De stuurcommando van de Diravi bepaalt de rechtstand van het stuurwiel. De stand van het stuurwiel is niet af te stellen t.o.v. de stuurommando (het stuur zit met splines op de stuurcommando, je kan hooguit het stuur een tandje verzetten, maar dat is vaak teveel voor een kleine scheefstand).
Dus als de CX tijdens het rijden netjes rechtuit spoort en het stuur staat dan iets scheef, dan is daar niets aan te doen. Sterker nog: bij bijna elke CX staat het stuur een klein beetje scheef.
Op elke eerste zaterdag van de maand ben ik in het magazijn van de CX club, dan kan ik dit aan de hand van een opengewerkte stuurcommando laten zien. 
Wat betreft het netjes rechtuit sporen tijdens het rijden sluit ik me aan bij de eerdere reacties.

1000 rpm stationair in drive lijkt me redelijk hoog. Als hij bij lager toerental niet blijft lopen is er ook iets anders aan de hand. Stationair mengsel te arm ? Ontsteking niet OK.
Bij een hoog stationair toerental schokt de bak sneller bij inschakelen.

Het iets scheve stuur is dan weer wel te corrigeren door de ene spoorstang iets langer te maken en de andere evenveel korter.

Niet bij een CX met Diravi.
Het stuurhuis heeft een mechanisch midden, het punt waarop de pen in het rondsel past.
Het stuurcommando heeft een hydraulisch midden, in deze stand hoort het stuurwiel ook in de rechtuitstand te staan, dat is niet traploos te verstellen omdat het een verbinding met splines is.
Met de verbindingsschijf met excenters stel je de mechanische middenstand gelijk aan de hydraulische middenstand.

Citroensmgz schreef:

1000 rpm stationair in drive lijkt me redelijk hoog. Als hij bij lager toerental niet blijft lopen is er ook iets anders aan de hand. Stationair mengsel te arm ? Ontsteking niet OK.
Bij een hoog stationair toerental schokt de bak sneller bij inschakelen.

Hoort het toerental in drive iets hoger te zijn als in N?
Sowieso lastig beoordelen, 1000 RPM op de toerenteller, die wijken ook af. Hoe warm was de motor en was de koudestartklep al volledig dicht en werkt die nog goed.

Ik denk dat de meeste CXen wel rond de 1000 rpm afgesteld staan. Alles is wat ouder en overal komen afwijkingen op.
De mijne met handbak zal ook zoiets zijn, rijdt ook net wat makkelijker weg. Alleen lastige is met een automaat dat je de schok erger maakt.

René Jongejan schreef:

Niet bij een CX met Diravi.
Het stuurhuis heeft een mechanisch midden, het punt waarop de pen in het rondsel past.
Het stuurcommando heeft een hydraulisch midden, in deze stand hoort het stuurwiel ook in de rechtuitstand te staan, dat is niet traploos te verstellen omdat het een verbinding met splines is.
Met de verbindingsschijf met excenters stel je de mechanische middenstand gelijk aan de hydraulische middenstand.

Ach ja. Ik was die pen vergeten!

Oh ja, ik heb nog gezocht naar een blaas/verwarm ding om de beslaande achterruit schoon te krijgen maar dat zijn allemaal echt slechte apparaatjes, geen blaaskracht nauwelijks verwarmend en je krijgt er maar een klein plekje mee schoon. Iemand een goeie tip hiervoor?

Ja: laat het los. Is beter voor je hart. Als je echt met je CX door weer en wind wil gaan rijden dan heb je straks wel andere dingen aan je hoofd dan een wel of niet werkende achterruitverwarming…

Niet alleen in weer en wind kun je last van beslagen ruiten hebben in een auto zonder klimaat controle. Gewoon een vochtige dag of 4 passagiers met natte sportschoenen en dampende voorhoofden is ook al genoeg

Er zijn anti-mist (anti-fog) doekjes die voorkomen dat de ruit beslaat. Je kunt de ruit ook af en toe “insmeren” met een nat doekje met wat afwasmiddel. Ouderwetse lapmiddelen maar ze werken wel, zij het kortstondig. In die tijd onderdeel van de wekelijkse wasbeurt van de auto en het dashboard kastje cq onderweg pakket.
(Beide middelen niet op de voorruit doen want dan wordt die vettig en heb je slecht zicht).

Zoiets is ook een oplossing: https://www.1classadditions.nl/nl/achterruit-verwarming.html
Heel lang geleden toegepast op mijn 2CV’s. Belangrijk is dat je heel schoon werkt bij de montage. Het is en blijft zelfklevend lijmen. Dus tijdelijke plek (N-B). Bij een CX aan de buitenkant aftekenen op de ruit doet de rechte/strakke montage aan de binnenzijde wonderen. Succes.

Ik denk dat Mulder meer dacht aan het roestmonster.

Ik heb een aantal berichten geleden geschreven over de reparatie aan de besturing die de garage heeft gedaan, zei zeiden toen dat er speling op de aandrijfassen zat en dat ze waarschijnlijk wel de juiste assen ergens hebben in hun voorraad onderdelen. De reparatie zou 3 tot 400 euro kosten. Dan zou het hier al eerder beschreven schokje bij het op de motor remmen en weer gas geven verholpen zijn. en ik heb laatst gemerkt dat hij bij het remmen naar links trekt en heb het vermoeden dat dit ook aan die speling ligt. Klopt dit?
Ook hoop ik dat de flinke klap/schok bij het in zijn achteruit zetten dan wat minder wordt. Anders moet er ooit toch een andere versnellingsbak in en dat is weer een heel dure reparatie, heb ik begrepen, als ik al een goeie automaatbak kan vinden.
Zo ga je toch iedere keer een stap verder.

Speling op je aandrijfassen merk je (merk ik) vooral bij hard optrekken, dan wil de boel wel wat ‘pokke pokke pokke’ doen. Niet één schok, meerdere dus. Of je dit ook merkt met het inschakelen van de automaat durf ik niet zo goed te zeggen, ik heb een handbak. De reparatie aan assen kan goed veel tijd kosten: tripoïde en homokineet kunnen versleten zijn, evenals het tussenlager van de rechteras. De linkeras kan gemeen vastzitten in het differentieel..

Naar links trekken bij remmen ligt niet aan je aandrijfassen. Dan heb je óf assymetrische remmerij (versleten blokken aan een kant, een remzuiger die het niet goed doet, zoiets), óf je hebt speling op je stuurinrichting (fuseekogel, axiaal kogel, zoiets) waardoor een wiel scheef kan trekken.

Eens met Niels hierboven.
3 tot 400 Euro lijkt me niet teveel, bij CX Basis kost alleen de aandrijvfas dat al, al heb je dan wel een gereviseerd exemplaar.

Als je met remmen merkt dat die naar 1 kant trekt heb je grote kans dat er bij een APK een remverschil op de remmenbank naar voren komt, oftewel afkeur.
Hoe langer je ermee door rijdt hoe groter de kans is dat de hele boel er nieuw op moet, want zo slijt het allemaal niet gelijkmatig. Als het al een tijdje was is die kans wel aanwezig.

Laat dan ook even het LHM controleren, als dat beetje gelig of bruin is dan moet het ververst worden en het systeem doorgespoeld worden.
Officieel staat er voorgeschreven dat LHM elke 2 jaar of 60.000 km vervangen moet worden dacht ik.