Bij een perfect werkend hydraulisch systeem blijft een CX heel lang op rijhoogte staan.

Door kleine interne lekkages zakt de auto uiteindelijk, bij de vooras speelt alleen de hoogteregelaar daarbij een rol.
Bij de achteras naast de hoogteregelaar ook de remservo.
Dit omdat de achterremmen worden gevoed vanuit het achterveercircuit.

Het is dus redelijk normaal dat de kont eerder zakt dan de neus.

Klopt is ook een veiligheids ding als je HD druk weg valt.

Eerst valt stuurbekrachtiging uit, daarna zakt de achterkant in, vervolgens de voorkant, na diverse keren remmen valt de remdruk pas weg.

Die CX-Basis strips blijven prima zitten zonder lijm.
Als zijn huidige temperaturen buiten wellicht niet ideaal om ze te plaatsen, ik zou ze in elk geval zo lang mogelijk warm laten liggen als je het toch nu wil proberen.

De eerste 2000 kilometer zitten er op, lijkt wel of de auto steeds soepeler gaat rijden. Starten na een ijzige nacht gaat probleemloos. Als het hard gevroren heeft, gaan de voorportieren (alle rubbers in de vaseline gezet) niet mee met de centrale vergrendling. Enige oplossing is dan via de achterdeuren naar binnen te klauteren en van binnenuit te ontgrendelen. Verbruik was op zijn slechtst 1 op 8 op zijn best 1 op 9,1, prima waardes lijkt mij.

Aangezien ik mij een beetje schuldig voel dat ik er deze winter gewoon mee doorrij, besloten de auto te verwennen met een uitgebreide wasbeurt. Nadeel van wassen is altijd dat je allerlei kleine imperfecties aantreft, hier en daar mininime roestpuntjes aangetroffen. Een van de uitlaateindstukjes (met inkeping, waarom?) ziet er duidelijk iets minder uit dan de rest. Ook trof ik rondom de deuren enkele met plastic dopjes afgedekte gaatjes. Ik denk dat de sporen zijn van anti-roetstbehandelingen uit het verleden, klopt mijn vermoeden?

Pablo Fanque schreef:

Een van de uitlaateindstukjes (met inkeping, waarom?)

Of de de uitlaat naar beneden, recht of naar boven richt heeft invloed op het geluid.

Origineel horen de inkepingen erin te zitten. Veel imitatie uitlaten hebben het niet.
Sommige wel, maar zijn niet van dezelfde kwaliteit als het origineel, vaak lichter en dunner uitgevoerd. Andere kwaliteit staal en ook sneller roest.

Een originele heeft een heel mooi zwaar geluid, klinkt ook fijn bij stationair loop.
Bij mij zit er een nieuwe replica van het origineel onder en klinkt veel beter dan de vorige uitlaten die eronder hebben gezeten. Weegt ook ongeveer 1,5 a 2x zoveel als degene die eronder vandaan kwam.

De onderhoudshistorie leert dat de wagen al jaren last heeft van lekstroom, oorzaak na vele onderzoeken is de oorzaak onbekend. Er zit nu zo’n kill-switch onder de motorkap die ik bij langere stilstand omzet. Dit ben ik uiteraard een keer vergeten en gisteren was mijn accu plat. De startbooster die ik heb bood geen soelaas, de klem past niet om de minpool en de kabel is te kort om ander stuk chassis te bereiken. Dus de ANWB erbij gehaald en de CX weer tot leven gewekt. De ANWB-man gaf aan de ie de startmotor te zwak vond, iets om naar te kijken. Maar het gekke moet nog komen.

Stukje rijden om de accu weer vol te krijgen resulteert in de volgende storingen:
-Toerenteller werkt niet meer
-Als ik de de verlichting inschakel, valt de verlichting van de boordcomputer uit
-De ruitenwisser is aan en blijft aan, ik kan de snelheid veranderen, maar uitschakelen is onmogelijk…

Ik ga dus binnenkort naar de garage om dit op te lossen, kunnen deze storingen te maken hebben met feit de ANWB-man misschien de startkabel op verkeerd punt (stalen kapje bovenop de motor) heeft geklemd? Is er manier om de boel te resetten op één of ander manier?

Pablo Fanque schreef:

kunnen deze storingen te maken hebben met feit de ANWB-man misschien de startkabel op verkeerd punt (stalen kapje bovenop de motor) heeft geklemd?

Heel kort: neen.

Pablo Fanque schreef:

Stukje rijden om de accu weer vol te krijgen resulteert in de volgende storingen:
-Toerenteller werkt niet meer
-Als ik de de verlichting inschakel, valt de verlichting van de boordcomputer uit
-De ruitenwisser is aan en blijft aan, ik kan de snelheid veranderen, maar uitschakelen is onmogelijk…

 

Welkom in de franse en engelse oldtimerwereld. Er is altijd iets te doen.

Aargh! Zie net dat de blanke toplaag van mijn lak aan het loslaten is boven het rechterachterlicht (veeg het er zo af met doekje), das een flinke tegenvaller! Gelukkig heb ik gebudgetteerd voor dit soort dingen, maar hoopte eigenlijk dat dit soort dingen mij de eerste paar maanden bespaard zouden blijven. Nu ook nog op zoek naar goede schadehersteller in het noorden van het land. Iemand tips?

Ik heb goede ervaringen met: https://autoschadebedrijfdewaterpoort.nl/
Zitten in Sneek.

cxj schreef:

Pablo Fanque schreef:

Stukje rijden om de accu weer vol te krijgen resulteert in de volgende storingen:
-Toerenteller werkt niet meer
-Als ik de de verlichting inschakel, valt de verlichting van de boordcomputer uit
-De ruitenwisser is aan en blijft aan, ik kan de snelheid veranderen, maar uitschakelen is onmogelijk…

 

Welkom in de franse en engelse oldtimerwereld. Er is altijd iets te doen.

Eerst zorgen dat de accu echt vol en goed is…

Toch de kabelboom checken….

En met zoveel symptomen nu, is het iets om de relaiskast zelf grondig inspecteren ? Deze heeft een dubbele print plaat, die zie je pas van binnen als je de kast los maakt, en de zwarte onderkant los maakt. Als deze ooit water heeft gehad…  Evt een vervanger proberen, om te kijken of dat verschil maakt…

Het houdt je bezig, het temperament van deze dames.

Sterker nog, toen ik het het zekeringskastje opende stroomde het water eruit. Ik heb een gigantisch lek ergens achter het dashboard. De gehele bestuurderszijde is zeiknat! Auto staat inmiddels weer bij de garage.

En dat is waarschijnlijk het voorruit rubber, zorgde bij mij ook voor water in de zekeringenkast. Check of de afwateringsgaatjes (bij het ‘deukje’ onder het raam rubber) nog open zijn. Bij mij hielp het om wat door te spoelenet WD40.

Daarmee ook de oorzaak van de lekstroom gevonden lijkt mij.

effe doorprikken resulteerde in ruit eruit en lassen…

En haal tevens even het LHM-vat van z’n plek, daar onder/achter kan het schutbord ook lek zijn.