Bedankt Klever voor je reactie. Het wordt nu weer wat duidelijker.

Ik denk dat ik de juiste punten weet om de afstand van 275 mm te bepalen. Maar zoals gezegd, als ik het stuur draai tot dat ik die afstand van 275 mm heb, dan staan de wielassen dus niet loodrecht op de auto. Als ik dan het stuurwiel op 10 over half twaalf zou zetten (is denk ik gelijk aan half acht!!!), dan rijdt de auto dus niet rechtdoor, maar naar rechts.

Of zie ik nu iets over het hoofd?

Zou het kunnen zijn dat de positie van het stuurhuis niet juist is ten opzichte van het chassis? Check anders het filmpje van DS-TT over de-/montage van het stuurhuis nog even. Daarin wordt (vanaf ongeveer minuut 10) ook uitgelegd hoe het stuurhuis afgesteld hoort te worden.

Check ook eens of de in het WPHB opgegeven afstelmaten ten opzichte van het hulpstuurhuis (122,5 +/- 2,5mm hart rondsel tot hart hulpstuurhuis) bij jouw auto correct zijn. Want wat je nu meet, die 275mm, is in feite een centreermaat voor het gewei ten opzichte van het stuurhuis. Als je daarna het hele stuurhuis ten opzichte van het chassis verschoven hebt liggen komen de wielen inderdaad niet in de rechtuitstand uit bij een correcte afstand tussen rondsel en gewei. Want dan ligt het gewei alsnog niet centraal ten opzichte van de hulpstuurhuizen, wat hetzelfde effect dus geeft als wanneer je het stuur draait.

Opgelet: als je het stuurhuis los maakt om de maat ten opzichte van het linker hulpstuurhuis te corrigeren moet ook de kanteling van het stuurhuis opnieuw gecontroleerd worden.

Pas als al die afstelmaten correct zijn zet je het stuur in de juiste stand op het stuurhuis (of wat er het dichtste bij komt, afhankelijk van wat de spiebanen op het rondsel toestaan) en daarna stel je zo nodig het appeltje nog af. Maar alles begint bij een correct ten opzichte van het chassis ingebouwd stuurhuis.

Derk

Als eerste wil ik toch wel kwijt dat het ontzettend prettig is dat er nog mensen zijn die belangeloos hun tijd en adviezen aan wildvreemde geven. Chapeau…

@Penny Lane… Het zou inderdaad kunnen dat de positie van het stuurhuis niet juist is tov het chassis. Echter dat was dan al het geval voordat ik het stuurhuis verwijderde. Ik heb de positie van het stuurhuis gemarkeerd met verf zoals aanbevolen in de filmpjes van DS-TT.
In het DS-TT filmpje over het demonteren en monteren van het stuurhuis wordt kort ingegaan op, wat zij noemen, de theoretische rechtuitstand van het stuurhuis. Maar er wordt verder geen context gegeven zoals wat dit betekend voor de stand van de wielen etc. Is voor mij dus onduidelijk.

Als ik dus het stuurhuis weer exact hetzelfde terugplaats dan is die afstand die eigenlijk 275 mm zou moeten zijn dus 265 mm. De auto stuurde altijd goed zover ik dat kan beoordelen.
Dus ik neig erna om de zaak zo maar te laten staan voorlopig en later eventueel met een echte expert nog eens naar te kijken.

Voor de kanteling van de stuurbuis tov de as van het stuurhuis heb ik een heel mooi zelf gemaakt tool van een compagnon. Dus daarmee kan ik het nog eens extra controleren.

En weer verder…

Penny Lane schreef:

Check anders het filmpje van DS-TT
Derk

Jezus! daar had ik nog haar!

jarbekkers schreef:

Als eerste wil ik toch wel kwijt dat het ontzettend prettig is dat er nog mensen zijn die belangeloos hun tijd en adviezen aan wildvreemde geven. Chapeau…

@Penny Lane… Het zou inderdaad kunnen dat de positie van het stuurhuis niet juist is tov het chassis. Echter dat was dan al het geval voordat ik het stuurhuis verwijderde. Ik heb de positie van het stuurhuis gemarkeerd met verf zoals aanbevolen in de filmpjes van DS-TT.
In het DS-TT filmpje over het demonteren en monteren van het stuurhuis wordt kort ingegaan op, wat zij noemen, de theoretische rechtuitstand van het stuurhuis. Maar er wordt verder geen context gegeven zoals wat dit betekend voor de stand van de wielen etc. Is voor mij dus onduidelijk.

Als ik dus het stuurhuis weer exact hetzelfde terugplaats dan is die afstand die eigenlijk 275 mm zou moeten zijn dus 265 mm. De auto stuurde altijd goed zover ik dat kan beoordelen.
Dus ik neig erna om de zaak zo maar te laten staan voorlopig en later eventueel met een echte expert nog eens naar te kijken.

Voor de kanteling van de stuurbuis tov de as van het stuurhuis heb ik een heel mooi zelf gemaakt tool van een compagnon. Dus daarmee kan ik het nog eens extra controleren.

En weer verder…

Die 275 is niet zo belangrijk. Je krijgt er een beetje meer slag aan een kant en een beetje minder als je die niet exact hebt. Niet merkbaar.  Die andere maat is om de stuurbuis recht te laten lopen naar het stuurhuis. Komt ook niet op een mm.
Kanteling is wel erg belangrijk voor je stuurgevoel.

Pfff, das een hele opluchting Bogaart! Stelt me gerust.

Wat een knappe vent in dat filmpje… (ik bedoel niet Egbert).

hahahaaha

bogaard77 schreef:

Die andere maat is om de stuurbuis recht te laten lopen naar het stuurhuis. Komt ook niet op een mm.

Dat is zo, anders had daar ook geen +/-2,5mm aan gehangen, maar als je ‘m pakweg een centimeter verschuift kom je op basis van 275mm totaan het gewei niet meer automatisch in de rechtuitstand uit. Of dat dan in de praktijk erg belangrijk is, is vers twee. Maar dat zou dan minstens een afwijking in het meetwerk van TS verklaren. Ik kan me voorstellen dat dat alweer een aanzienlijk rustiger gevoel geeft.

Overigens is 1 centimeter ook een hele mooie waarde voor een meetfout. Eén keer verkeerd je meetlint aflezen en je bent er. Dat zou ook zeker de eerste keer niet zijn dat zoiets voorkomt.

Hoe dan ook, dit komt dus ongetwijfeld ook weer gewoon goed

Derk

Klopt. Je propt het stuurhuis in je auto in ongeveer die maten. Zet de wielen recht en duwt de buis op je stuurhuis zodat de spaak goed staat ( 30 graden links). Vervolgens stel je het appeltje af voor rechtdoor tijdens proefrit.

Allemaal gelukt en de auto weer gestart met LHM vulling zoals in het DS-TT filmpje en ook de koelvloeistof er weer in.
Moet nog wel de remmen ontluchten met hulpje…

Nog geen lekkages gevonden van koelvloeistof en LHM (ook niet bij de nieuwe HD regelaar met treiterslang) waar het allemaal mee begon.

Toen stukje in de garage op en neer gereden. Maar ik merk dat de koppeling heel snel pakt zodra je de handel omhoog laat komen.

Weet iemand waar je aan moet draaien zodat deze wat minder snel pakt?

Naarmate hij slijt wordt dat minder. Als de pedaalhoogte goed is moet je dus eigenlijk niets meer aan de kabel verstellen. Dus bij de bak zo stellen dat de hevel iets eerder tegen het druklager aankomt. Oftewel, bij pedaal indrukken moet hij eerder ontkoppelen.

jarbekkers schreef:

Allemaal gelukt en de auto weer gestart met LHM vulling zoals in het DS-TT filmpje en ook de koelvloeistof er weer in.
Moet nog wel de remmen ontluchten met hulpje…

.....

En als je de remmen ontlucht hebt, dán pas de klauwen vastzetten op de bak. Dat doe je met een maatje die de rem goed ingedrukt houdt, om zó de klauwen te centreren.
Er daarbij vanuit gaand dat ze losgeweest zijn….

Groet,
JW

@jantje1948, alhoewel ik altijd in de auto rij maak ik niet zoveel kilometers dat de koppeling snel zal verslijten.
De hoogte van het pedaal is goed. Maar als ik dus de koppeling op laat komen, pakt die meteen en dat voelt niet goed.
Hoe weet ik of de hevel tegen het druklager aankomt? Moet ik dan aan die stelwartel van het stangetje draaien? En zo, ja naar binnen of naar buiten?

@JW, om de nieuwe remschijven te plaatsen heb ik alleen de buitenzijde van de remklauw los gehaald. De zijde die tegen de versnellingsbak zat is blijven zitten. Daar zitten ook die 2 grote bouten om de hele remklauw los te halen.
Is het dan toch verstandig om deze bouten los te halen en dan op de rem te laten trappen en weer vast te zetten voor uitlijning?

Als je de gaffel die uit de bak komt naar voren trekt, tegen de veer in, voel je wanneer het lager tegen de drukgroep komt. DAt is ongeveer een cm trekken. Als dat meer is komt je koppeling maar net vrij en grijpt hij snel aan bij opkomen.

jarbekkers schreef:

.....

@JW, om de nieuwe remschijven te plaatsen heb ik alleen de buitenzijde van de remklauw los gehaald. De zijde die tegen de versnellingsbak zat is blijven zitten. Daar zitten ook die 2 grote bouten om de hele remklauw los te halen.
Is het dan toch verstandig om deze bouten los te halen en dan op de rem te laten trappen en weer vast te zetten voor uitlijning?

Als je er zeker van bent dat de klauwen vóór die actie goed uitgelijnd waren, is dat niet strikt nodig…...

Groet,
JW