Citroen-Forum.nl - De aandrijfassen van de XM

Han S

> 4000 berichten

Totaal aantal Berichten: 4930
Geregistreerd: 04-06-2006

Gepost: 20 april 2007 05:23 PM

Nogmaals even een topic over de aandijfassen van de XM omdat ik de illusie heb mensen hiermee te kunnen helpen en veel geld besparen.

Als je tot de diagnose bent gekomen dat er wat mis is met de aandrijfassen, dan moet er een of beiden vervangen worden.

In mijn geval was het zo dat ik al langere tijd een krakend geluid hoorde als ik een bocht naar links maakte en het gas er op zette.

Zet je XM eens in de hoogste stand, zet een paar as steunen onder het chassis en kruip er zodanig onder dat je met je hand de as kan omvatten (doe een handschoen aan want ze zijn vies).

Draai de as heen en weer om de speling te controleren van de homokineet, dat is de buitenste koppeling van de as op het wiel welke naar alle kanten kan bewegen. Een klein beetje ruimte is geen probleem, maar als daar flink wat ruimte in zit wordt het tijd om de zaak te vervangen. Controleer ook de beide stofhoezen op scheurtjes en scheuren, als hij stuk is moet je as er uit.

Dat lijkt een hele onderneming als je het nog nooit hebt gedaan, maar iedere enigszins handige jongen kan dat best zelf.

De as aan de rechterzijde is langer en heeft een steunlager welke op zijn plaats wordt gehouden door twee boutjes met een exentrische kop.

De procedure gaat als volgt: wagen in de hoogste stand, zet twee assteunen onder het chassis ter hoogte van de achtervering en krik de voorzijde op zodat je goed onder de wagen kunt komen. Zet nu ook twee assteunen onder het chassis aan de voorkant.

Haal het desbetreffende voorwiel er af, trek de clip uit de as welke de asmoer samen met dat plaatje zekert voor het geval dat hij zou loslopen.

NB: de asmoer zit vast met een kracht van 320 newton/meter en die krijg je alleen los met een grote dop 35 of 36 en een zwaar wringijzer. Een ringsleutel krijg je er niet op en een pijpsleutel gaat aan gort. Het is dus mogelijk handig om eerst even langs de plaatselijke garage te rijden, die wielmoer daar los te draaien en handvast te zetten. Zet het plaatje met de clip er weer op en rijd rustig naar huis, waar je die moer met een waterpomptangetje kunt losdraaien.

De volgende handeling is het losmaken van de fuseekogel, de moer zit helemaal aan de onderkant van de draagarm en het is het punt waar de wielophanging om draait als je stuurbewegingen maakt.
Draai die moer los en gebruik een kogeltrekker om hem uit de draagarm te trekken.

Als je geen kogeltrekker hebt kun je hem op een andere manier ook los krijgen. Draai die moer er weer voor het grootste gedeelte op, zet een stevige krik onder die moer of een stapeltje houtblokken met onder die moer een mop ijzer, de kop van een moker oid.

Neem nu een stompe steenbeitel oid, zet die op de draagarm naast de fuseekogel en geef er een ferme klap op met een zware hamer.

Een tik en hij schiet er uit, draai de moer er helemaal af en druk de draagarm naar beneden zodat de stift van de kogel uit het gat komt.

Trek nu de remschijf naar je toe zodat de as uit het gat komt en los komt te hangen.

Bij de rechterkant moet je nu onder de auto om de beide moertjes te verwijderen van de bouten welke het tussenlager vasthouden, draai ze er helemaal af.

Tap de versnellingbak af en haal het ijzerslijpsel van de magneet af welke op de aftapplug zit.

Neem dezelfde stompe beitel en probeer het tussenlager uit de motorsteun te tikken, gebruik geen geweld, als hij vast zit neem je een electrische verfafbrander en verwarm daarmee het aluminium rond dat lager. Aluminium zet veel meer uit dan staal en al spoedig tik je hem er zo uit.

De as aan de linkerkant heeft geen steunlager, dus die trek je er zo uit.

Je hebt nu de as er uit gehaald en die ga je vervangen door een nieuwe, of een ruilas, of je haalt er een bij de sloper. Bedenk dat de homokineet er af kan, die wordt op zijn plaats gehouden door een veerring welke in een groef valt.

Als je de stofhoes los maakt en omkrult naar buiten (zit vol met grafietvet) en je zet hem stevig vast in de bankschroef, geeft net dezelfde stompe beitel en moker een ferme tik tegen het deel dat om de as zit, dan schiet hij er zo vanaf. De homokineten zijn links en rechts hetzelfde, dus als je wel een goede linkeras vindt kun je de homokineet daarvan prima op jouw rechteras zetten.

Vervang ook in ieder geval de oliekeerring aan de versnellingbak en smeer de nieuwe oliekeerring eerst even in met olie voordat je de as er weer insteekt.

Als je de homokineet weer op de as zet, ga dan niet slaan maar druk met een klein schroevendraaiertje de veerring naar binnen zodat de homokineet er overheen glijdt. Je voelt hem vanzelf vast klikken.

De assen kunnen verschillen, neem dus je oude as mee als je op zoek gaat naar vervanging. De prijzen verschillen enorm, ook bij de demonteerbedrijven zijn enorme verschillen. Ik betaalde 30 euro voor een goede as, maar kreeg ook aanbiedingen van gebruikte assen waar ze 125 euro voor vragen.

Ook vind je informatie in andere draadjes op dit forum als je zoekt op ‘aandrijfas’‘en ‘tussenlager’. Nieuwe assen voor 125 euro ex btw en ruilassen voor 95 euro bijvoorbeeld.

Het hoeft geen uitleg dat de montage altijd in omgekeerde volgorde gaat van de demontage. In de homokineet hoort 150 gram vet bij de oudere modellen en 160 gram bij de later modellen. In de binnenste tripoid koppeliing hoort 150 gram bij de oudere en kleinere modellen en 240 gram bij de nieuwere en grotere modellen.

Het vullen van de versnellingsbakolie (handgeschakeld) gaat als volgt: haal aan de linkerkant het kunststof bescherm/spatplaatje uit de wielkast.
Draai de vul/peilplug los met een sleutel welke in dat vierkante gat past (is ook een draadje over), zet de slanke tuit welke op zo’n flacon olie zit in het gat en knijp hem leeg. De olie is API G5 75/80 w.

Ik heb veel geleerd van deze eerste keer, veel opgestoken van dit forum, maar er zijn toch nog dingen die ik door ervaring beter heb leren kennen, zoals de belachelijke houding en informatie welke je krijgt van de officiele dealer, waar je in feite niets aan hebt en de enorme prijsverschillen die er zijn.

Zet vooral die asmoer weer goed vast. Ik heb hem even handvast gedraaid, stuke electriciteitdraad door het gat in de as en zo naar de garage gereden een paar kilometer verderop en daar de moer vast gezet met 320n/m.

Dit is een kracht van 32 kilogram op een arm van een meter, dus als je een halve meter pijp op die dop zit en je weegt 64 kilo, kun je er met je hele gewicht op gaan staan.

Een dop van 35 of 36 mm kost behoorlijk veel geld en je hebt dan ook nog een verloop nodig naar de normale dopsleutel maat.

Dus ga naar de plaatselijke garagist en vraag hem vriendelijk of je even die moer mag vastzetten.

Veel succes met de operatie, hij is minder ingewikkeld als het lijkt.