Ik heb hier nog wat toerentellers liggen voor visa’s met benzinemotoren.
Is hier iemand met een electronicaknobbel die weet of en hoe ik die dingen geschikt kan maken voor een dieselmotor?
Kan ik gebruik maken van de BDP-sensor zoals de dieseltoerenteller van de BX?
Of moet ik een reedcontact gebruiken van een fietscomputer en magneetjes op een poelie?
Het is natuurlijk het mooiste als ik folie laat maken met een goede schaalverdeling voor een dieselmotor…

Alcyone heeft een benzinetoerenteller op zijn Digit werkend met een diesel, iets met magneetjes op en poelie meen ik. Vraag het hem eens.

Goeie tip, dankjewel, dat zal ik eens doen.

Er zijn elektrische opnemers die de puls in 1 diesel drukleiding ‘voelen’. Die sturen je toerenteller.

Ik weet wel dat die dingen wel eens met diagnoseapparatuur worden gebruikt. Maar ik heb ook gehoord dat die dingen een vermogen kosten, en niet altijd even betrouwbaar zijn.
Heb je een link naar een van die dingen?

Er is ook iets met de “W” aansluiting op de dynamo, die schijn je ook te kunnen gebruiken voor het aansturen van een TT bij een diesel.

Dat wordt bij oudere Volkswagens en Mercedessen wel gebruikt om de toerenteller aan te sturen, maar dan moet je wel een toerenteller hebben die daar speciaal voor gebouwd is.
Ik wil juist een toerenteller gebruiken van een Samba of Visa, die past mooi in de tellerbak. Het binnenwerk van een BX-toerenteller past er niet in, dat heb ik al bekeken.

Klopt. Ik heb 4 magneetjes vastgeschroefd op de nokkenaspoelie die de HD pomp aandrijft. Voor de poelie heb ik de spoel uit een BX verdeler gehangen, aangesloten op de ontstekingsmodule en die weer gekoppeld aan de bobine. Om te zorgen dat de bobine z’n energie op een goede manier kwijt kan hangt er een bougie aan.

Check dit youtube filmpje maar pas op: laat eerst het filmpje vol bufferen (je weet wel, rode balkje vol) anders gaat ie haperen.

http://www.youtube.com/watch?v=pEJSX6XxRBI

Ik neem aan dat dat een complete electronische ontsteking is? Ja, dat is ook een idee, daar was ik nog niet op gekomen.
Maar dat moet toch ook wel wat kleiner en simpeler kunnen? Zo’n losse bougie onder de motorkap zie ik nou ook niet helemaal zitten…
Weet iemand wat voor signaal er van de bobine af komt? Zijn dat korte pulsjes van 12 volt? En hoeveel pulsen per omwenteling van de krukas?
Ik ga maar eens wat proefopstellinkjes maken op de werkbank met wat fietscomputeronderdelen, een accu, een toerenteller en een boormachien.

Ach ik heb gewoon een “quick & dirty” methode gebruikt. Het is inderdaad de complete originele electronische ontsteking die op m’n GT zat. Als ik het schema had bestudeerd en wat meetwerk had verricht was die bobine niet nodig geweest maar daar had ik geen zin in. Het ging me er vooral om dat het signaal naar m’n digitale dashboard identiek is, geen zin in gefrituurde elektronica. En het idee achter de bougie was eigenlijk om die een keer in een glazen potje te stoppen met argon en kwikdampen of zoiets Een flinke weerstand moet ook kunnen maar ik heb geen idee wat voor waarde. In ieder geval zitten de magneetjes om de 90 graden op de poelie, dus elke 180 graden op de krukas. Op welke plek ze zitten maakt voor de rest niet uit. De poelie aanpassen is in ieder geval het simpelste om te doen, je kan er goed bij en er is genoeg ruimte.

Leuke anekdote: Was ooit bezig met een CX Prestige met injectie die niemand aan de praat kreeg. Bleek een losse draad te zijn. In ieder geval wilde ik op een gegeven moment de transistor en bobine testen, en de verdeler had ook een hall sensor (al in 1977!) Dus ik heb daar gevraagd om een oude luidspreker en die aangesloten op de stekker vanaf de verdeler en gewoon een aantal malen de conus van die luidspreker ingedrukt. Ja hoor, we hadden een vonk!

Als je magneetjes niet ziet zitten, je kan ook vier gaten boren in de poelie en precies op de plek waar de gaten langs komen een lichtsluis monteren: een zender infrarood LED en een schakelende infrarood ontvanger. Hou er rekening mee dat de ingang van de ontstekingsmodule werkt met millivolts, geen volts! Aangezien veel diodes een minimum schakelspanning hebben (vaak 1,5 volt) moet je de puls vanaf de ontvanger aan de basis van een transistor leggen en tussen de emitter van die transistor en ontstekingsmodule een weerstand plaatsen. Ook wil je niet dat als de motor stil staat en een gat precies op de plek van de lichtsluis zit dat de ontstekingsmodule de hele tijd spanning krijgt, dus moet er ergens een condensator tussen (maar daar houdt m’n kennis van elektronica op).

Dat van die fotosensor heb ik hier gelezen: http://www.4crawler.com/Diesel/CheapTricks/Tachometer/index.shtml#PartsList
Toch stiekum nog wel erg veel gedoe voor mij, ik red me prima met elektra, maar electronica is (nog) niet helemaal mijn ding.
Gisteravond vond ik deze methode:

Quote from: jimbote
tried this today….gonna keep posted on the workability….basically hooked up an 83 GTI tach to a battery and a ford V8 distributer….no coil no module….just the inductive pickup and trigger wheel….with my 750 rpm drill at full blast the tach registered just under 3K….and was smooth down to almost zero rpm….so I cut six of the trigger “arms” off of the wheel leaving two at 180 apart and buzzed the drill up to full speed…the tacho was smooth reading around 500 rpm….probably could be adjusted out with the pot…..I have already built a bracket to house an inductive speedo pickup from a late model ford tranny….it will be pointing at the four balancer bolts at the front of the crank….two of which will be spaced out so as to trigger the sensor only twice per rev….I’ll be working this manana and I’ll keep posted (with pics)  but looks promising so far

OK this works like a charm!!!  .....for anyone not wanting to solder new caps or resistors on your tach this will work and give an accurate tacho signal with no mods to the tach or calibration of the tach for that matter…..some things I changed from my original idea of pointing the sensor at the pulley bolts was to use two 3/8 nuts welded to the outside of the crank pulley exactly 180 apart and have the sensor pointed at the nut facet with about .020 clearance….the old idea simply had too much bracket hanging over the sprocket add to that thrust clearance variance and it may have thrown off the gap and thus the reading…..good luck!!

http://www.vwdiesel.net/forum/index.php?topic=3741.30

Dat lijkt me toch een stuk eenvoudiger.
Ik heb nog een blokje van een Visa (11re van Emiel) over, en heb net even het hoofdstuk over de ontsteking erbij gepakt van de Vraagbaak.
Het blijkt dat de Visa ook zo’n soort pickup sensor heeft, maar dan met net een omgekeerde werking, de spoel is om staal gewikkeld en er draait een magneet met 4 polen langs. Jammer, want het lijkt me een stuk eenvoudiger en steviger om een paar brokjes staal op de multiriempulley te lassen.

Iemand enig idee welke auto de juiste pickup sensor heeft?

Zou dit een goede sensor zijn? Een van de weinigen die ik kon vinden met slechts twee aansluitingen…
http://cgi.ebay.de/Sensor-Geschwindigkeit-Drehzahl-VW-095927321C-/190484772841?pt=Autoteile_Zubehör&hash=item2c59c6f7e9

Volgens mij zijn er weinig makkelijke methoden om je toerenteller aan te sluiten. Als de denkwijze van Citroen een beetje consistent is, krijgen jouw toerentellers ook een 12 volt, en die valt af op het moment dat de transistor schakelt. Dan kom je er niet met een sensor.

Maar ik ben benieuwd waar je mee komt.

Wat je dus eigenlijk zegt is dat het signaal naar de toerenteller bestaat uit pulsjes van 12 volt bij elke vonk?
Dan gaat mijn theorie met een reedcontact van een fietscomputer dus waarschijnlijk wel werken.
In het topic waarnaar ik in mijn vorige bericht linkte staan ook reacties van mensen die de truuk met zo’n pickupsensor al met succes hebben toegepast bij bijvoorbeeld een Suzuki.
De kneep zit ‘m dan in het vinden van de juiste sensor, en ik vind het het leukste om die op de sloperij te scoren.

Net andersom: De bobine krijgt constant 12 volt over zowel de primaire als secundaire spoelen. De transistor krijgt een puls vanaf de Hall sensor en schakelt, waardoor de spanning in de primaire kring af valt en in de secunaire spoel de spanning plotseling stijgt tot de 10K volt en de vonk springt. Zelfde gebeurt met contactpunten, zodra ze openen valt de spanning van de primaire kring.

Het probleem met zo’n sensor is dat je ‘m niet onder spanning kan zetten, dan fikt ie door. Het ding produceert spanning, en die moet benut worden (dus transistor moet schakelen. Een geschikte sensor vind je in elke verdeler met electronische ontsteking.

Het probleem met een transistor is dat ie niet onbelast mag schakelen, dan fikt ie door. Daarom heb ik de bobine er ook bij gehouden, die heeft precies de juiste weerstandswaarden waar de ontstekingsmodule op ontworpen is, en schakelt bij precies het juiste voltage omdat de Hall sensor echt niet veel produceert.

Verreweg het makkelijkste is toch echt die 4 magneetjes op de poelie en een oude verdeler open slopen

Ik ga wel even aan het experimenteren. Eerst op de sloperij maar eens zo’n sensor halen en kijken of de methode van die Amerikaan werkt. Bij mijn motor kan ik het makkelijkst bij de multiriempulley op de krukas. De remvacuumpomp zit rechtstreeks op de nokkenas, waar bij jou een pulley zit voor de HD pomp. Ik zal dus met twee magneetjes moeten werken, of als ik een sensor vind waar de spoel om een magneet gewikkeld zit, twee stukjes ijzer.

Heb je dat topic al gelezen trouwens? Best interessant. Enig probleem is dat er hier niet zoveel Mustangs op de sloperij te vinden zijn, anders wist ik wel aan een geschikte sensor te komen