Als je dat al zelf doet ‘kost’ je dat al minder geld. Wel tijd en bij sommige mensen is dat ook geld Maar let gewoon op met de auto op bokken/krik zetten en zet em niet aan doorgaande weg dat er iemand tegenaan duwt/rijd en whatnot. Ik moet er niet aan denken dat ik onder een auto lig en dat ie van de bok valt.

!@#$*(&)%^*#
Okey ik heb eerder vermeld dat het probleem met die lampjes opgelost was

don’t believe it   there BACK  

Okey het lampje in het dash doet het op vreemde wijze nu wel dus dat scheelt weer een operatie

Ik heb nu dus het (!) lampje het STOP lampje en zo’n kleerhanger met een zigzag gedoe er onder.  Dit gebeuren flikkert op als ik bochten werk en rem wer verricht bij hard op trekken wil ook wel maar dat doe ik niet zoveel het moet een oldtimer worden dus dan moet je er ook met liefde mee omgaan.

Ik heb begrepen dat het aan de remdruk verdeler of remservo zou kunnen liggen als ik dat andere forum lees.

Maar ik begrijp niet zo goed wat dat met het totale veren van mijn auto temaken heeft.

Ik probeer straks even de ontluchtings bout los te draaien als ik dwe moter uit gezet heb.

Voor nu is dus het probleem dat de auto goed omhoog komt maar over alle 4 de wielen niet goed veert
hij heeft voldoende LHM hij is ontlucht. hij remt goed hij stuurt goed(stuurbekrachteging) 1 probleem is wel dat als ik de auto in de aller hoogste stand zet de achter kant bijna altijd blijft hangen als ik hem weer 1 of 2 tandjes lager zet als ik dan even een paar keer op en neer ga tussen rij en bijna hoogste stand komt ie uit eindelijk mee.
Verder tikt mijn pomp dus helemaal niet zelfs niet iets wat er op lijkt hij maakt wel een sissend geluid om de zoveel tijd als ik bv de auto omhoog zet blijft ie wel door sissen tot ie op hoogte is.
verder gaat de auto aan de voor kant wat stroef om hoog niet vloeiend achter gaathet wel vloeiend. maar dat is denk ik meer de ophanging (zal wel vervangen van de draag armen ofzo worden)

R.Nicolaas schreef:

!@#$*(&)%^*#
Okey ik heb eerder vermeld dat het probleem met die lampjes opgelost was

don’t believe it   there BACK  

Okey het lampje in het dash doet het op vreemde wijze nu wel dus dat scheelt weer een operatie

Ik heb nu dus het (!) lampje het STOP lampje en zo’n kleerhanger met een zigzag gedoe er onder.  Dit gebeuren flikkert op als ik bochten werk en rem wer verricht bij hard op trekken wil ook wel maar dat doe ik niet zoveel het moet een oldtimer worden dus dan moet je er ook met liefde mee omgaan.

Ik heb begrepen dat het aan de remdruk verdeler of remservo zou kunnen liggen als ik dat andere forum lees.

Maar ik begrijp niet zo goed wat dat met het totale veren van mijn auto temaken heeft.

Ik probeer straks even de ontluchtings bout los te draaien als ik dwe moter uit gezet heb.

Voor nu is dus het probleem dat de auto goed omhoog komt maar over alle 4 de wielen niet goed veert
hij heeft voldoende LHM hij is ontlucht. hij remt goed hij stuurt goed(stuurbekrachteging) 1 probleem is wel dat als ik de auto in de aller hoogste stand zet de achter kant bijna altijd blijft hangen als ik hem weer 1 of 2 tandjes lager zet als ik dan even een paar keer op en neer ga tussen rij en bijna hoogste stand komt ie uit eindelijk mee.
Verder tikt mijn pomp dus helemaal niet zelfs niet iets wat er op lijkt hij maakt wel een sissend geluid om de zoveel tijd als ik bv de auto omhoog zet blijft ie wel door sissen tot ie op hoogte is.
verder gaat de auto aan de voor kant wat stroef om hoog niet vloeiend achter gaathet wel vloeiend. maar dat is denk ik meer de ophanging (zal wel vervangen van de draag armen ofzo worden)

Veren doet de auto op de veerbollen. Veert de auto stug, zijn de veerbollen op en dienen ze op druk gebracht te worden of vervangen.
Verder heb ik het idee dat jouw BX, net als zoveel andere BXen, gezegend is met een te laat vervangen of nog nooit vervangen LHM. Deze dient iedere 2 jaar of 60.000 km vervangen te worden. Hou je je niet aan de verversingstermijn dan krijg je allerhande klachten over het hydraulisch systeem. Als de auto slecht omhoog danwel omlaag gaat, ligt dit aan de hoogteregelaars. Dit is het laagste punt in het hydraulisch circuit en hier blijft dus al snel vervuilde LHM achter waardoor ze verstopt raken.
Stroef omhoog komen van de voorkant ligt bijna altijd aan versleten veerpoten. Dit kun je controleren door de retourleiding los te nemen van de veerpoot en de auto omhoog en omlaag laten bewegen. Komt er veel LHM (dus meer als druppels) uit de retourleiding (deze zit aan de achterkant van de veerpoot en is van rubber) dan is de veerpoot versleten. Tijdelijk kun je dit oplossen door LHM, olie of iets anders dat smeert door het gat te gieten aan de zijkant van de veerpoot net onder de veerbol. Niet te veel, want wat te veel is, giet je op straat. Dit is overigens een lapmiddel.
Overigens zal de pomp nooit een tikkend geluid maken. Wat je hoort tikken is de drukregelaar en niet de pomp.
Lees ook eens het draadje over het branden van koelvloeistoflampjes. Deze gaat uiteindelijk ook over het hydraulisch systeem van de BX.

Eric Vertogen schreef:

Overigens zal de pomp nooit een tikkend geluid maken. Wat je hoort tikken is de drukregelaar en niet de pomp.
Lees ook eens het draadje over het branden van koelvloeistoflampjes. Deze gaat uiteindelijk ook over het hydraulisch systeem van de BX.

Ja dat bedoelde ik ook sorry foutje ops:

maar ik vraag me nu eigenlijk wel af of mijn auto nu wel of geen tikkend geluid moet maken want in dit draadje spreekt men elkaar nog wel wat tegen de een zegt dat sissen genoeg moet zijn wat die dus wel doet de ander zegt dat hij toch echt moet tikken wie weet wat waar is en wat niet.

Ik heb zelf overigens niet het idee dat ie perce moet tikken maar een oom van me heeft een xm en de bx die in mijn familie versleten zijn tikte wel allemaal op de laatste tzi na dan dat was een 1.6 tzi automaat met stuurbekracheting de andere hadden naar mijn beste mening geen stuurbekrachteging (de xm wel)

R.Nicolaas schreef:

Eric Vertogen schreef:

Overigens zal de pomp nooit een tikkend geluid maken. Wat je hoort tikken is de drukregelaar en niet de pomp.
Lees ook eens het draadje over het branden van koelvloeistoflampjes. Deze gaat uiteindelijk ook over het hydraulisch systeem van de BX.

Ja dat bedoelde ik ook sorry foutje ops:

maar ik vraag me nu eigenlijk wel af of mijn auto nu wel of geen tikkend geluid moet maken want in dit draadje spreekt men elkaar nog wel wat tegen de een zegt dat sissen genoeg moet zijn wat die dus wel doet de ander zegt dat hij toch echt moet tikken wie weet wat waar is en wat niet.

Ik heb zelf overigens niet het idee dat ie perce moet tikken maar een oom van me heeft een xm en de bx die in mijn familie versleten zijn tikte wel allemaal op de laatste tzi na dan dat was een 1.6 tzi automaat met stuurbekracheting de andere hadden naar mijn beste mening geen stuurbekrachteging (de xm wel)

Je kunt het er nog eens op nalezen. Continue sissen is fout. Bij een auto met stuurberkachtiging klinkt het geluid als shhhtik. Bij een auto zonder stuurbekrachtiging is het een harde tik.

Gr.
Marten

R.Nicolaas schreef:

!@#$*(&)%^*#
Okey ik heb eerder vermeld dat het probleem met die lampjes opgelost was

don’t believe it   there BACK  

Okey het lampje in het dash doet het op vreemde wijze nu wel dus dat scheelt weer een operatie

Ik heb nu dus het (!) lampje het STOP lampje en zo’n kleerhanger met een zigzag gedoe er onder.  Dit gebeuren flikkert op als ik bochten werk en rem wer verricht bij hard op trekken wil ook wel maar dat doe ik niet zoveel het moet een oldtimer worden dus dan moet je er ook met liefde mee omgaan.

Ik heb begrepen dat het aan de remdruk verdeler of remservo zou kunnen liggen als ik dat andere forum lees.

Niet alle brandende lampjes wijzen op hydraulische storingen.

Volgens mij bedoel je het koelvloeistoflampje. Check je koelvloeistofpeil eens (max. peil is tot ong. 15 cm onder de rand van de radiatordop.

R.Nicolaas schreef:

Maar ik begrijp niet zo goed wat dat met het totale veren van mijn auto temaken heeft.

Ik ook niet. Lees de draadjes wel in de juiste context of anders niet.

Bij Metro’s draadje ging het eerst om de koelvloeistofsensor. Later nam het “gesrpek” een andere wending en ging het om hydrauliek.

R.Nicolaas schreef:

Voor nu is dus het probleem dat de auto goed omhoog komt maar over alle 4 de wielen niet goed veert
hij heeft voldoende LHM hij is ontlucht. hij remt goed hij stuurt goed(stuurbekrachteging) 1 probleem is wel dat als ik de auto in de aller hoogste stand zet de achter kant bijna altijd blijft hangen als ik hem weer 1 of 2 tandjes lager zet als ik dan even een paar keer op en neer ga tussen rij en bijna hoogste stand komt ie uit eindelijk mee.
Verder tikt mijn pomp dus helemaal niet zelfs niet iets wat er op lijkt hij maakt wel een sissend geluid om de zoveel tijd als ik bv de auto omhoog zet blijft ie wel door sissen tot ie op hoogte is.
verder gaat de auto aan de voor kant wat stroef om hoog niet vloeiend achter gaathet wel vloeiend. maar dat is denk ik meer de ophanging (zal wel vervangen van de draag armen ofzo worden)

Sja.. dat sissen eens in de zoveel tijd is wat we bedoelen met tikken. Het klinkt met stuurberkrachtiging wat minder lomp as tik. Lijkt er opt dat jij niet hetzelfde drukprobleem hebt als Metro. Sorry als ik je daarover in verwarring heb gebracht.

ALs je auto niet goed reageert op de handle kan het liggen aan een vuile hoogteregelaar. Een keer LHM verversen kan het probleem al oplossen. ALs je LHM pot echt heel vies is van binnen en je filters vol derrie zetten kun je beter het systeem eens spoelen met hydroincage.

GRoet,
Marten

Edit: verander onduidelijke quoting

mpostma schreef:

Niet alle brandende lampjes wijzen op hydraulische storingen.

Volgens mij bedoel je het koelvloeistoflampje. Check je koelvloeistofpeil eens (max. peil is tot ong. 15 cm onder de rand van de radiatordop.

R.Nicolaas schreef:

Maar ik begrijp niet zo goed wat dat met het totale veren van mijn auto temaken heeft.

Ik ook niet. Lees de draadjes wel in de juiste context of anders niet.

Bij Metro’s draadje ging het eerst om de koelvloeistofsensor. Later nam het “gesrpek” een andere wending en ging het om hydrauliek.

 

Gaan de lampjes ook branden bij teveel koelvloeistof? want hij is tot de rand gevuld. maar dat verklaart dan dus niet dat die lampjes nu ineens na een paar maanden wel gaan branden want daar is verder nooit aangekomen.

Ik heb dat draadje ook gelezen het zou aan de remdrukverdeler o i d kunnen liggen ik moet het nog gaan onderzoeken.

R.Nicolaas schreef:

mpostma schreef:

Niet alle brandende lampjes wijzen op hydraulische storingen.

Volgens mij bedoel je het koelvloeistoflampje. Check je koelvloeistofpeil eens (max. peil is tot ong. 15 cm onder de rand van de radiatordop.

R.Nicolaas schreef:

Maar ik begrijp niet zo goed wat dat met het totale veren van mijn auto temaken heeft.

Ik ook niet. Lees de draadjes wel in de juiste context of anders niet.

Bij Metro’s draadje ging het eerst om de koelvloeistofsensor. Later nam het “gesrpek” een andere wending en ging het om hydrauliek.

 

Gaan de lampjes ook branden bij teveel koelvloeistof? want hij is tot de rand gevuld. maar dat verklaart dan dus niet dat die lampjes nu ineens na een paar maanden wel gaan branden want daar is verder nooit aangekomen.

Ik heb dat draadje ook gelezen het zou aan de remdrukverdeler o i d kunnen liggen ik moet het nog gaan onderzoeken.

Als je koelvloeistoflampje gaat branden heeft dat NIKS met je hydraulisch systeem te maken. Lees het draadje aub eens goed.

Haal de sensor uit de radiateur, schuur de 2 koperen pinnetjes goed kaal en monteer hem weer (hierbij kan wat koelvloeistof weglekken.

Groet,
Marten

O ik heb jou even verkeerd begrepen sorry ik dacht dat je juist op het HD systeem doelde.
ops:
heb ik wel even een vraagje want ik heb (als ik voor de auto sta) aan de linker kant twee stekkertjes in mijn radiator.
in pal op de zeikant en in aan de achterkant welke moet ik dan hebben :
De vloeistof die dan weg lekt komt dan niet onder het min niveau   :

Als jij me kunt vertellen welke ik moet hebben ga ik er morgen gelijk mee aan de slag

R.Nicolaas schreef:

O ik heb jou even verkeerd begrepen sorry ik dacht dat je juist op het HD systeem doelde.
ops:
heb ik wel even een vraagje want ik heb (als ik voor de auto sta) aan de linker kant twee stekkertjes in mijn radiator.
in pal op de zeikant en in aan de achterkant welke moet ik dan hebben :
De vloeistof die dan weg lekt komt dan niet onder het min niveau   :

Als jij me kunt vertellen welke ik moet hebben ga ik er morgen gelijk mee aan de slag

De plug aan de achterkant is het thermocontact. Aan de zijkant van de radiateur zit het niveau contact. Als je deze afkoppelt moet de storing verdwijnen, maar wordt je niet meer gewaarschuwd als je peil wel te laag mocht zijn.

Succues ermee.

Groet,
Marten

Ik ga het morgen proberen. bedankt voor deze tip Nu hopen op succes en dan verder met het oplossen van de claxon en achtruitverwarming ik laat het slechte veren wel even over aan de garage kan ik er intussen voor zorgen dat ik beter gereedschap krijg zodat ik die ashoes kan vervangen of moet daar de hele aandrijflijk voor onderuit?

T(h)ijs schreef:

Uitlaat vervangen bij een BX zonder brug is een beetje een ****werkje. Ik wilde hier een heel verhaal neerzetten hoe ik het had gedaan maar dat was door middel van krikken en dat is eigenlijk gevaarlijk. Probeer een brug te zoeken, je hebt van die doe het zelf garages waar je gewoon een brug kan huren. Houd er rekening mee dat de Bix inzakt over tijd ( snelheid ligt natuurlijk aan je hydraulisch systeem ) en dat is niet handig wanneer je eronder ligt.

Punten om rekening mee te houden.
- bix zakt in
- uitlaat kan nogal vast zitten op koppelpunten

Als je een uitlaat hebt zoals die onder de Chic zit heb je er eentje met flenskoppelingen met een beugel eroverheen. De twee flenzen liggen tegen elkaar aan, ze zijn niet in elkaar geschoven.
Ik weet niet wat er precies aan scheelt, maar als je de middendemper of achterdemper moet vervangen is dat prima te doen op de krik. Gewoon aan 1 kant opkrikken, reservewiel eruit en dat lukt best. Of anders de achterkant omhoog en op bokjes zetten.
Uiteraard moet je niet onder een niet vast ondersteunde auto gaan liggen; ook een krik is geen vaste steun.

karel schreef:

Als je een uitlaat hebt zoals die onder de Chic zit heb je er eentje met flenskoppelingen met een beugel eroverheen. De twee flenzen liggen tegen elkaar aan, ze zijn niet in elkaar geschoven.
Ik weet niet wat er precies aan scheelt, maar als je de middendemper of achterdemper moet vervangen is dat prima te doen op de krik. Gewoon aan 1 kant opkrikken, reservewiel eruit en dat lukt best. Of anders de achterkant omhoog en op bokjes zetten.
Uiteraard moet je niet onder een niet vast ondersteunde auto gaan liggen; ook een krik is geen vaste steun.

Ik heb een beetje verrote midden en achter demper dus die moeten er onder uit. Ik denk inderdaad ook dat het goed te doen is dus daar hoefik me geen zorgen om te maken.

Wel is mijn vraag of iemand ervaring heeft met het vervangen van een ashoes rechtsvoor :
Ik had eerder al vernomen dat ik dan sleutel 35 moet hebben maar ik wil graag weten of dat op een krik te doen is of wel is het een kwestie van wiel er af remmen + schijven er af hoesje d’r af en nieuw hoesje d’r op of moet de hele aandrijf lijn er onder uit :
in het eerste geval kan ik het zelf doen maar in het tweede geval heb je denk ik wel een brug nodig.

R.Nicolaas schreef:

Ik heb een beetje verrote midden en achter demper dus die moeten er onder uit. Ik denk inderdaad ook dat het goed te doen is dus daar hoefik me geen zorgen om te maken.

Dat is goed te doen met een krik en assteunen. Denk ook aan de 2 uitlaatrubbers, die houd je denk ik niet heel. En zorg ervoor dat ie goed vlak onder de auto hangt voor je de klemmen strakdraait. Je moet er even mee spelen voordat het zich een beetje lekker zet. Ik hoop voor je dat de achterste uitlaatsteun niet rot is. Ik moest wat fabrieken met een beugel (afgeknipt exemplaar zoals van de ruitensproeiertank) en een dikke schroef door de achterbakwand.

R.Nicolaas schreef:

Wel is mijn vraag of iemand ervaring heeft met het vervangen van een ashoes rechtsvoor :
Ik had eerder al vernomen dat ik dan sleutel 35 moet hebben maar ik wil graag weten of dat op een krik te doen is of wel is het een kwestie van wiel er af remmen + schijven er af hoesje d’r af en nieuw hoesje d’r op of moet de hele aandrijf lijn er onder uit :
in het eerste geval kan ik het zelf doen maar in het tweede geval heb je denk ik wel een brug nodig.

Remmen en schijven moeten lekker blijven zitten; je moet de dikke aandrijfasmoer met splitpen die onder je wiel(dop) zit losdraaien. Daarna moet je de fuseekogelbout losdraaien en duimen dat de fusee loskomt uit de draagarm. Daarvoor heb je een moker oid, of als dat niet lukt een fuseekogeltrekker nodig, om de fusee los van de draagarm te tillen. De auto moet dan wel in de laagste stand staan.

Het vervangen van de hoes zelf is een vreselijk prutswerkje. Wat je kunt overwegen is het geheel wat te rekken door het dicht te (laten) kitten. Absoluut uitstel van executie, maar je kunt dan de onkosten wat beter spreiden en kijken hoe de rest zich houdt voor je veel tijd of geld gaat besteden.
Voor ong. 150 eur haal je een ruilas; ik zal niet zeggen dat dat altijd beter is (van de zomer nog een maar 2 jaar oude ruilas vervangen…) maar dan weet je wel zeker dat je de klus kunt klaren. Er zijn wel “helden” die de as (deels) onder de auto laten zitten en de hoes vervangen, dan hoef je geen bakolie te verversen en keerring te vervangen - mijn zegen hebben ze maar met dit weer is het geen doen buiten onder de auto.

Ik zou zeggen: aandrijfas eruit, hoes repareren op een warm plekje en as er weer inzetten. Bij de rechter (lange) as betekent dat dat je ook het tussenlager los moet nemen: twee boutjes met een moertje 11.

Dat kan prima op een krik, je hoeft niet onder de auto te wezen behalve voor het lossen van de moertjes 11, het begeleiden van de as en het plaatsen van een platte lekbak voor de bakolie. Denk dus ook aan de keerring, die vindt het ook niet leuk om op z’n donder te krijgen en gaat waarschijnlijk lekken als je de as terugplaatst. Als je de auto érg schuin wegzet (rechts hoog op bokken) raak je minder bakolie kwijt.

Remmen en schijven moeten lekker blijven zitten; je moet de dikke aandrijfasmoer met splitpen die onder je wiel(dop) zit losdraaien. Daarna moet je de fuseekogelbout losdraaien en duimen dat de fusee loskomt uit de draagarm. Daarvoor heb je een moker oid, of als dat niet lukt een fuseekogeltrekker nodig, om de fusee los van de draagarm te tillen. De auto moet dan wel in de laagste stand staan.

Dit dit niet op de krik trouwens. De hydraulica kun je het best drukloos hebben als je de fuseekogel los moet maken. omdat anders de veerpoot niet omhoog wil. Een schroefveer reageert simpel, maar een veercilidner reageert op de hoogteregelaar en dat is niet zo prettig in dit soort gevallen. Dus als je aan de ophanging sleutelt. Zet de auto op bokken en maak daarna de vering drukloos door de wagen in de laagste stand te zetten.

Dat kan prima op een krik, je hoeft niet onder de auto te wezen behalve voor het lossen van de moertjes 11, het begeleiden van de as en het plaatsen van een platte lekbak voor de bakolie. Denk dus ook aan de keerring, die vindt het ook niet leuk om op z’n donder te krijgen en gaat waarschijnlijk lekken als je de as terugplaatst. Als je de auto érg schuin wegzet (rechts hoog op bokken) raak je minder bakolie kwijt.

Ik ben dit niet met je eens. Als je onder de wagen moet sleutelen, (en zeker als de fusee losmoet ) altijd op bokken. GEwoon voor je eigen veiligheid.

Groet,
Marten