Ik ga met het doorblazen van de retour wel beginnen hoor Eric, het is natuurlijk niet veel gedoe.
Wat grappig is, is dat jij het hebt over een lekje linksachter, dat heeft mijn DS ook sinds een paar dagen. Bij de restauratie is de hoogteregelaar schoongemaakt, alles ingevet en zijn er nieuwe bollen opgegaan (deelbaar). Donderdag gaan de retour en de bollen onder de loop.

Bij mijn zwarte DS heb ik trouwens het gevoel dat ze TE veel aan het deinen is op de achterwielen, en daar zitten gelaste bollen onder..

Doorblazen retour is niet helemaal risico loos. Bij mij zat de verstopping tussen voorbollen en vooraad vat. Perslucht op de a retour leiding gezet. Gevolg was dat de Re voor lekzak knapte.

Daar zeg je wat - klapt de lekzak achter niet ongeveer uit elkaar als de retour verstopt zit? Dan moet er toch bijna ook bij een lekzak lekkage (danwel ernstig ‘zweten’) ontstaan?

Dat is wel het verschijnsel waardoor we de oorzaak van de stugge vering bij mijn DS achterhaalden.

En inderdaad perslucht met beleid inzetten. Perslucht erop zetten en iemand anders laten luisteren of het gaat borrelen in het vat. Blijft het borrelen in het vat uit, direct stoppen en verder speuren naar de oorzaak van de verstopping.

Alles was in orde. De DS kwam nogal stug op me over door de winterbanden. De rede dat ze niet zakt… weinig tot geen interne lekkage’s De meeste mensen zouden daar erg gelukkig van worden als hun DS zo langzaam zakt. Ik vond het alleen eigenaardig dat ze na 2 dagen nog op rijhoogte staat van achteren. Ik dacht, misschien is er iets niet goed. Het is alleen wel een raar gezicht, van voren helemaal plat en van achteren met het kontje fier omhoog.

Tja, de meeste hydraulische Citroenen zakken ongelijk. Mijn DS zakte voor het eerste weg, mijn CX zakt achter sneller weg.

Zo langzaam maar zeker gaat deze DS steeds beter rijden, volgende week z’n eerste 5000 beurt!

Dan gaan we eens langzaam aan het plaatwerk denken. Ik heb inmiddels heel erg mooi, orgineel, roest en schadevrij plaatwerk; 2 keiharde achterschermen, 2 keiharde voorschermen een achterklep en een motorkap zonder gaten van een stropdas.

Nu zit ik er aan te denken, de voor- en achter schermen en de achterklep te laten stralen en meteen in de epoxy te laten spuiten (dat kan bij een straalbedrijf.) Is dit een goed idee? Of zijn er nog andere manieren die het leven van dit plaatwerk behoorlijk kunnen verlengen.

De deuren gaan we restaureren met huidplaten en nieuwe onderbakken, de motorkap ga ik handmatig helemaal kaalschuren en in de epoxy spuiten. De nieuwe huidplaten wil ik ook helemaal kaalschuren en in de epoxy spuiten. (als ze op de deuren zitten)

Wat ik ook nog van iemand als suggestie kreeg is het plaatwerk te Schooperen (vlamverzinken)
Kent iemand hier de voor en nadelen van? Ervaringen?

Uitleg:
http://www.rustbuster.nl/Roest/Scoperen.htm

Ik weet niet hoe een laksysteem zich op zo’n laag houd…

CLL Martin schreef:

Alles was in orde. De rede dat ze niet zakt… weinig tot geen interne lekkage’s De meeste mensen zouden daar erg gelukkig van worden als hun DS zo langzaam zakt. Ik vond het alleen eigenaardig dat ze na 2 dagen nog op rijhoogte staat van achteren.

Ik had dat verschijnsel ook vlak na de restauratie. Op de een of andere manier is de snelheid van inzakken als je net veel gewerkt hebt aan het hydraulisch systeem plotseling een stuk langzamer. Dat gaat vanzelf weer over. Helaas is het effect na een paar weken weg en kan het zo weer optreden als je bijvoorbeeld alleen de hydrauliekvloeistof vervangt. Het heeft dus niet alleen met het gebrek aan interne lekkage te maken. Voor mij is het Citroen magie maar misschien dat iemand een plausibele verklaring weet.

CLL Martin schreef:

Ik weet niet hoe een laksysteem zich op zo’n laag houd…

Gewoon speciale primer toepassen als eerste laag op het zink.

stralen van voorschermen: mijn voorschermen zijn in ‘95 gestraald, het zag er prachtig uit, maar toen ik de schermen in de epoxy primer had gezet, zag je dat de buitenplaat (vertikale deel) behoorlijk was vervormd door het stralen en warmteontwikkeling: ondanks dat me verzekerd was dat ze langzaam zouden stralen.
Gelukkig was het strak te plamuren, het zit tot nu strak erop.
Dat het ook anders kan, heb ik vorig jaar gezien bij de voorschermen van mijn eend: ook binnen- en buitenzijde gestraald, geen enkele vervorming. Dat was een bedrijf dat had laten zien dat ze een aluminium motorkap kunnen stralen zonder vervorming.

schoperen: destijds heb ik mijn chassis laten stralen en schoperen. Het oppervlak is daarna erg ruw: allemaal kleine aan elkaar geklonterde zinkdruppeltjes. Daarna eerst met grof schuurpapier de losse zinkdeeltjes eraf gehaald, een aantal lagen epoxyprimer (de eerste laag verdwijnt in de zinklaag), voordat de verdere afwerking kan starten.
Als je dat op plaatwerk gaat doen, vraag ik me af of er niet teveel warmte, dus vervorming, wordt ingebracht. En je hebt daarna veel werk om het strak te krijgen. Voor een chassis komt dat minder precies.
Op blank plaatwerk epoxyprimer aanbrengen, etc. geeft een prima resultaat: bij mijn auto nu 15 jaar geleden aangebracht en 120000 km verder, ken ik nu 2 roestplekjes: beide door beschadigingen veroorzaakt die ik niet tijdig heb hersteld. Uiteraard met winterstalling.

Schoperen van plaatwerk is dus niet zo’n heel goed idee dan. Stralen moet door een bedrijf gedaan worden die gespecialiseerd zijn in (dun) plaatwerk van auto’s. Dan een echt goede kwaliteit epoxy erop spuiten. (In de kwaliteit van epoxy kan nogal verschil zitten hoorde ik van de spuiter..)

Regio tussen Leiden en Alphen ad Rijn: straalbedrijf Henk Colijn.
Tip: za-ochtend komen en direct met Henk afspraken maken levert geld op…

http://www.straalbedrijfcolijn.nl/

die levert goed werk:

Een tip voor de voorspatborden: tbv ventilatie en roestvorming ‘bakje’ bij A-stijl open maken:

hele album: http://www.mijnalbum.nl/Album=LTBNABXI

Hoi Martin, tijdje geleden vroeg je om een plaatje van een DS in een bepaalde kleur,
Is dit wat je bedoelde?

Wie wil er eens mee denken.
Mijn hydr.pomp lekte nogal en er is bij AR onder garantie een nieuwe (gereviseerde?)geplaatst van Chyparse. Voordat de pomp vervangen is hoorde je de pomp om de 50 seconden es brommen, nu met de nieuwe pomp om de 6 seconden… De DS komt snel omhoog, de pomp lekt niet. Voorraad bol is niet kapot want dat zou ik wel horen lijkt me. Zou het toch de pomp kunnen zijn?