Om de gemoederen even te sussen:

ik heb voor deze (tweedehandse) Liqui kantelbrug 500 euri betaalt,daar komen uiteraard de brandstofkosten om het ding uit Deutschland op te halen nog bij (een tank).
Zorg ervoor dat als je zo’n brug koopt dat ze compleet is: meestal zijn er hulpstukken manco.
Nieuw wordt zo’n brug geleverd met 4 en 5-gaats flenzen en moet je de 3-gaats apart bijbestellen (voor de oudere IDDS dus).
Deze brug kwam van iemand die een ‘Frog-eye’ heeft gerestaureerd (Austin Healey),en die had daarvoor 3-gaats flenzen nodig.

Voor een spoorbreedte verschil hoef je niet bang te wezen: de auto kantelt hierdoor iets scheef,maar blijft keurig stabiel.

Voor het simpele kluswerk (beurtjes,filter- en oliewissel) is waarschijnlijk een gewone brug makkelijker,omdat de auto verticaal omhoog gaat.
Voor het wisselen/doen van dempers,remleidingen,uitlaten,laswerk,bodemrestauraties,wielophanging-reparaties etc zweer ik (als een kloppende vinger) bij een kantelbrug…
Aan jezelf de keuze wat voor jou de beste zou zijn.

Bijkomend voordeel: als je hem niet gebruikt,demonteer je hem en gooi je hem op (een) zolder.
Een twee-/drie-vierpootshefbrug blijft plek innemen…
Bovendien ben je niet plaatsgebonden,maar kun je op een mooie zomerdag dit ook op je parking doen…

Oh..en @Bartjens: wat dacht je;er zit echt wel een beveiliging op dat de auto niet verder kantelt dan 90 graden hoor! 
Vloeistoffen blijven mooi in de wagen,alleen loopt soms je carburateur leeg,that’s it.

Blooper1963 schreef:

Van waar heb jij die beugel gehaald om de dame te keren??

He Blooper,

Ik heb nog zo’n Liqui kantelbrug in de aanbieding voor je, mijn DS-en zijn al gelast aan de bodem

Als je nu 2 kantelbruggen hebt, kun je dan ook 2 DS’en in een garagebox krijgen ?

Ik heb al een tijdje niets laten horen van de vorderingen van de Super,maar gistren toch weer een paar uurtjes bezig geweest met een staalborstel op een haakse slijper om de tectyllaag van de bodem te verwijderen.
En dat gaat moeizaam…
Nu ik haar zo kaal op borrelt mij eigenlijk de gedachte op om haar dan maar helemaal kaal te maken,met de volgende reden:
via-via ken ik iemand die werkt in een verzinkerij.
Er worden ook vaak onderdelen aangeboden die alleen een voorbehandeling behoeven.
Zo wordt dit dan ondergedompeld in zoutzuur,zodat alle verflagen,vet en rommel weg wordt gevreten.
Ook roest is weg,zodat je meteen ziet waar eventueel herstellaswerk moet worden verricht.
Ik zat eraan te denken om het chassis deze behandeling te geven,zodat ze na het laswerk ook weer kan worden verzinkt…

Raadzaam?
Wie weet wat ik nog meer tegen kom,vaak val je van het een in het ander.
En uiteraard kom ik zo niet onder een complete revisie uit…

Is te doen.

Bij mijn plaatwerk restauratie is ook al het plaatwerk ontroest in een oven net voor de zomervakantie. Het bedrijf dat alles zou coaten ging helaas net met vakantie toen alles uit de oven kwam. Hierdoor is roest ontstaan in de puntlas naden die door de doating niet weg is gehaald. Jammer, maar het is nu vrij stabiel door een wax behandling.
(Zorg dus dat behandlingen op elkaar aansluiten).
Misschien hoef je nu geen tectyl meer weg te halen, doordat het zowiezo wel gebeurt door de voorgenomen behandelingen. Je kunt tectyl trouwens prima los krijgen met terpentine. Zorg dat je wel een heleboel oude lappen hebt en een grote container voor chemisch afval.

Uiteraard kan het resultaat wel tegenvallen, maar anders rijdt je door met de wetenschap dat je er nu al veel werk aan besteed hebt en er na een paar jaar op een lastige plek een dure anti-roest behandling moet komen.

Hoe dan ook een lastige keuze met het oog op financien.

Groetjes, Bart

Mmm,ik heb een antwoord gekregen van één van de aangemailde verzinkbedrijven:

het komt er op neer dat ze het me eigenlijk afraden,omdat ze in het verleden hebben meegemaakt dat niet al het zuur wegkan komen.
Hierdoor gaat het roestproces versnelt door…
Ze hebben wel eens verzinkte auto’s teruggezien waar na een jaar of wat het roestwater uitliep.

Wat nu? toch maar ‘de oude methode’ van steken,krabben en vegen?
Ik heb de gastank verwijderd zodat ik de achterwielophanging kan losnemen en de veercylinders kan demonteren.
Hierdoor kan ik goed in de wielkasten komen om te de-tectyleren en eventueel te lassen.

Ik zat eraan te denken om het chassis deze behandeling te geven,zodat ze na het laswerk ook weer kan worden verzinkt…

Ook heb je kans dat de hele boel zo krom als een hoepel wordt door het verzinken. In de plaatdelen waaruit de auto is opgebouwd zitten vrij veel spanningen die uitgegloeid worden door het thermisch verzinken (temperatuur ongeveer 500 graden).

Bij autobeitserij holland   doen ze auto’s ook beitsen (ik weet niet of het met zoutzuur gebeurt) waarna ze het neutraliseren in een ander bad.
Bij hun kun je ook laten galvaniseren maar dan electrolytisch (veel lagere temperatuur).

Lijkt mij een professionele tent, ik ben alleen wel bang dat het erg duur is

Een van de mede-forummers heeft daar zijn auto heen gebracht. En inderdaad: het zuur blijft in de felsnaden zitten en vreet langzaam verder, ook na de behandeling. Lijkt me geen aanrader…..

Bedankt voor het bevestigen van m’n vermoeden.
Goed; er zit dus niets anders op dan de bodem met brander,plamuurmes en staalborstel te lijf te gaan.
Eerst nog even de benzinevulpijp,achterwielophanging en veercylinder uitbouwen zodat ik overal goed bij kan.

Bij het loshakken van het achterste steun-/krikpunt (plaat met omgevouwen rand op de dwarsbalk) bleek de bodem eronder ook goed gaar…
Zo snel ik kan zal ik weer foto’s nemen.

Ik heb m’n oog laten vallen op een CX voor dagelijks vervoer, zo’n AX-je is leuk…maar géén HP!
Bovendien ‘ken’ ik de BX en Xantia al, dus ga ik voor ‘Das Boot’.
Een gewone 2-liter met carb is voor mij voldoende,vermogen zát (beetje vergelijkbaar met m’n Xant dus,zowel qua gewicht als prestaties).

Pascal schreef:

Bedankt voor het bevestigen van m’n vermoeden.
Goed; er zit dus niets anders op dan de bodem met brander,plamuurmes en staalborstel te lijf te gaan.
Eerst nog even de benzinevulpijp,achterwielophanging en veercylinder uitbouwen zodat ik overal goed bij kan.

Bij het loshakken van het achterste steun-/krikpunt (plaat met omgevouwen rand op de dwarsbalk) bleek de bodem eronder ook goed gaar…
Zo snel ik kan zal ik weer foto’s nemen.

Hoi Pascal,

Lees ik daar brander ? Hoe heet denk je alles te stoken ? Misschien dat all spanningen ook gaan ontlaten en daardoor vanalles scheef wordt ?
Kijk in ieder geval uit in de buurt van de benzinetank / vulopening / leidingen, haal liefs de tank eruit.
Probeer ook eens een stuk met terpentine, zorg wel dat je niet high wordt !

Die achterste krikpunten waren bij mij toen ook rot, net als de voorste. Voor beide zijn vervangende te krijgen.

Groetjes, Bart

Ziet er niet meer uit als een winterklus, maar een wintersklus. Beter goed dan halfwerk zegt men dan.

Ik vraag me af, hoe dik is de bodemplaat? Als ik zelf met die bodem van karton bezig ga, wil ik die dan zonder overlapping (dus precies aansluitend) gaan aflassen. Wel met onderbrekinken uiteraard. Dat lijkt me het mooist, met name omdat er dan geen roestbron tussen de platen is.

Sjaak de Bollenboer schreef:

bartjes schreef:

Die achterste krikpunten waren bij mij toen ook rot, net als de voorste. Voor beide zijn vervangende te krijgen.

Zijn deze duur en moeilijk te vervangen?
Ik kwam er pas ook achter dat ze bij mij erg verrot zijn….heeft het vervangen hiervan een hoge prioriteit?

Ik durf niet te zeggen wat die platen kosten, ik had de klus van opnieuw tectyleren en behandelen met Waxoil uitbesteed aan een bedrijf. Deze constateerde de rotte platen en heeft zelf bij Sanders nieuwe gehaald. Het beste kun je daarom even Sanders bellen.

Groetjes en succes, Bart

Ik heb het stomme geluk dat ik in de metaal werkzaam ben, dus zowel de ‘bakjes’ aan de voorzijde (daar waar het kokertje/krikpunt uitsteekt) als ook de achterste krikpunten (omgezette plaat) zet ik zelf op het werk.
Kost zodoende geen drol en is vrij eenvoudig te doen.

@Gjvdh; de bodem is gemaakt van 1mm plaatstaal,dat door middel van langsribbels stevigheid heeft gekregen.
Dus 1mm of 1,5 mm plaatstaal is voldoende.
Je zult helemaal moeten aflassen wil je de wagen goedgekeurd krijgen; een kettinglas voldoet niet.

Op bepaalde plaatsen is de bodem echt dikker dan 1,5 mm (onder de 9-compartimentenbox, die tussen de tank en de kofferbak zit bijvoorbeeld).

Lassen:

De APK lasvoorschriften

Hieronder volgen een paar aanwijzingen voor het volgens de regelen der kunst uitvoeren van het laswerk:

Puntlassen:

Je knipt of boort een serie gaatjes van 6 millimeter. Deze gaatjes mogen niet meer dan 2 cm van elkaar liggen. Dit gaatje las je vol. Dit worden ook wel ‘proplassen’ genoemd. Zie voor een voorbeeld hiervan het artikel over kokerbalkreparatie.

Onderbroken lassen:

Je last de platen onderbroken aan elkaar. Dat wil zeggen je last 2 cm en slaat dan 2 cm over, daarna las je weer 2 cm etc etc.

Deze 2 manieren zijn voorgeschreven voor het APK laswerk. Puntlassen is de sterkste van de twee methoden.

Volledig aflassen:

Je kunt de zaak ook helemaal aflassen. Dat vergt echter aanzienlijk meer ‘lastalent’. Je loopt dan ook het risico dat de zaak krom trekt. Er wordt op die wijze namelijk erg veel warmte in het materiaal gebracht. Deze methode is niet voor de APK voorgeschreven maar wordt wel goedgekeurd.

DriverD schreef:

Volledig aflassen:

Je kunt de zaak ook helemaal aflassen. Dat vergt echter aanzienlijk meer ‘lastalent’. Je loopt dan ook het risico dat de zaak krom trekt. Er wordt op die wijze namelijk erg veel warmte in het materiaal gebracht. Deze methode is niet voor de APK voorgeschreven maar wordt wel goedgekeurd.

Is (als je kan lassen) tevens de sterkste methode. De kromgetrokken plaat op de bodem van je auto strak je redelijk makkelijk weer uit. Je kan er goed bij, dus geen probleem. Ook heb je dan tenminste geen overlapnaden waartussen de boel kan gaan roesten.