Mijn garagist zegt dat ze klanten hebben met DSsen die ze zo’n 15 jaar geleden hebben gerestaureerd. Daar zit nog niets op het plaatwerk, sommige van deze auto’s staan ook het hele jaar buiten. (ik weet niet of er ook mee in de pekel wordt gereden).

Met originele deuren ga je dat niet redden, dus we praten hier over geheel opnieuw ingelaste deurbakken met goede kwaliteit staal, uiteraard alle naden afgekit.

Arjan Verkade schreef:

Mijn garagist zegt dat ze klanten hebben met DSsen die ze zo’n 15 jaar geleden hebben gerestaureerd. Daar zit nog niets op het plaatwerk…

Als ik garagist was zou ik dat ook zeggen. Een beetje een “wij van WC-eend adviseren WC-eend” verhaal dus. Wat echt wat zou zeggen is als die garagist 15 jaar garantie op dat plaatwerk geeft

Ik heb daar al regelmatig auto’s gezien die meer als 10 jaar geleden gerestaureerd waren. Ze stonden vast niet allemaal 10 jaar buiten maar wel nog als nieuw.

Garantie wordt ook zeker op het werk afgegeven, maar uiteraard geen 15 jaar.

WC eend of niet, ik denk dat jij ook wel wat dat als je het echt goed doet en goed beschermd dat het gewoon langer mee gaat dan net niet werk.

DS-rijders die een auto laten restaureren zijn over het algemeen ook mensen die meer kilometers maken met een poetslap dan op de weg. Als je een klassieker gewoon gebruikt zonder bovengemiddelde truttige verzorging betekent dat dat je of zeer, zeer grondig moet werken bij het verwijderen van roest of moet accepteren dat je na een jaar of wat weer aan de bak moet.

Daar gaat hij dan maar weer.

Forse plek met losse lak onder aan portier

Niet doorgeroest

Uitstralen

Zink spray er op, daarna epoxy hecht primer en dan 2 lagen epoxy plamuur

Bevalt dat een beetje zo’n los straalpistooltje? Ik heb altijd het idee dat je het grit heel vaak bij moet vullen, klopt dat?

Verder lijkt de roest minder erg dan ik zou vermoeden op basis van die blazen.

Straal pistool bevalt erg goed. Heeft een rubber opzetstuk, daarmee dicht je hem af op het plaatwerk. Zo wordt het grit opgevangen en kan je het hergebruiken. Ook is het niet zo’n bende ( heb het eerder met een los pistool gedaan en dat is echt een ramp). Het gaat niet snel, maar ontroest erg mooi diep. Als ik dat had moeten slijpen met een lamellenschijf had ik weinig plaat over gehouden.

Oorzaak is mn dat de lagen opbouw de vorige keer niet goed geweest is: Heb toen niet volledig ontroest, behandeld met Owatrol, daar Epoxy plamuur over etc. Kennelijk is daar toch vocht en roest tussen gaan kruipen. Ik had uit alle verhalen gehoopt dat je met Owatrol ( of Rx5) de roest zou stoppen, niet dus!

Converust Rc900 van dinitrol en ouderwetse loodmenie, goede ervaringen mee.

Zo’n ding heb ik ook wel gebruikt.
Met verschillende opzetstukken om allerlei vormen te kunnen stralen, groot deel van het grit wordt weer hergebruikt.
Het is wel belangrijk dat het grit niet te grof is, dat verstopt de boel.
Verder prima ding, roest blijft weg met goede grondlaag (zinkspray geloof ik niet zo in, is niet hetzelfde als verzinken)

Toch lijkt het wwel voor een deel van binnenuit te komen Egbert, of zijn die bruine stukjes op foto 2 niet door de deurplaat heen?
Ik heb in die gevallen, als je er niet goed bij kan, wel verhit met een föhn, Dinitrol erop, wordt waterdun.
De warmte maakt het droog, de Dinitrol kruipt overal tussen.
Daarna zo goed mogelijk schoonmaken, epoxyprimer erop en dan plamuren.
Theoretisch zijn er plekjes waar dat niet goed hecht, maar de schone omgeving vangt dat op.
Er zijn vast wel andere methoden maar bij mij heeft het goed gewerkt tot nu toe.
Alternatief is wegzagen en nieuw stuk inlassen.

Die Dinitrol RC900 heb ik ook goede ervaring mee.

Tja, frustrerend om na veel arbeid te constateren dat de roestduivel doorgegaan is.
Mijn ervaring met stralen is ook goed, je “slaat” alle roest eruit terwijl dit bij schuren vaak een kwestie van dichtsmeren is.

Ik heb al eens een proefje gedaan met een roestig stripje waarop ik, na wat schuren, er zinkspray op had gespoten. Na enkele tijd begon het toch weer te roesten. Ik denk dat, ondanks dat men beweert dat er zink in zit, er toch geen elektrolytische werking op gang komt die het onderliggende staal steeds opnieuw afsluit.
De discussie over een goed middel duurt al heel lang, ook op andere fora is er van alles over te lezen.

zinkspray is bijna altijd bagger.
het beschermt niet en hecht ook niet (meeste merken)

Zinkspray roest vanzichzelf. Dat is ook het hele idee: het zink is een opofferingsmetaal. Intussen vindt er dus een elektrolytischproces plaats indien er zowel O2 en H2O aanwezig zijn. In geoxideerd metaal is dat gewoon aanwezig. Want dat materiaal is al snel poreus. Dus straal je dater ook nooit helemaal goed uit (of je houdt geen materiaalmeer over). Dus net als met alle roestprojecten: ook met stralen kun je hooguit het proces (aanzienlijk) remmen. Maar nooit stoppen. Tenzij je alle ook maar iets aangetaste staal verwijdert. In alle discussie over HET ideale antiroestmiddel zeg ik altijd: de haakse slijper, dat is het enige antiroestmiddel waarop ik echt durf te vertrouwen. Maar als hetgaatom roestvertraging en preventie zijn er natuurlijk tal van goede producten in de handel. Ik vind MS Vetideaalvoor (mn spatiebalk is deels kapot) holle ruimten. En metRX5 kun je ook uitstekedne vertraging bereiken.
M’n break houdt het goed maar ik mijd pekel. Verder rijd ik het hele jaar door.

@Egbert: succes, plaatwerken is hoe dan ook leuk en we zullen hier uitgebreid over delibereren tijdens de aankomende cursus DS en carrosserie van DS-TT!

IDealist schreef:

Zinkspray roest vanzichzelf. Dat is ook het hele idee: het zink is een opofferingsmetaal. Intussen vindt er dus een elektrolytischproces plaats.

In theorie is dat inderdaad zo, en met galvaniseren of thermisch verzinken werkt dat ook.
Maar ik heb de indruk dat er totaal geen elektrolyse plaatsvindt bij de spray.
Het vormt alleen een slecht hechtend laagje.

Wel goede zinkspray gebruiken, Zinga bvb. 96% zink.