Dat was inderdaad de gouden tip.
Het ding loopt nu weer volgens het boekje!

Heerlijk, scheelt weer anderhalf uur frotten en prutsen.

Alles samengevat, terugkijkend:

Ik denk dat het in een stuk minder tijd kan dan de 15 uur die ervoor staan in het Citroenboek.
Grote ergernis wekkende zaken zijn bijvoorbeeld de boutjes waarmee de katalysator aan het blok zit (met die spiraalveren). Ik heb twee M10 moeren gelast aan de koppen, zodat er geen sleutel afslipt.

Ook heerlijk is de spanrol van de waterpomp- en airco riem. Daar zit een boutje doorheen dat alleen door Citroen kan zijn bedacht: Een fragiel moertje met sleutelmaat 11, aan de andere kant een kop die je met bijna niets goed kan beetpakken. Ook hier een M10 moer opgelast.

Erg fijn is ook de bevestiging van de accubak, een boutje dat zich zorgvuldig aan het zicht onttrekt.

Als je er ooit aan begint: De airco kan vol blijven: door de slanglengte kan je de pomp en het filter terzijde leggen bij uit- en inbouw.

Wat er zeker af moet is dynamo, HD regelaar en HD pomp. Spaart veel tijd bij het door het gat wurmen.

Mooi om te lezen dat mijn tip hielp. Soms kunnen de zaken heel simpel zijn.
Ik wens je heel veel rijplezier met je nieuwe bak en motor.
Ook fijn dat je nog ff wat tips post voor mensen die hier in de toekomst mee aan de slag gaan. Chapeau dat je niet opgeeft, en een XM behoed hebt voor de sloop!

Nog even een korte impressie van de klus.
Hier zie je de oude motor plus kapotte automaat. Op de achtergrond in het aanhangertje de nieuwe van Matthijs.

De airco kan vol blijven… de slangen zijn lang genoeg.

Uit nieuwsgierigheid de oude automaat uit elkaar gehaald op zoek naar het mankement:

Van links naar rechts zie je tegen de wand in volgorde de dingen die je tegenkomt in het huis. Rechts de twee tandwielen die het vermogen overbrengen van de versnellingsbak as naar de differentieelas. Op de voorgrond het differentieel, er tussen in de as, rechts het huis.
Het meest rechtse ding naast het tandwiel bleek de boosdoener:

Aan de binnenkant is al te zien dat daar iets heeft aangelopen. Het huis blijkt te zijn losgescheurd van de as:

Dit onderdeel brengt alle aandrijfmomenten over naar de differentieelas.
Het hart van een automaat is een planetair tandwielstel, op de foto de vierde vanaf het huis. Door op listige wijze de buitenring, de binnenring of de planeetring vast te houden krijg je drie overbrengingen. Als je die allemaal passeert heb je de vierde: de prise directe. Hedendaagse automaten hebben ook nog een lock-up in vier, meestal ook in drie. Daarmee zet je de koppelomvormer vast boven een bepaald toerental, zodat je de slip elimineert. Dat scheelt nogal in het gebruik.
Dat gebeurt allemaal door een hele reeks platenkoppelingen, allemaal op die ene as, allemaal apart te bedienen door zuigers, ook om die as.
Voor de achteruit is er een remband, op de foto derde van links. Als die vaststaat draait via het planeetstelsel de boel achteruit. Ik heb niet geteld hoeveel onderdelen er in zitten, maar het zijn er veel!

Het verhaal bij deze bak was dat na een revisie (in Veenendaal, ik heb de factuur) de bak stotend schakelde. Garage en klant kwamen er niet uit, iemand kocht de auto voor weinig en reed er een tijd in.
Toen ik mijn vorige XM total loss reed zat daar een goed schakelende automaat in. Autrans in Lunteren bracht me op het idee om het brein van die bak over te zetten op deze, dat kan met de bak in de auto.
Vervolgens heb ik er ca 10.000 km probleemloos mee gereden, tot het bovenstaande onderdeel het begaf.
Achteraf te begrijpen, na vele km ‘s stotend schakelen.

Hoe complex zo’n brein is zie je hier:

Samengevat:
Begin nooit aan een automaat die niet naadloos schakelt. Vroeg of laat ben je aan de beurt en dan moet je maar geluk hebben om een nette te vinden. Een revisie kost ca € 2000,- als je de automaat zelf brengt en haalt. Het losmaken van de koppelomvormer van het vliegwiel gaat bepaald niet vanzelf: de bouten hebben dunne koppen, waar een dop zomaar overheen ratelt en dan rest de slijptol.

Probeer niet zelf aan een automaat te klooien, het is echt specialistenwerk.

Mooi klus. Ik meen me van mijn (uiteindelijke) sloper te herinneren dat die aircopomp achterop het motorblok lastig los te krijgen was. Een van de bouten zit op een onmogelijke plek. En volgens mij hadden we ook het hele front eraf gehaald om wat meer ruimte te hebben.
Groet, Arjan

Een klus als dit moet je niet aanpakken met C-merk gereedschap uit de B-klasse,
Merken als Skandia en Ferm kan men maar beter vermijden.

Uitgebreide doppendozen in 1/2 duims, 3/8 en 1/4 heb je gewoon nodig. 7 Industries levert bruikbaar spul voor redelijke prijzen.

Torxen zitten op plekken waar je slecht bijkan, en ook inbusbouten (inderdaad, achter die airco).
Uiteraard de gekste sleutelmaten, zoals we dat van Citroen gewend zijn.
Sleutelmaat 16 blijkt een soort standaard te zijn, maar ook 18 kwam ik tegen. En 22, voor de dynamo bout.

Erg fijn is ook de aftapplug van de radiator. Hoe je dat kreng los- en vastkrijgt? Grr.

Torxen en inbus moet je ook in de doppen setten hebben.
Die beruchte airco inbusbout lukt met een afgeslepen inbussleutel (inkorten van de korte kant), om kracht te zetten op het lange eind een kromgebogen buis voor de eerste kwart-slag. Bij het weer monteren wegflikkeren en een “normale” bout monteren.
Gebruik hiervoor NOOOOOOOIT goedkoop inbusgereedschap. Indien wel gereedschap rondgedraaid, maar zeker ook de boutkop.

Heel fijn is ook de inbusbout waarmee je de HD pompriem spant. Bij mij is dat nu een zeskant, dat maakt het iiiiiiiiets minder lastig.

Ik had het al over de spanrol van de aircoriem. Als dat daar een beetje vastzit is de kortste klap om de hele motorsteun weg te nemen. Je hebt tenslotte toch al een motorkraan paraat.

Erg blij ben ik ook altijd met die heerlijke koelslangklemmen. Steeds weer neem ik mij voor om daar een speciale tang voor te kopen, steeds weer blijken die veel te duur. Ik doe het nu met een staaldraadje waarmee de klem opengehouden wordt. Doorknippen als hij op zijn plek zit.
Je kan natuurlijk ook gewone (RVS) slangklemmen monteren, maar dat vind ik weer zo Opel achtig.

Enfin, het is een hobby, moet je maar denken.

Je bent in ieder geval lekker bezig en het resultaat is postief!

Interessant dat je het front en de motorkap hebt laten zitten, ik heb zelf altijd de neiging om die er als eerste af te trekken, dat geeft lekker veel ruimte aan de voorkant en maakt het e.e.a. allemaal een stuk beter bereikbaar. Maar goed, nu weten we dat hij er ook bovenlangs uit kan zonder dit te demonteren.

Wat betreft goede kwaliteit gereedschap sluit ik me helemaal bij je aan, zeker wat betreft de imbus bouten die her en der te vinden zijn. Die bouten met platte kop op de koppelomvormer zijn inderdaad een ramp. Ik heb hierbij wel redelijk goede ervaringen met een luchtsleutel en een splinternieuwe goed passende zeskant slagdop. Maar om nou te zeggen dat je er daarmee lekker bij kunt, nee, dat dan weer niet.

Heel erg bedankt voor je uitgebreide fotoverslag Jan. Ik begrijp het principe van een automaat, maar ik vroeg me al een tijdje af hoe een 4HP18 er nou exact van de binnenkant uit ziet.
Heb je nog duidelijk kunnen krijgen wat er nu precies heeft aangelopen tegen dat huis?

Wel jammer voor die vorige eigenaar: geef je veel geld uit aan een bakrevisie, en vervolgens verprutsen ze het voor je…
En nu zat jij met de brokken, uiteindelijk.

Die koelslangklemmen ga ik zelf overigens zeer succesvol en zonder ergernis met een combinatietang te lijf. De grotere modellen met een waterpomptang. Als het handig is, gezien de plaats van de klem, dat de klem ingedrukt blijft terwijl men de koelslang losklooit: gebruik dan een goede griptang. Deze is eigenlijk sowieso ideaal voor dit doel.

En dat goed gereedschap het halve werk is, hoeft op dit forum hopelijk geen betoog meer. Investeer minstens een gedeelte van je besparing op reparatiekosten in AA-klasse gereedschap. Daar heb je in de toekomst altijd ontzettend veel plezier van.

Ik wens je veel prettige kilometers met je ‘nieuwe’ blok/bak combi.

Twee antwoorden:
Lucas: Vanwege de airco heb ik niet overwogen het front te demonteren. De airco condensor zat immers nog gewoon aan zijn maatjes vast. Ik heb er wel naar gekeken, maar zag zo een twee drie niet hoe je die van zijn plek kon krijgen zonder het systeem leeg te laten lopen. Dat is trouwens een keus: zo duur is hervullen nou ook weer niet.

Overigens: zelfs een nieuwe slagdop krijg je niet netjes recht voorgaats voor die koppelomvormerbouten. Blok zit net in de weg. Ik denk dat je een dop in de draaibank voor de helft moet afsteken en dan nog een stuk van de hals moet wegdraaien om hem echt voorgaats te krijgen.

Citroën-das-pas-fën:
Je ziet slijtsporen in dat huis, ja. Ook het “tegendeel” vertoont slijtsporen. Volgens mij zijn die ontstaan toen het huis al deels was losgescheurd van de astap.
De dagen voorafgaand aan het einde deed de bak raar: Vooral in koude toestand bij het afremmen voor een stoplicht was het net of een koppeling niet vrijkwam, hij kwam maar moeizaam “los” voor stilstand.
Ik denk dat het ding toen al scheef zat.
Dat hele assenstelsel zit vol zuigers dat al die koppelingen in- en uitdrukt. Je kan je voorstellen dat een driekwart losgescheurd huis dan een scheve bek trekt. De magneet in de aftapdeksel zit vol slijpsel. Goede indicatie, overigens. Maar ja, even een bak aftappen voor aankoop?

Goed punt van die griptang: daar moeten nog wat euri’s in.

Wat ik nog vergat te melden is dat de oliepomp (een flinke jongen trouwens) in het deel zit het meest links op de overzichtsfoto. Je ziet de deling. Die pomp wordt aangedreven door de twee uitsparingen in de pijp op de koppelomvormer.

Razend interessant JanSr, bedankt voor je moeite het ons te tonen. In mijn V6 uit 2000 heb ik nu natuurlijk een HP20 die “voor het leven” gesmeerd is, niet eens een peilstok om even aan de olie te ruiken etc.!~
Ik krijg wat tegenstrijdige berichten over toch verversen, Autrans adviseert wel te doen, van garagisten hoor ik dat veel problemen met de HP 20 juist begonnen na verversen, hoe denken de hooggeleerde citrofielen hier daar over?
Bak schakelt zijdezacht, nog vloeiender dan de HP 18 in mijn 2.0 16V

Verversen of niet?

Hangt ook af van het gebruik. Zit er een trekhaak aan of niet?
Als ze met zo’n auto jaarlijks met een vette sleurhut met een paar mud aardappels erin en vijf man plus bagage over Alpenpassen trokken dan zou ik zeker verversen. Trouwens wel condities waar zo’n V6 tot zijn recht komt.

Bij fors gebruik wordt die olie loeiheet. Daardoor is er zeker sprake van achteruitgang van kwaliteit.
Een koppelomvormer pakt al gauw 3 tot 5% van het vermogen, dwz zet dat om in warmte. Als je tegen zo’n berg op plankt verdwijnt er dus al gauw 5 tot 6 KW in die olie. Of dat koelertje dat allemaal weet af te voeren naar je koelwater, dat dan ook al 90 graden is….. Ik heb daar zo mijn twijfels over.

Misschien een goed idee om het nog eens grondig te bevragen bij Autrans.
Zelf zou ik het wel doen.
Overigens: Als je aftapt krijg je maar een deel van de olie. Er blijkt ook nog een aftapplug aan het cardanhuis te zitten. Daaruit kwam meer dan een halve liter.

Als je de motor een paar seconden laat draaien komt er nog een dikke liter uit de koppelomvormer, dan heb je het meeste wel gehad.

Ik heb geen trekhaak, heeft er ook niet gezeten, 145 k gelopen en eerste eigenaar was een “Stattverwaltung” nb in een plaats waar ook een vestiging van Daimler Benz is, er werden dus VIPS mee rondgereden, waarschijnlijk wel veel korte afstanden gezien de km stand (er is ook een standkachel aan boord).
Zou het zo kunnen zijn dat door schone olie er veel prut losraakt in de bak waardoor juist averij ontstaat?

Jan, het afbreken van die trommel heb ik vaak gezien op de bakken die in de eerste V6’en gebruikt werden. Maar nog nooit op de bak van een type 2. Je zou bijna gaan denken dat de bak uit een serie 1 V6 kwam. De schade ziet er namelijk precies zo uit!

XMofiel: Wees blij met deze auto. Zelf zou ik bij een dergelijk verleden pas aan olieverversen gaan denken boven de 200k km.

Waterman: Bij een gerevisseerde bak weet je uiteraard niet wat je krijgt, als je niet toevallig het serienummer van je bak hebt genoteerd.

Zelf heb ik een jaar of twee gereden in een Voyager 3.3 liter, die bij elke beurt na 20.000 km een ruilautomasat kreeg. Uit voorzorg, twee of drie keer was het echt nodig. Of ik svp om 08.00 uur bij de dealer wilde zijn, dan waren ze om 17.00 uur weer klaar. Het is dus goed denkbaar dat ik rondreed met een “oude” revisiebak, die niet van oorsproing uit deze auto kwam.
De volgende Voyager kwam uit Oostenrijk, die had had dat probleem niet meer.

Voor de zelfsleutelaars: een interessante link:

http://www.club-xm.co.uk/forum/viewtopic.php?f=9&t=677

Je ziet: het is simpel.

Je moet daar inloggen