winnetou schreef:

Het betreft het type versnellingsbak waarvan de achteruit rechtsachter zit. De eerdere modellen hebben de achteruit nog linksboven zitten.

Die hadden ze wat mij betreft ook wel linksboven mogen laten zitten. Het gebeurd bij de achteruit rechtsachter nogal eens dat ie net tussen 2 tandjes in zit en ‘m dan niet pakt. Das niet alleen een Citroën probleem; ik heb het ook al meerdere malen meegemaakt bij b.v. Fords. Wat de reden ervan is weet ik niet, maar bij auto’s met de achteruit linksboven heb ik dit nog nooit gehad.

Serge schreef:

winnetou schreef:

Het betreft het type versnellingsbak waarvan de achteruit rechtsachter zit. De eerdere modellen hebben de achteruit nog linksboven zitten.

Die hadden ze wat mij betreft ook wel linksboven mogen laten zitten. Het gebeurd bij de achteruit rechtsachter nogal eens dat ie net tussen 2 tandjes in zit en ‘m dan niet pakt. Das niet alleen een Citroën probleem; ik heb het ook al meerdere malen meegemaakt bij b.v. Fords. Wat de reden ervan is weet ik niet, maar bij auto’s met de achteruit linksboven heb ik dit nog nooit gehad.

Ik heb de achteruit inderdaad rechtsonder zitten, en ik heb nooit problemen gehad met em erin te hangen. Zoals het topic al zegt, ik heb alleen problems met de 1. Het erin zetten lukt af en toe niet, en ik krijg em ook niet bepaald eenvoudig eruit. koppeling intrappen, en je schuift em absoluut NIET met een vinger naar beneden de 2 in. lijkt wel alsof er iets in de weg zit waardoor ie niet in / uit de 1 wil, gek ding. Maargoed, verder is het een prima auto.

synchromesh ... double clutch ... Bugatti

Doet mij denken aan hoe het schakelen ging vóór de uitvinding van de synchromesh; het double clutch schakelen heb ik van mijn vader geleerd die nog in oude MG’s van de Engelse liberators reed. Ook oude Bugatti’s konden niet anders schakelen dan door met de koppeling het dubbelclutch-spel te “spelen”; maar een koude start waarbij de eerste versnelling niet te bereiken is zet mij aan tot experimenteren. Start eens met de tweede ???
Double clutch is niks anders dan tussengas geven in vrijstand tijdens schakelen met de koppelingspedaal niet ingetrapt (zeker tijdens terugschakelen), zodat de versnellingsbak en de motor niet te veel in toerental verschillen. Hierdoor synchroniseren de bak en de motor.

Verder is de tip van het stellen/vervangen van de drukgroep en de frictieplaten geen slechte, zoniet de enige goede.Als je het zelf gaat doen veel leerzaam plezier!

Re: synchromesh ... double clutch ... Bugatti

mcvdberg schreef:

Verder is de tip van het stellen/vervangen van de drukgroep en de frictieplaten geen slechte, zoniet de enige goede.Als je het zelf gaat doen veel leerzaam plezier!

Ik ben de term “drukgroep” al vaker tegengekomen, maar ik heb geen idee waar dat voor dient, waar het zit, etc.

Vanmorgen was ik aan het pogen netjes in te parkeren, en toen viel me op dat hij niet in de 1 wil nadat ie in de achteruit heeft gestaan.

Maar stel nou m’n drukgroep & frictieplaten (ook geen idee wat dat zijn / waar ze voor dienen) nogal versleten zijn, is dat schadelijk vor de levensduur van de auto (met andere woorden: kan ik daarmee doorrijden zonder problemen), of zal het alleen maar erger worden, dat ie nòg slechter naar bepaalde versnellingen schakelt?

prettige kerst allemaal trouwens

koppeling revisie

Ga naar een garage die je kan voorrekenen hoeveel het gaat kosten.
De standaardonderdelen zijn voor de auto heel simpel te verkrijgen bij de Citroendealer, Brezan of beter nog een koppelingspecialist. Neem wel je autopapieren mee dan weten ze adhv het chassisnr. precies wat je nodig hebt.
Heb ook ergens gelezen over het vervangen met een zwaarder type platen (voor de snellere motoren, ik geloof voor de 16 kleppers enzo, maar laat ik die citaten eerst weer voor je vinden.

Reken op +300 euro ivm arbeidsloon.
Of als je zin hebt om het te leren kan je met een vraagbaak of Haynes manual ook een eind komen over hoe de versnellingsbak uit te bouwen; de koppeling (torque converter) zit tussen de motor en de bak.
Hier een plaatje van een dergelijk onderdeel (is geloof ik geen Citr.)
http://www.home.zonnet.nl/patver/Reparatie Handleiding/Koppeling/koppeling.htm

Ik zou er niet aan beginnen voorlopig… een slechte drukgroep zorgt ervoor dat de koppeling zwaarder gaat, versleten platen zorgen ervoor dat de boel kan gaan slippen.
Met beide kun je heel lang blijven rijden, je merkt het vanzelf als ze te versleten zijn…

Ok deur:

De motor en bak moeten gescheiden worden van elkaar als je wil schakelen.
De drukgroep zit aan de motor vast en de friktie plaat aan de bak. Als je de koppeling indrukt druk je de drukgroep in en kan de frictieplaat vrij draaien van de motor. laat je de koppeling los dan drukt de drukgroep de plaat weer vast!
capice?

Als dat vrijkomen niet goed werkt gaat het schakelen heel zwaar omdat de tandwielen bekrachtigd zijn.

Precies! Daar zou je dan ook last van moeten hebben in de 2e versnelling, de hogere versnellingen gaan over het algemeen wat makkelijker, dus daar zul je niet zoveel aan merken. Ik krijg toch een beetje het gevoel dat je koppeling niet voldoende vrij komt bij het intrappen van het pedaal. Misschien toch maar eens de afstelling nakijken?

Van versleten koppelingsplaten zal de BX niets moelijker gaan schakelen, alleen is het dan nogal lastig helling op rijden…  . De drukgroep kan inderdaad wel een rol spelen. Als je die gaat vervangen, pak dan de koppelingsplaat ook maar direct mee, de dealer levert ze geloof ik zelfs alleen maar als 1 set, compleet met druklager (ook dat is iets wat je dan maar het beste direct kan meepakken, dit is niet zo’n duur onderdeel). 

winnetou schreef:

Precies! Daar zou je dan ook last van moeten hebben in de 2e versnelling, de hogere versnellingen gaan over het algemeen wat makkelijker, dus daar zul je niet zoveel aan merken. Ik krijg toch een beetje het gevoel dat je koppeling niet voldoende vrij komt bij het intrappen van het pedaal. Misschien toch maar eens de afstelling nakijken?

Van versleten koppelingsplaten zal de BX niets moelijker gaan schakelen, alleen is het dan nogal lastig helling op rijden…  . De drukgroep kan inderdaad wel een rol spelen. Als je die gaat vervangen, pak dan de koppelingsplaat ook maar direct mee, de dealer levert ze geloof ik zelfs alleen maar als 1 set, compleet met druklager (ook dat is iets wat je dan maar het beste direct kan meepakken, dit is niet zo’n duur onderdeel). 

Inderdaad, stel je koppelingskabel iets strakker af zodat je zeker weet dat ie echt vrijkomt. Als dat niet helpt dan is de synchromesh van de 1 versleten. Vervelend, maar met een beetje beleid beslist niet problematisch. Veel auto’s hadden vroeger niet eens een gesynchroniseerde 1, dus het kan goed zonder.

Overigens: ik weet niet waar Citroen op baseert dat je de olie bij de BE3 bakken niet meer hoeft te vervangen (BE3 is achteruit rechtsonder). Die bakken zijn van binnen bijna identiek aan de BE1 bakken van daarvoor. Sterker nog : ik heb nu bijv. een differentieel en uitgaande as van een BE1 bak in mijn BE3 bak zitten. Het enige dat verschilt is de bediening van het schakelmechanisme en de manier waarop het achteruit tandwiel wordt bediend.

Mijn advies: bij moeilijk schakelen (vooral bij koude motor). Haal bij de Peugeot of Citroen dealer 2 liter Total versnellingsbakolie en ververs het. In mijn optiek schaketl die Total olie toch het best. Het moet trouwens 70w-80w olie zijn. Andere olie 75w-90 bijv. werkt wel redelijk, maar niet zo goed.

Versnellinsgbakolie verversen: rijdt de motor goed warm (bakolie komt dan ook op temperatuur). en schroef daarna (uiteraard met opvangbak) de dop los aan de onderkant van het differentieel.

Laat het goed uitlekken. Monteer daarna de plug weer met een nieuwe ring.

Het bijvullen gaat het makkelijkst met een fles met tuit (kroonolie heeft weer van die handige flessen) via de wielkast OF via de plug op de bovenkant van de bak (alleen daar kom je soms ook maar slecht bij).

Het checken van het niveau doe je door de plug aan de zijkant van de bak eraf te draaien. Als de olie hier niet meer uitstroomt zit er 1.8 liter in de bak en heb je het juiste niveau te pakken.

Zie ook het plaatje hieronder. Let erop: dit is een plaatje van een losse BE turbodiesel bak. Bij veel andere bakken zit het koppelingsmechanisme wat anders. Het principe is echter gelijk, zowel voor BE1/3 bakken (bij de meeste 1.6/1,8/1,9/2,0 benzine en dieselmotoren) als de MA bakken voor 1.0/1.1/1.4/1.6 TU motoren.

De plug aan de zijkant bereik je via de linkerwielkast.

Succes ermee,

Groet,
Marten

mpostma schreef:

Mijn advies: bij moeilijk schakelen (vooral bij koude motor). Haal bij de Peugeot of Citroen dealer 2 liter Total versnellingsbakolie en ververs het. In mijn optiek schaketl die Total olie toch het best. Het moet trouwens 70w-80w olie zijn. Andere olie 75w-90 bijv. werkt wel redelijk, maar niet zo goed.

Hmm? dan heeft de monteur die de rechteraandrijf as vervangen heeft vast en zeker de verkeerde olie ingedaan? sindsdien heb ik schakelproblemen in zijn 1 en dan vooral als het koud is.

Ik dacht dat 75W-80 voor Citroen en Peugeot een absolute vereiste was en dat er niets anders in mag. Op die handige flessen van Kroonolie staat namelijk ook speciaal voor Peugeot en Citroen.

Overigens hebben de MA bakken (1.0/1.1/1.4/1.6 TU motoren) geen niveau plug, als de olie uit de vulplug begint te stromen, dan zit er genoeg in.

ZX1.4i schreef:

mpostma schreef:

Mijn advies: bij moeilijk schakelen (vooral bij koude motor). Haal bij de Peugeot of Citroen dealer 2 liter Total versnellingsbakolie en ververs het. In mijn optiek schaketl die Total olie toch het best. Het moet trouwens 70w-80w olie zijn. Andere olie 75w-90 bijv. werkt wel redelijk, maar niet zo goed.

Hmm? dan heeft de monteur die de rechteraandrijf as vervangen heeft vast en zeker de verkeerde olie ingedaan? sindsdien heb ik schakelproblemen in zijn 1 en dan vooral als het koud is.

Ik dacht dat 75W-80 voor Citroen en Peugeot een absolute vereiste was en dat er niets anders in mag. Op die handige flessen van Kroonolie staat namelijk ook speciaal voor Peugeot en Citroen.

Overigens hebben de MA bakken (1.0/1.1/1.4/1.6 TU motoren) geen niveau plug, als de olie uit de vulplug begint te stromen, dan zit er genoeg in.

Ach, niveauplug, vulplug..  Dat ding aan de zijkant, die had ik bij mijn BX 1.4 (met MA bak) zekerweten wel. En je kon dat ding ook aan de bovenkant vullen.

Maar goed, je moet het peil checken met de plug aan de zijkant, als het daaruit gaat stromen, dan is iets te vol.

mpostma schreef:

ZX1.4i schreef:

Overigens hebben de MA bakken (1.0/1.1/1.4/1.6 TU motoren) geen niveau plug, als de olie uit de vulplug begint te stromen, dan zit er genoeg in.

Ach, niveauplug, vulplug..  Dat ding aan de zijkant, die had ik bij mijn BX 1.4 (met MA bak) zekerweten wel. En je kon dat ding ook aan de bovenkant vullen.
Maar goed, je moet het peil checken met de plug aan de zijkant, als het daaruit gaat stromen, dan is iets te vol.

Het handigste is (niet: vind ik) bijvullen met een bakoliefles met een tuit door die plug (vul, niveau, whatever) in de wielkast.

Dat ding bovenop is een ontluchtingsplug en als je daardoor olie probeert bij te vullen gaat er meer naast dan in. De lucht wil eruit en laat de instromende olie eruit borrelen. Verder kom je er amper bij, met ongeblazen diesel is het nog te doen; bij een geblazen diesel is het een drama. Ook loop je kans veel te veel bij te vullen.

Een echte afrader dus, zeker als je één keer bakolie aan je handen geroken hebt….

Let trouwens wel op bij het aftappen en bijvullen: het is van belang dat de auto een beetje horizontaalachtig staat anders komt er veel te weinig olie uitlopen en krijg je er ook weer veel te weinig verse olie in! Zet je de voorkant hoog op bokken dan loop je kans maar netaan een liter te verversen!

karel schreef:

mpostma schreef:

ZX1.4i schreef:

Overigens hebben de MA bakken (1.0/1.1/1.4/1.6 TU motoren) geen niveau plug, als de olie uit de vulplug begint te stromen, dan zit er genoeg in.

Ach, niveauplug, vulplug..  Dat ding aan de zijkant, die had ik bij mijn BX 1.4 (met MA bak) zekerweten wel. En je kon dat ding ook aan de bovenkant vullen.
Maar goed, je moet het peil checken met de plug aan de zijkant, als het daaruit gaat stromen, dan is iets te vol.

Het handigste is (niet: vind ik) bijvullen met een bakoliefles met een tuit door die plug (vul, niveau, whatever) in de wielkast.

Dat ding bovenop is een ontluchtingsplug en als je daardoor olie probeert bij te vullen gaat er meer naast dan in. De lucht wil eruit en laat de instromende olie eruit borrelen. Verder kom je er amper bij, met ongeblazen diesel is het nog te doen; bij een geblazen diesel is het een drama. Ook loop je kans veel te veel bij te vullen.

Een echte afrader dus, zeker als je één keer bakolie aan je handen geroken hebt….

Let trouwens wel op bij het aftappen en bijvullen: het is van belang dat de auto een beetje horizontaalachtig staat anders komt er veel te weinig olie uitlopen en krijg je er ook weer veel te weinig verse olie in! Zet je de voorkant hoog op bokken dan loop je kans maar netaan een liter te verversen!

Och, ik heb het wel eens bijgevuld bovenop als ik geen handige schenktuitfles had. WEl idd de niveauplug los anders kun je het niet peilen of het genoeg is. Dan heb je uiteraard ook geen last van lucht die niet weg kan.

Wat je zegt over 1 liter kunnen bijvullen als je auto op bokken staat kan ik niet beamne. HEb mijn turbo d12 ook bijgevuld met de voorkant hoog op bokken. Ik vroeg mij nog af of ik niet te weinig zou bijvullen, maar er gign gewoon 1.8 liter olie in. Niet slechts 1 liter. De zijkanten stonden wel even hoog. Ik zou het dus niet doen als de auto scheef naar 1 kant staat.

Gr
Marten

mpostma schreef:

karel schreef:

Het handigste is (niet: vind ik) bijvullen met een bakoliefles met een tuit door die plug (vul, niveau, whatever) in de wielkast.

Dat ding bovenop is een ontluchtingsplug en als je daardoor olie probeert bij te vullen gaat er meer naast dan in. De lucht wil eruit en laat de instromende olie eruit borrelen. Verder kom je er amper bij, met ongeblazen diesel is het nog te doen; bij een geblazen diesel is het een drama. Ook loop je kans veel te veel bij te vullen.

Een echte afrader dus, zeker als je één keer bakolie aan je handen geroken hebt….

Let trouwens wel op bij het aftappen en bijvullen: het is van belang dat de auto een beetje horizontaalachtig staat anders komt er veel te weinig olie uitlopen en krijg je er ook weer veel te weinig verse olie in! Zet je de voorkant hoog op bokken dan loop je kans maar netaan een liter te verversen!

Och, ik heb het wel eens bijgevuld bovenop als ik geen handige schenktuitfles had. WEl idd de niveauplug los anders kun je het niet peilen of het genoeg is. Dan heb je uiteraard ook geen last van lucht die niet weg kan.

Wat je zegt over 1 liter kunnen bijvullen als je auto op bokken staat kan ik niet beamne. HEb mijn turbo d12 ook bijgevuld met de voorkant hoog op bokken. Ik vroeg mij nog af of ik niet te weinig zou bijvullen, maar er gign gewoon 1.8 liter olie in. Niet slechts 1 liter. De zijkanten stonden wel even hoog. Ik zou het dus niet doen als de auto scheef naar 1 kant staat.
Gr
Marten

Mogelijk heb je, zoals in jouw situatie, het probleem niet als je met een lege bak begint. Dus vullen (niet: bijvullen) gaat dan wel goed. Uit mijn 19TGD kreeg ik niet meer dan 1.2 liter (terwijl er echt meer dan genoeg inzat!) en er ging ook niet meer dan een litertje in terug; de auto stond vrij hoog op assteunen onder het subframe, op een brug. Als je het “normaal” op straat met normale assteunen doet kom je misschien zo hoog helemaal niet.

Conclusie: controleer hoeveel je afgetapt hebt; is het echt veel te weinig dan klopt er ergens iets niet. Staat de auto erg schuin op bokken dan is dat mogelijk je probleem.

karel schreef:

mpostma schreef:

karel schreef:

Het handigste is (niet: vind ik) bijvullen met een bakoliefles met een tuit door die plug (vul, niveau, whatever) in de wielkast.

Dat ding bovenop is een ontluchtingsplug en als je daardoor olie probeert bij te vullen gaat er meer naast dan in. De lucht wil eruit en laat de instromende olie eruit borrelen. Verder kom je er amper bij, met ongeblazen diesel is het nog te doen; bij een geblazen diesel is het een drama. Ook loop je kans veel te veel bij te vullen.

Een echte afrader dus, zeker als je één keer bakolie aan je handen geroken hebt….

Let trouwens wel op bij het aftappen en bijvullen: het is van belang dat de auto een beetje horizontaalachtig staat anders komt er veel te weinig olie uitlopen en krijg je er ook weer veel te weinig verse olie in! Zet je de voorkant hoog op bokken dan loop je kans maar netaan een liter te verversen!

Och, ik heb het wel eens bijgevuld bovenop als ik geen handige schenktuitfles had. WEl idd de niveauplug los anders kun je het niet peilen of het genoeg is. Dan heb je uiteraard ook geen last van lucht die niet weg kan.

Wat je zegt over 1 liter kunnen bijvullen als je auto op bokken staat kan ik niet beamne. HEb mijn turbo d12 ook bijgevuld met de voorkant hoog op bokken. Ik vroeg mij nog af of ik niet te weinig zou bijvullen, maar er gign gewoon 1.8 liter olie in. Niet slechts 1 liter. De zijkanten stonden wel even hoog. Ik zou het dus niet doen als de auto scheef naar 1 kant staat.
Gr
Marten

Mogelijk heb je, zoals in jouw situatie, het probleem niet als je met een lege bak begint. Dus vullen (niet: bijvullen) gaat dan wel goed. Uit mijn 19TGD kreeg ik niet meer dan 1.2 liter (terwijl er echt meer dan genoeg inzat!) en er ging ook niet meer dan een litertje in terug; de auto stond vrij hoog op assteunen onder het subframe, op een brug. Als je het “normaal” op straat met normale assteunen doet kom je misschien zo hoog helemaal niet.

Conclusie: controleer hoeveel je afgetapt hebt; is het echt veel te weinig dan klopt er ergens iets niet. Staat de auto erg schuin op bokken dan is dat mogelijk je probleem.

Als je de laatste check niveaucheck uitvoert met de auto in horizontale positie weet je natuurlijk wel zeker dat het peil klopt. Het geldt in principe altijd: alle checks met olie, koelvloeistof, LHM, desnoods ruitensproeierwater doe je in principe altijd wanneer de auto op een rechte vloer staat.