Heb je het differentieel ook uit elkaar gehad? Daar zit best vaak slijtage namelijk.

In zoverre ja, ik heb het frictiecarter verwijderd zodat het differentieel los komt. Deze heb ik verder niet gedemonteerd omdat het er nog erg goed uit ziet, ook al weet ik dat visuele controle niet alles zegt.
De diepte van het pignonlager t.o.v. de het hart van het differentieel heb ik met wat hulpstukjes geprobeerd na te meten maar zonder speciaal hulpstuk is dat lastig. Verder volgens het WPHB de tandspeling gemeten wat binnen de tolerantie valt.

Vandaag ben ik met de benzinetank bezig geweest. Er zat nog oude benzine in wat een behoorlijke laag bende had achtergelaten. Roest en plakkerig spul wat op alle wanden zat.
Ik heb goede ervaring met het schoonmaken van een tank door er een emmertje scherpe split in te gieten en deze dan op een betonmolen te binden. Na enkele uurtjes draaien in verschillende standen wordt alles dan mooi schoon. Bij deze tank gaf dat niet het goede resultaat omdat er drie compartimenten zijn. In de tussenschotten zitten wel gaten maar het split wou niet echt mooi verspreiden en lekker heen en weer slaan. Het verwijderen van het split uit de tank wilde ook al niet. Toen heb ik een vierkant gat aan de bovenkant gemaakt. Door nu met de mobiele compressor veel en harde lucht in de tank te blazen werd het grit wel goed heen en weer geslingerd. Het resultaat is nu een glimmende nieuwe tank van binnen.
Morgen nog even een plaatje over het gat solderen, af kitten en de tank weer spuiten en dan kan die er ook weer in.

Schandalig, mijn laatste bijdrage was vier maand geleden! In die tijd ben ik druk geweest met werk, kwekerij en een klein project Ford F250.
Afgelopen week heb ik de nieuwe koppeling-delen gemonteerd en de bak met motor samen gevoegd. Nu kon ook veel losse onderdelen gemonteerd worden. De directe + draad van accu naar startmotor was vrij slecht, de kous die eromheen hoort was bros maar ook de draad zelf was, op de plek waar een beugel had gezeten, bijna door. Dit is bij trekkers oorzaak nr. 1 voor brand. Deze dus maar vervangen. Verder heb ik zoveel mogelijk kabels en slangen op de motor gezet. Je zou bijna kunnen zeggen dat het plug&play; is. Maar het sleutelt nu nog lekker met alle ruimte rondom. Volgende week ga ik het in de koets hangen en kan de rest van alle aansluitwerk beginnen.
Trouwens, het voorraam moet er ook nog in, dit zou misschien beter willen met de motor er nog niet in? kan ik mooi in de motorruimte staan.

Ja. eerst de voorruit monteren.

En zet de vlampijp er ook al vast op. Dat is een PITA als het blok in de auto staat!

Dank voor de tip maar de vlampijp had ik er al onder gezet (zie foto).
Ik lees nog iets over het uitklokken van de remschijven, ik heb ze afgedraaid met een maximale slingering van 0,02mm, natuurlijk zou het kunnen dat de slingering gemonteerd iets groter is maar is daar een maximale waarde voor?
Er staat trouwens nog een merkje met het dubbele chevron op, blijkbaar maakte Citroën zelf de schijven.

De slingering ontstaat doordat de hubs niet geheel recht zijn. Daarom uitklokken op de bak. Dan heb je 6 mogelijkheden en kies je de minst slingerende variant.

Het blok met versnellingsbak hangt er ondertussen in, met wat passen en meten ging dat prima. Elke beschadiging van de lak doet natuurlijk een beetje zeer maar het is knap gegaan.
Radiateur en alle waterslangen zijn aangesloten, na het vullen met koelvloeistof was de dikke slang boven op het waterpomphuis nog lek en ik kon het met strakker draaien niet dicht krijgen.Beetje kvs afgetapt, de slang losgehaald en met wat siliconenpakking weer gemonteerd en is nu dicht.
De motorolie heb ik er bewust nog niet in gedaan en heb de aftapplug er nog uit, zo kan ik ook controleren of de voetpakkingen van de cilinderbussen allemaal dicht zijn, bij lekkage zou er kvs in het carter kunnen lekken wat zo zichtbaar wordt. Is altijd beter dan er later achter te komen als het kwaad al is geschied.

De draadboom heb ik eerst goed bekeken, sommige rubber hulsjes die om de stekkers zitten waren opgedroogd of gescheurd, ook was de nylonband van het gedeelte wat in de motorruimte zit, vrij gaar. Verder is de boom prima te gebruiken. Na het verwijderen van alle rubber hulsjes heb ik de contacten allemaal schoon gestraald met lage druk, sommige zaten toch wat oxide of andere smerige aanslag in. Bij een scooterzaak heb ik kunststof benzineslang gevonden met een binnendiameter van 5,5mm, ideaal spul wat strak om de stekkers gaat. De nylonband, samen met ander klein spul, heb ik bij Erik Donkers besteld en deze kabels in de motorruimte gefatsoeneerd. Vooral bij de dynamo en spanningsregelaar was het een warboel van kroonsteentjes en klemmetjes. Dit gedeelte heb ik zo goed mogelijk weer van nieuwe stekkers en ogen voorzien.

Het metalen gedeelte van het dashboard is bij de randen roestig, ik ga toch zelf proberen om deze delen weer opnieuw in de krimplak te spuiten, schijnt lastig te zijn maar mocht het niet lukken dan ben ik een ervaring rijker.

Verder heb ik het schutbord beplakt met Duralay isolatie (dank Idealist!).

Zo stiekem aan begin ik al te bedenken wat er allemaal nog moet gebeuren voordat de motor gestart kan worden. Doel is om zo weinig mogelijk te monteren voor de motor heeft gelopen en een proefritje is gemaakt, mocht er dan nog wat aan mankeren dan is de (sleutel)schade te overzien.

Mooie vooruitgang Douwe! Netjes opgelost met je draadboom. Ik volg je ervaringen met het dashboard op de voet, want die moet ik ook nog onder handen nemen.
Wat heb je gedaan met je stuurhuis en radiateur?

Je keuze om zo weinig mogelijk te monteren voor een eerste proefrit: ga je met een kaal chassis rijden of hang je er wel plaatwerk omheen?

Die voetpakkingen gaan pas lekken als de druk lekker hoog is, dus als de motor heet is….

@Idealist: onder andere dat stuurhuis is de reden dat ik met zo weinig mogelijk onderdelen de motor aan de praat wil hebben en een stukje de weg op wil.
Omdat ik er bij aankoop niet mee heb gereden (startmotor kapot, hydrauliek leiding geknapt enz.) weet ik de status niet, er zit wel een stickertje van Chyparse op, dus is er ooit iets aan gedaan maar dat zegt niks. Ik ga er eerst wat mee rijden en als blijkt dat er ergens lekkage zit probeer ik dit te repareren. Mochten de plunjers iets lek zijn dan wordt het al snel een revisie exemplaar van CT.
De radiateur heb ik op druk (0,5 bar) gehad in een bak water, daarna licht schoon gestraald met zand en daarna dun gespoten in 2K zwart.
Omdat ik in het buitengebied woon durf ik het wel aan om even een stukje te proefrijden zonder spatborden, deuren ed.
Maar er moet toch nog heel wat gebeuren en verwacht dit in het voorjaar te kunnen doen.

@Bogaard: ja dat geloof ik graag en ik weet ook niet wat het met de pakkingen doet als de motor warm wordt en alles gaat “zetten” maar dit is in ieder geval een eerste indicatie dat het dicht is.

Voor het werken aan het elektrisch heb ik trouwens het principeschema even in A3 geprint, dat werkt heel prettig. De kabelkleuren komen ook niet altijd overeen met de tekening en dan is het handig om de kabels door te piepen met het schema erbij. Trouwens er staat volgens mij nog een foutje in. Het lijntje wat tussen de beide spoelen van de bobine is getekend zit daar niet goed, op deze manier krijg je nooit een vonk.

En erg leuk om in het schema naar die sleutel te kijken, deze is nog echt met de hand getekend, is niet meer voor te stellen in dit computer tijdperk.

Leuk, maak maar een filmpje als je met je chassis rondrijdt! Ik heb ook wel eens gezegd dat te willen doen, maar ik woon wat dat betreft helaas in een dichtbevolkt gebied, boordevol moraalridders… voor mij geldt ook dat ik nooit met de auto heb kunnen rijden voordat ik ging restaureren. The proof of the pudding blijft dus spannend.

Is je radiateur 2 of 3-rijig? Ik ga mijn 2-rijige ook zo terugzetten. Uiteraard met temp meter.

Voor hier te laat.
Maar om al je stekker verbindingen schoon te krijgen .
Kun je ze dompelen in “beits ” voor RVS .( wel het kousje /rubber eraf halen )
Daarna goed afspoelen en verder schoon maken met remmen reiniger .
Dan zijn ze als nieuw.
De mijne heb ik 5 jaar geleden gedaan en zien er nog steeds goed uit.( als nieuw)

Voor de rest

VgF

douwewytske schreef:

.. Trouwens er staat volgens mij nog een foutje in. Het lijntje wat tussen de beide spoelen van de bobine is getekend zit daar niet goed, op deze manier krijg je nooit een vonk.

Ben ik met de eens - dat schema ziet er vreemd uit. Secundaire wikkeling bobine hangt aan contactpunt??? . Kun je hele schema posten? Ben nieuwsgierig naar die aansluiting J die van 44 komt.

idd, contactpunten in hoogspanningscircuit, zal lekker vonken in de verdeelkap