Geen probleem hoor. Het feit dat je accu leeg getrokken wordt lijkt me ook een aanwijzing dat je ergens een sluiting hebt gemaakt met je laatste fix. Misschien heb je nu door je wijziging continu de lambdasondeverwarming aan de plus hangen waardoor die de accu leegtrekt?

Ik weet niet of je een schema hebt, daarom heb ik de mijne maar even ingescand en hier neergezet: https://dl.dropbox.com/u/107494037/XM_ZPJ4_motormanagement_schema_type_1.pdf

Het is een A3’tje dus je moet beide pagina’s even naast elkaar denken in bovenstaande pdf.

Ik heb niet zoveel plaats in mijn dropbox; de link blijft maar een maandje of zo in de lucht. Weet iemand een betere plek om dit permanent neer te zetten (upload gedeelte ergens in het forum bijv.)?

Photobucket.com bijvoorbeeld.

Ah ja, daar had ik zelf ook wel aan kunnen denken, bedankt voor de tip.

Bij deze via photobucket:

MET HET SCHAAMBLAUW OP DE KAKEN…

Bedankt bastelaar! Het blijkt dat ik de loop van de vervangen blauwe draad toch niet goed heb gevolgd: ik meende zeker te weten dat hij, vanaf kort na relais 818 (ook volgens mijn Duitse Reparaturanleitung inderdaad het contact met de lambdasonde), via de goot bovenop de motor naar de bruine stekker onder het vat liep. Echter, zoals je terecht schreef, gaat hij naar het kleine zwarte stekkertje er vlakbij. De nieuwe blauwe draad heb ik dus per abuis aan de bruine stekker verbonden.

Mijn excuus voor deze domheid is: om de oude, aan elkaar plakkende bedrading zo min mogelijk te verstoren, had ik de oude draad maar voor ongeveer de eerste helft verwijderd en de nieuwe draad ernaast gelegd.

Na het herstellen van de oorspronkelijke verbindingen was gelukkig dit (deel)probleem verholpen: contact aanzetten, code intoetsen en starten! De startblokkering is dus verholpen, maar het inhouden waarschijnlijk nog niet…

Ook nog bedankt voor het schema. Ik ga proberen het op papier te krijgen.

Groeten Kees

Rougefurio schreef:

MET HET SCHAAMBLAUW OP DE KAKEN…

Nou je hoeft je nergens voor te schamen hoor, menigeen had de zoektocht allang opgegeven.

Na het herstellen van de oorspronkelijke verbindingen was gelukkig dit (deel)probleem verholpen: contact aanzetten, code intoetsen en starten! De startblokkering is dus verholpen, maar het inhouden waarschijnlijk nog niet…

Heb je sinds je laatste reparatie maar voordat je de draad verkeerd aansloot nog een stotter gehad? Zo niet dan zou ik zelf eerst gewoon gaan rijden totdat het probleem weer optreedt. Treedt het niet meer op dan zat de oorzaak dus in de stekkers en/of relaisvoeten. De tip om vaseline in de stekkers te smeren is trouwens een gouwe, doe dat!

Ik heb precies hetzelfde trouwens ook aan de hand gehad op mijn (niet meer in mijn bezit zijnde) V6-24, het leek alsof de motor gewoon zomaar vanuit het niets met een schok wegviel, meestal wanneer je een pietsje het gas loste. Zodra je dan weer gas gaf kwam ze met een schok weer terug. In mijn geval was het de stekker van de gaskleppotentiometer die vuil was, waardoor de computer soms ten onrechte dacht dat gasklep dicht was, met als gevolg dat de injectoren stil werden gezet omdat het toerental hoger was dan ±1500 toeren (en dat wordt gedaan om te zorgen dat er geen slecht verbrande benzine de katalysatoren ingaat bij plotseling gas los). Maar goed jij hebt dat al gecheckt en vervangen dus in jouw geval lijkt het me eerder in de relais te hebben gezeten…

Mocht het opnieuw voorkomen, trap dan de koppeling in zonder gas te geven, en kijk of ze afslaat. Als ze stationair blijft lopen zou het toch wel eens in die gaskleppot of de bedrading ervan kunnen zitten… Als ze afslaat (lampjes gaan aan op het dashboard) dan zit het elders…

Bedankt voor je tips, bastelaar. Op 17 en 19 augustus heb ik de laatste echte storingen w.b. het stotteren gehad (respectievelijk herhaaldelijk inhouden tijdens het rijden en bij stilstand bijna afslaan door morrelen aan de bedrading). Daarna ben ik alleen maar bezig geweest met stekkers schoonmaken, draden doormeten en verkeerd aansluiten… Ik heb dus niet het gevoel dat ik het probleem van het inhouden definitief heb opgelost.

Wat ik nu eerst ga doen is nogmaals kijken of ik de motor het zwijgen kan opleggen door te rommelen aan de bedrading. Dit kan wellicht wat opleveren, want de draden liggen nu tamelijk losjes, zonder beschermend textiel, bovenop de motor. De stekker van de gaskleppotentiometer zal ik extra controleren. Ik verwacht daar niet veel van, want de gaskleppotentiometer zelf is nieuw, dus ook de helft van de stekkerverbinding. Vervolgens zal ik toch maar gewoon gaan rijden en kijken wat er gebeurt. Een weinig bevredigend scenario, maar je moet wat.

Wordt vervolgd, Kees

Helaas, omdat ik de nieuwe gaskleppotentiometer niet zelf heb aangebracht en niet weet waar hij precies zit, heb ik de stekker ervan ook niet zo gauw kunnen vinden. Ik heb voorlopig maar weer alles gemonteerd en heb vandaag wat proefgereden. Probleemloos, maar dat zegt nog niets. Het was in ieder geval wél een genot om mijn “kettingmonster” na weken van huisarrest weer eens los te laten…

De gasklep potentiometer zit aan de zijkant van het gasklephuis waar het Y-stuk op zit. De twee gaskleppen zitten op een as die aan de ene kant door de gaskabel bediend wordt. Aan de andere kant van de as zit een plastic plat doosje met 3-polige stekker. Dat is de gaskleppotentiometer. In feite is het een gewone potmeter die door de gasklep as verdraaid wordt.

Om te zien of de potmeter goed werkt heb je een oscilloscoop nodig. Terwijl het contact aanstaat meet je het signaal dat van de potmeter afkomt, bij rustig verdraaien van de gaskleppen moet er een mooi schoon ononderbroken voltage te zien zijn op de scoop, zonder ruis of plotselinge onderbrekingen. Om het signaal te kunnen meten moet je hetzij met een scherpe probe in de draad prikken of een break-out box gebruiken.
Met een digitale multimeter lukt het niet, want daarmee kun je niet zien of er ruis of onderbrekingen in het signaal voorkomen. Misschien lukt het wel met een ouderwetse analoge multimeter met gevoelige naald (de naald mag dan niet schokken tijdens het rustig bewegen van de gasklep).

Op het schema kun je zien welke pinnen naar de gaskleppotentiometer gaan (onderdeel 770 op het schema). Ow en je kunt het beste de pdf van die dropbox link downloaden, want Photobucket heeft achter mijn rug om de kwaliteit van de geuploade jpg vernaggeld waardoor de nummertjes op het schema niet meer te lezen zijn…
Weet iemand misschien een file upload service waar ze dit soort grappen niet uithalen?

Dank, bastelaar. Om achteraan te beginnen: ik heb het schema rechtstreeks vanaf die dropboxlink geprint en het is prima leesbaar.  W.b. de gasklepschakelaar: testen is denk ik niet nodig, omdat het ding nieuw is. Wel ga ik natuurlijk de stekkerverbinding ervan controleren.

Groeten Kees

Testen zal bij jou idd niet echt nodig zijn als het ding nieuw is. Ik verwacht eigenlijk dat het probleem bij jou nu wel verholpen zal zijn sinds je relais en stekker schoonmaak actie.
Ik heb die meetprocedure er maar voor de volledigheid bijgezet voor als iemand anders hetzelfde probleem heeft. Dezelfde procedure werkt trouwens ook voor luchtmassameters die op de CX injectieblokken zitten.

Vanmorgen de brakke groene stekker, die veel te lijden heeft gehad van de hoge temperaturen, vervangen door een vaste verbinding met moffen, wat enigszins bemoeilijkt werd door het feit dat een van de drie verbindingsdraden in het kabeltje gevlochten is, zoals bij een coax-kabel. Zojuist een half uur à drie kwartier op binnenwegen proefgereden.

Het heeft er helaas de schijn van dat het probleem niet weg is: de auto bokte regelmatig, ook toen hij warm was. Compleet doodvallen was het niet, of misschien leek het dat niet, omdat het ook bij lage snelheid gebeurde in 2 of 3, als je ietsje gas terugnam of bijgaf. Als ik geen andere stekkerverbindingen meer kan ontdekken, moet ik terug naar mogelijke problemen met de lambdasonde, het spruitstuk, het luchthuis, de gaskabel en andere onderdelen die mij op het forum als boosdoener zijn aangereikt. Weinig bemoedigend allemaal, maar vooralsnog geven we niet op.

Kees

Is dat de stekker van een van de elektroklepjes van het spruitstuk (korte/lange luchtweg)? Dan zal die fix voor het bokken ws. weinig verschil maken.

Tsja ik denk dat je toch eens moet proberen om de ECU uit te lezen, met zo’n ‘knipperkastje’ zoals ze dat hier mooi noemen. Het is niet meer dan een led, een weerstand en een drukschakelaar, waarmee je 1 van de 2 draden in de groene diagnosestekker naar massa schakelt (ik weet niet meer precies hoe het protocol was, maar iets in de trant van - contact aan - binnen 5 s. gedurende 3 s. de draad naar massa schakelen met het knopje - led begint een bepaalde code te knipperen).
Heb je dat al geprobeerd? (in de thread kon ik dat niet terugvinden - wel dat het niet lukte met een Lexia kast).

Heb ff link over dat knipperkastje erbij gezocht, klik hier.

Bedankt bastelaar. Wat die groene stekker precies verbindt weet ik niet, maar ik weet wel dat een vaste verbinding maken niet heeft geholpen: vandaag heb ik wat rondgereden en het inhouden kwam diverse keren terug. De gaspedaalstand en snelheid waren op dat moment constant. Intrappen van de koppeling, zoals je eerder adviseerde, heeft geen afslaan tot gevolg; de motor blijft dan stationair lopen. Ook was de motor (vooral koud) soms bokkig bij heel licht accelereren (maar nooit als je hem op z’n sodemieter geeft).
Met je linkje over het knipperkastje ga ik aan de gang. Ik weet dat Malle Pietje ze maakt of maakte.

Gr. Kees

Heb je geen knipperkastje voor een type 1?

Sorry voor deze late reactie, GWHENDRIKS2, maar door drukke werkzaamheden en gebrek aan nieuws heb ik enige dagen het forum niet bezocht. In antwoord op je vraag: nee, zo’n kastje heb ik (nog) niet.
Wat betreft de storing zelf: door het haperen bij een klein beetje gas geven, wat wel eens dezelfde oorzaak zou kunnen hebben als het tijdelijk doodvallen, neig ik nu toch weer naar een lucht/benzineprobleem als oorzaak. Ook de gaskabel als troublemaker sluit ik niet uit. De komende dagen heb ik echter zeker geen tijd om wat te doen; nieuwe bevindingen meld ik natuurlijk.

Kees