Gisteren andere snelheidsmeter op de kop getikt en net raadsel opgelost (denk ik).

Mijn “oude” snelheidsmeter gaf altijd een flink te hoge snelheid aan (90 op gps werd 120 op teller).

Eerst was ik bang dat de telleroverbrenging in de bak fout was (ik heb de inhoud van een DS-bak gebruikt) maar dat kon niet omdat de km teller wel juist aangaf.
Net met accuboormachine en schroevendraaier beide tellers vergeleken.
Wat blijkt: bij de oude meter heeft de het deel waar de kabel inschuift flink axiale speling, en (inderdaad):
Verder induwen geeft veel hogere snelheid (varieert tussen 80 en 120).
Bij de andere meter is het verschil minimaal..
Mooi. Dit weekend teller maar weer inbouwen.

Volgens mij ben ik nog steeds niet helemaal van mijn lekkend inlaat spruitstuk af (zie ook eerdere Q&A in dit draadje).

Motor pakt soms niet goed op (houdt een beetje in) bij warme motor en het stationair toerental verandert als ik wat remmenreiniger bij de aansluiting tussen inlaatsprutstuk en cilinderkoppen spuit.

Dus, nu een keer echt goed aanpakken.

Ik heb het spruitstuk laten “vlakken” (alle 6 de inlaatflenzen op gelijke hoogte).
Nu sluit het beter aan maar het lijkt ook nog wat getordeerd als ik ‘m los op de cilinderkoppen leg.
Met het aandraaien van de twee bevestingsbouten (1/4 tot 1/2 slag nadat boutkop spruitstuk raakt) komt het spruitstuk in model en blijft er op twee of drie cilinderaansluitingen nog een kier van 0,1 mm.
Standaard steken de O-ringen 0,6 mm boven de groef, dit komt goed.

Voordat ik alles weer ga monteren; weet iemand waarvoor de gaten in het spruitstuk (tussen de carburateurs) zijn?
(boven en onderzijde)??

Die gaten zijn “opkomers”, daardoor werden de 2 pijpen voor het vacuum die je ziet in de mal vastgehouden. Hebben dus geen functie meer.
Ik gebruik 3 mm o-ringen ( 37x3 ) i.p.v. 2.6 ( 37.8x2.6) mm oringen die origineel zijn voor de spruitstukken dan sluiten ze makkelijker af. Als je fpm/fkm/viton neemt gaan ze langer mee.
Het kan best zijn dat je koppen 0.1-0.2 mm getordeerd op het blok zitten, denk maar dat dat vroeger gewoon was, de fabricage methode was niet beter.

Dank je!

Vanmiddag even (zonder O-ringen) gemeten wat de invloed is van hoe hard je de schroeven van het spruitstuk aandraait.
Een kwart slagje extra gaf 0,05mm. meer speling (aan de een zijde op cilinder 4 & 5) en 0,05 mm. minder op cilinder 3….
Ik ga van uit van boutkop tegen spruitstuk + 1/4 slag en dan 1/4 slag extra.
Meting is niet nauwkeurig maar ik zie dat het wel een effect heeft.

Ik had ook de 3mm ringen(viton) maar twijfel nog welke te kiezen.
De 2.6 mm. zou in principe ook genoeg moeten zijn (om 0,1mm hoogteverschil te overbruggen).
En volgens mij heeft de dunnere ring heeft wat meer ruimte (binnenzijde) in de kamer waardoor die mogelijk wat makkelijker indrukt.

Eigenlijk was mijn idee ok de 2,6mm ringen te gebruiken met aan de buitenzijde wat vloeibare pakking (just to make sure).

Ik dacht dat er een moment voorgeschreven is voor die bouten. Bij een IE in ieder geval wel.

Hoi Jan,

Inderdaad; 4-6 Nm.
Zal eens kijken wat dat doet met de speling.

Volgens mij is het nu goed.
Ik heb de toch de 3mm. ringen gebruikt en het juiste aandraai moment.
(Bedankt voor de tips)
Dat geeft bij koude motor een indrukking van de ringen tussen 0,55 en 0,8 mm.
Moet goed zijn verwacht ik.

Als het zout weggespoeld is controleren tijdens een proefrit..

Nog een (geheel andere) vraag: er zit een scheur in de bestuurdersstoel (zwart leer).
Ik wil er liefst een nieuw stuk in laten zetten.
Heeft iemand een goed adres?
( liefst omgeving Eindhoven)

Laat maar weten

Hans Knoop in Bergeijk is een optie.
http://www.hansknoop.nl

Daar heb ik goede ervaringen mee.

Dank je voor de tip!

Meteen maar stoel daarheen gebracht..

Als je trouwens een keer hulp nodig hebt….(pensionado)

Maar eens begonnen met de eersteonderhoudsbeurt.

Eerst kleppen stellen: na de inrijperiode hadden de meeste kleppen wat te weinig speling. De helft ongeveer 0,1mm te strak.
Netjes opmeten, slim shims wisselen en nu is alles weer prima.

Daarna nokkenaskettingen weer spannen. Ik had ergens gelezen dat je de dopmoeren beter met een wat hoger koppel kunt aandraaien.
40Mm ipv 20Nm.
Dat gaat eigenlijk niet. Twee van de moeren voelen al dol, de koperen ringen zijn helemaal plat en volgens mij zijn de dopmoeren niet diep genoeg voor het stuk schroefdraad.

Wat is de beste manier om de spanners vast te zetten?
Ik zou eigenlijk een lager moment willen en geen koperen ring willen gebruiken omdat dan de moer voorspanning verliest en alsnog los raakt.

Iemand tips?

Maarten , zitten daar geen dikke koper ringen tussen ??

het voorgeschreven koppel vindt ik veel te wijnig voor een geharde M8 bout .

even opgezocht 22 voor een 6,9 bout , 37 voor een 10,9

Dopmoeren zijn wel te vervangen als deze niet lekker aanvoelen .

die dingen moeten echt wel goed vast zitten , zal de eerste niet zijn die los komt ,

met alle gevolgen van dien ......

Walter  

Hoi Walter,

Er zitten koperen ringen, die zijn mogelijk ooit dik geweest….Nu plat.

Mijn zorg is dat als ik de moeren te strak draai dat ik alleen maar de ring platter maak.

Ik zal het eens proberen met een vers setje ringen en moeren…
Wellicht ook borgmiddel?

Groet,
Maarten.

Die koperen ringen zijn extra afdichtringen,om te voorkomen dat er olie doorsijpelt. Origineel 1.5 mm dik.
Koperen ringen moet je of vervangen of uitgloeien zodat ze weer zachter worden…
De originele dopmoeren hebben een zelfborgende werking, en het zijn dopmoeren om te voorkomen dat de schroefdraad lekt. Maar als je de koperen ring platdrukt druk je die vanzelf de schroefdraad in.
De hevel die het tandwiel vasthoudt heeft een heel groot oppervlakte om verschuiven te voorkomen, belangrijk is dan ook dat je beide moeren met hetzelfde koppel kunt aantrekken. Als de moeren dol zijn moet je ze vervangen want dan heb je er een vast en de ander niet.
Het boek zegt 20 nm, ik denk omdat de dopmoeren van vrij zacht materiaal zijn gemaakt, ik zou daar niet te ver boven gaan, want de bouten zijn er niet meer origineel dus die wil je heel houden. Dat moment heeft 2 functies: 1. Vasthouden van de hevel, en 2. voorkomen dat de moer loskomt. 
Gebruik eens gewone zelfborgende M8 moeren en kijk eens hoe het werkt? Na 1000 km je kleppendeksels eraf en op de secundaire kettingen drukken om te kijken of die nog goed op spanning staan moet je dus ook doen als je spant.

Ik begin zoiezo met een paar verse ringen & de bouten zien er nog prima uit (gelukkig).
Zelfborgende moeren had ik eerder ook al geprobeerd, die kunnen wel ” moervast” maar ik denk dat ze gaan lekken.
Ik heb nog een extra paar dopmoeren.
Zal eens kijken hoe het voelt, ze moeten in ieder geval goed vast zitten. Ik zou ook nog borgmiddel kunnen gebruiken.

Ik laat wel weten wat het geworden is.