Als de steker intern een weerstand heeft ‘by design’ is dat wel een heel erg beunontwerp.

Ik zou als volgende stap de bedrading tussen steker van de sensor en steker op de print van de klokkenwinkel doormeten. Misschien dat daar een gare verbinding tussen zit.
Heb ik ook gehad met de meting die te hoge temperatuur aan geeft (bruine steker). Zo af en toe, en naarmate de tijd vorderde steeds frequenter, de melding ‘motortemperatuur te hoog en de stop-lamp. Bleek uiteindelijk ook te komen door half vergane bedrading in de motorruimte. Toen ik dat had vervangen nooit meer last gehad.

Dank voor de tip! Als ik nieuws heb meld ik mij weer.

Interessante ontwikkelingen!

Vandaag eerst met enige moeite het tellerblok bereikbaar gemaakt en daarna de groene stekker (sorry dat ik geen “steker” schrijf) met contactspray ingespoten en daarna twee of drie keer erop en eraf gedaan. Het resultaat bleef hetzelfde: het metertje krijgt een puls, maar komt slechts 2 à 3 mm omhoog.

Nu had ik nog een identieke klokkenwinkel liggen. Deze gaf na contact aan hetzelfde resultaat, maar na een seconde of twee schoot de wijzer door naar het maximum niveau! (Zie linker foto.)

Wat bekent dit nu? Is het metertje van mijn “eigen” tellerblok meer vervuild dan dat van het tweede tellerblok? (De kilometerstand van mijn eigen blok is 194.000, die van het tweede 73.000.) Is het normaal dat de meter eerst even op een geringe uitslag blijft hangen en dan doorschiet? Of is er nog een andere verklaring mogelijk?

Dat laatste gedrag is wat de bedoeling is verwacht ik, maar om te weten of hij niet van een onderbreking naar een kortsluiting doorschiet zou je eigenlijk met een regelweerstand ipv die sonde willen experimenteren denk ik.

Je moeten meten hoeveel die sonde nu in ohm geeft (gemonteerd) dan een potentiometer (potmeter) (regelweerstand) van die orde van grote aansluiten.

Wat Paso schrijft is een manier maar ik zou het anders doen.
Meet de weerstandwaarde van de sensor direct op zijn aansluiting. Sluit hem weer aan in de auto en meet op de betreffende twee pinnen van de steker die naar het tellerblok gaan. Als het goed is meet je daar vrijwel dezelfde weerstandwaarde.
Rommelen aan de bedrading mag geen verandering van weerstandwaarde laten zien.

Hiermee bepaal je in ieder geval of het probleem in de lus zit of in het tellerblok.

Overigens, heb je nadat de meter van het andere blok wel omhoog schoot, het eerste blok nog een keer aangesloten?

Het schiet niet op. Als ik in Wikipedia probeer te leren hoe een potmeter werkt, ben ik binnen één regel de weg kwijt. En dan hebben we het nog niet eens over hoe je zo’n ding moet gebruiken. Doe geen moeite om het mij uit te leggen, want ik snap het toch niet.

Maar… ik kan wel logisch nadenken. Wim, ik heb de eerste (mijn “eigen”) en de tweede klokkenwinkel afwisselend een paar keer aan de groene stekker gehangen en het resultaat is iedere keer hetzelfde: mijn eigen meter komt maar een paar millimeter omhoog, de tweede doet dat ook, maar schiet na twee seconden door naar het juiste peil. (Hij gaat helemaal door tot halverwege het rood, maar dat komt waarschijnlijk doordat er iets te veel olie in het carter zit.)

Als ik ervan uitga dat het normaal is dat de meter in twee stappen naar het juiste peil gaat, moet de conclusie toch zijn dat de sonde, de stekker op de sonde en de bedrading vanaf de sondestekker naar de aansluiting op het tellerblok in orde zijn? Dan zou het probleem moeten zitten in a) de aansluiting op de module die het signaal van de sonde “vertaalt” naar iets wat het metertje begrijpt, of b) die module zelf, of c) de verbinding tussen de module en het metertje, of d) het metertje zelf.

Als ik het goed begrijp, zit die “vertaalmodule” gewoon in het tellerblok (in tegenstelling tot bij een CX, waar hij apart onder het dashboard zit). Het makkelijkste zou dan zijn het tweede tellerblok te monteren, maar dat doe ik liever niet: ten eerste weet ik dan nog steeds niet waar het probleem zit of zat, ten tweede heb ik dan een verkeerde kilometerstand (ongeveer 120.000 te weinig), en ik ben geen louche handelaar.

Rougefurio schreef:

en ik ben geen louche handelaar.

Ik ben het met je eens dat het prettig is als je weet waar het euvel zit.
Wat je ook nog kan proberen is de combinatie oude sonde en alternatief tellerblok.

Voor wat betreft die weerstandsmeting. Als je een multimeter hebt en die zet je op Ohm meting dan kun je direct op de sensor zelf meten. En nog een keer met de sensor aangesloten op de steker van het tellerblok. Als het goed is dan zijn die twee waardes vrijwel hetzelfde.
Maar gezien het feit dat wisselen van het tellerblok verschil maakt, zou ik die als boosdoener aanwijzen.

Kun je die module niet in je eigen tellerblok overzetten?

Dat zou moeten kunnen, Jan, maar is wellicht niet nodig als mogelijkheid a) in bericht nr. 23 de oorzaak van het disfunctioneren is: de aansluiting vanuit de motorruimte op die module. Ik ben het echter met je eens dat de module zelf nu verdachte nummer één is.

Vandaag de modules omgewisseld en inderdaad bleek daar het probleem te zitten. Vervolgens de modules (printplaten) uit hun behuizing gehaald en naast elkaar gelegd. Bij bestudering met een loep bleek er op mijn “eigen” printplaat wat meer vervuiling (lichte corrosie) te zitten, die ik met contact cleaner en een tandenborstel voorzichtig, maar wel een half uur lang, te lijf ben gegaan. Helaas, dit schoonmaken heeft niet geholpen, dus ik heb nu de werkende (en ook nog even gereinigde) module 2 op mijn eigen tellerblok 1 geschroefd. Mission accomplished dus, maar het is een beetje onbevredigend dat ik de precieze oorzaak niet heb kunnen ontdekken.

Volgens mij zijn er twee mogelijke oorzaken:
Een defecte elektrisch onderdeel. Om daar achter te komen moet je alles doormeten. Leuk als je je te pletter verveelt.
Of een onderbreking. Hetzij een losse soldering of een gebroken printbaantje. Beide kun je opsporen met een sterke lamp en een vergrootglas.

Zo, meteen maar alle 23 steeklampjes vervangen (1,2 Watt) en de boel weer gemonteerd. De printplaat die het signaal van de sensor omzet zit in de zwarte vierkante behuizing. De kapotte module heb ik bij redelijk goed licht met een loep bestudeerd, maar ik zag geen losse soldeerpunten of gebroken banen, dus de precieze oorzaak van het falen zal ik wel niet meer achterhalen. In ieder geval ben ik nu wel een van de weinige XM-rijders met een werkende oliepeilmeter!

Mooi! Gefeliciteerd met het oplossen, op naar het volgende probleem