Cyril!

Mooi !! zal ‘m dan eens vragen of dat de verbeterde versie is.(transistor of thyristor scheen er wel eens uit te vliegen/branden daar deze niet tegen hoge temperaturen kon…...... ).

jantje1948 schreef:

Ik ben er al achter. Waarom zitten trouwens die merktekens op de distributietandwielen? Je moet de zaak toch afstellen dmv de streepjes op de nokkenas en mijn ontsteking ligt eruit omdat ik die vervang door een 123.

Jan, de merktekens op de primaire tandwielen zijn wél belangrijk. Check het boek maar even.
Als die merktekens niet kloppen ben je ook je referentiepunten voor je secundaire kettingen kwijt o.a. Gewoon even volgens het boek monteren, anders sla je je zelf voor je kop straks.

Goed op die merktekens letten zoals Waterman zegt. Als je een echte tovernaar bent kan je zonder, maar anders draai je je blok in de soep.

Boutje: M6 x 16 is origineel, ik zou een paar M6x20 kopen, want die geleider is “dikker”. In ja , inbussen, anders heb je geen plek om ze aan te draaien!.

Ik heb gemeten wat de boutjes van de spanner en de schaats uitsteken; 16 mm. Dikte van materiaal van de limiter is 6. Ik heb ze dus M6x22 gekocht bij een goede ijzerboer. Ze hoeven toch niet zwart te zijn?
Over die merktekens; wat is er fout aan mijn redenering?

Om te beginnen staan er op de tussenas ook merktekens… en wel bij de tanden waar de secundaire kettingen op lopen. Die merktekens zijn weer referentie voor de stand van je krukas bv. Maar goed, nogmaal: 

Beste jan, als je wilt toveren kan het ook zonder de merktekens, maar dan moet je en de BDP precies kunnen zetten, weten of je in BDP zit in de compressieslag of in de uitlaatslag, en daarnaast moet je dan de lichthoogte van de nokken nameten, en dat iedere keer als je bijvoorbeeld de kettingen spant. Dus de best manier om je motor lekker moielijk onderhoudbaar te maken. Ennnnnn….. als je een foutje maakt, dan loopt de zaak lekker in de soep.
Als je het RTFM doet, dan staan alle merktekens altijd goed, heb je er geen omkijken meer na, en kun je bijvoorbeeld je secundaire kettingen loshalen en/of vervangen zonder de hele hijse weer te moeten stellen. O ja, en dat voor de 2 cylinderbanken afzonderlijk, dus 2 keer het verhaal.

En nog over die strepen: Die zijn er op geplaats NADAT alles goed gezet is, als “gemakzaak”.
Veel success,

Is een inlaatklepspeling van 0,28 acceptabel?

Nee, want het boek zegt: koud tussen de 0,30 en 0,35. Omdat het nu al wat strak staat staat ie over 5000 km op 0,25 en da’s écht te strak.

bij mijn sm staan de kleppen op minimum en na 8OOOkm staan deze nog altijd zo, als je ze op zijn ruimst neemt tikken ze. Zet ze gewoon op minimum O,32 ofzo

Zo, distributiedeksel is klaar. Nieuwe keerring voor de tussenas, die was trouwens behoorlijk slecht; oliepompdeksel er af, alles schoongemaakt, ingeolied. Een nieuwe keerring en een nieuwe o-ring voor het deksel. Het asje is nog steeds net met de hand rond te draaien, maar zonder zware punten of zo. Maar ik blijf erbij dat dat asje wel erg op zijn donder krijgt als de olie koud is. Die o-ring voor de afdichting van de oliegalerij is trouwens wel behoorlijk dik, hoort dat zo? Morgen de kettingen, spanner, curved limiter vervangen. En ja; netjes de merktekens tegenover elkaar, is een kleine moeite.

Ach. een goede oliepomp brengt 7 bar druk op als ie koud is…

Keerring voor de galerij hoort dik te zijn: 29,75 x 36,87 x 3,53 mm ( binnen-, buiten-, dikte-maat in mm,  ) , de groef is ook behoorlijk “diep”, en daar komt de volle oliedruk op.

Ja, dat is’m!

bogaard77 schreef:

Ach. een goede oliepomp brengt 7 bar druk op als ie koud is…

kan met 20W50 olie zelfs +10bar gaan heb je nu het asje met vergroot draagvlak (langere tanden)?