olie nog mooi helder geel en ook geen carterdampen als ik de peilstok eruit haal.

De meningen over het inrijden variëren nogal. Ook wordt wel beweerd dat met flexhonen dat minder nodig is. Ik denk dat ik de eerste 500 km behoorlijk rustig doe, dan nog 500 km wat meer vraag. Beide onder gevarieerde omstandigheden/toerentallen etc. en dan de olie ververs. Nu zit er 15W40 van Castrol in en ik denk dat ik uiteindelijk een halfsyntheet erin wil.

Prachtig werk! Veel plezier nu met je frisse CX!

Dank!
Ik wacht nog even af of het allemaal goed blijft gaan voor de champagne open gaat…

Een ruime week helaas niets kunnen doen (virus) en dan is het extra fijn als je weer wat kunt rijden. Heb er nu 250 km mee gereden en ik kan geen daling van het koelvloeistofniveau en motorolie waarnemen, hoop dat dat zo blijft.
Wel maakt de hydrauliekpomp soms wat meer geluid (schriek), ga dat in de gaten houden. Riem lijkt niet te strak te staan.

Eindelijk foto’s gemaakt van de oorzaak; de bovenste zuigerveer van de 2e cilinder is in 3 stukken gebroken en de 2 kleine stukjes zijn erg dun geworden het grote stuk is ook dun met opstaande rand. De 2e zuigerveer is doormidden gebroken en ook gedeeltelijk behoorlijk dun geworden met opstaande rand.

Het lijkt alsof dit niet van een paar honderd km kan zijn. Bij beide veren lijkt het alsof er niet veel ontbreekt (maximaal 1 mm). Aan de zuiger kon je goed zien waar de kleine stukjes zuigerveer zaten.
De cilinderbus heeft niet zo veel schade de kras is maximaal 5 honderdste mm diep.