De lampjes zijn binnen en lijken meer licht te geven en de kleur is ongeveer gelijk aan witte H4 met geel kapje. Nog geen foto gemaakt omdat er een laag ijs op de koplampen zat, dat komt later.

De motorolie en oliefilter heb ik gisteren vervangen (ongeveer 800 km sinds de revisie) en er zit nu Valvoline 10w40 in. Er is in die 800 km ongeveer 4 deciliter verbruikt, verwacht dat dat nog iets minder wordt nu de motor meer ingelopen raakt. Gisteren wat meer toeren gemaakt en dan trekt de motor ook lekker. Klepspeling wil ik binnenkort nog even controleren.

De CX weer uit de stalling gehaald en helaas meteen een lekke band (net nieuw, 500km mee gereden), de stallingsplek was niet ideaal en er ligt veel spul op de grond en wat vochtig, voor de komende keer gelukkig een andere stalling kunnen regelen.
Maar hij loopt en trekt goed. Wel lijkt hij stationair zonder choke wat onrustig te lopen. Dit was eigenlijk vanaf de aankoop al en is al veel beter geworden, maar je voelt nog een klein beetje trillen bij stationair. Ook kan de choke pas na ruim een km terug worden geduwd als het buiten zo een 10 graden is.

Kleppen gesteld, was eigenlijk niet nodig maar met een nieuw setje voeler maten nog net wat preciezer gekregen. Met het lange staan veel in en uitparkeren bij mij thuis en in stukken ruim 160 op de teller in Duitsland 1 op 10,7 gereden. Dat viel me mee.

Helaas een paar punten bij de APK. De nieuwe gele H4 lampjes (Vega) waren afkeur, net niet goed genoeg lichtbeeld en met witte H4 prima. De gele lampjes leken wat troebeler geworden. Kenteken verlichting (deed het wat wisselend) en een lekke fuseekogelhoes waren de andere punten, maar was snel opgelost. Het CO was erg laag 0,12 en dat zou het wat onrustige lopen stationair kunnen verklaren.

Ik kom met de vraagbaak en Haynes niet uit waar de stationair mengregelschroef zit. De pakkingsset die ik kocht voor Solex 34 CIC paste prima, maar de mengregelschroef zit niet op de plek zoals in haynes beschreven. Ik denk dat ik hem gevonden heb, omdat het het gewenste resultaat geeft, maar toch zou ik graag weten of een van jullie dit herkend. Het schroefje wat ik bedoel zit ongeveer 1,5 cm recht onder mijn vinger in die ronde uitsparing. Het is een klein schroefje.

Met zo’n laag CO gehalte is ook verklaard waarom je de choke langer nodig hebt.  De CO schroef ligt idd verdiept.

Dank voor de snelle reactie!

Ik heb de auto nu op gevoel afgesteld en ook de choke iets aangepast en laat dit CO gehalte nog een keer controleren. Binnenkort ga ik een lambdasensor plaatsen en dan ben ik benieuwd hoe de lucht benzine verhouding is bij verschillende belastingen en toerentallen. Het lijkt me leuk om dit tijdens het rijden te zien en of de carburateur het goed doet en of een andere sproeierbezetting nodig nog kan bijdragen.

De afgelopen tijd deed de CX het goed. Een week of 3 terug lichte het lampje op voor te lage spanning, na een paar seconden over en daarna weer een tijdje niet terug gekomen.

Vorige week naar Arnhem toe slaat onderweg de CX steeds af en doet het dan weer redelijk goed. Ook het lampje voor lage spanning is een keer opgelicht. Lage toeren als het niet goed gaat bijna geen trekkracht, bovenin lijkt prima. Omdat ik naar een presentatie moest niet omgedraaid maar doorgereden. Leek alsof hij te weinig benzine kreeg, eerst haperen bij gas en dan oppakken in de (lage toeren rond de 1000). Maar soms hield hij ook opeens op (alleen bij lage toeren). Terugweg ging beter met af en toe een beetje choke, daardoor wat meer toeren.

Hier terug en voor de deur testdraaien slaat hij af als de fan aanslaat. Voltage zakt kort echt in bij het aanslaan van de fan, ongeveer 1,4 Volt op accu gemeten. Ook voltage bij laden wat laag, riem was wat slap. riem aangespannen voltage weer goed, 14,4 Volt stationair. Nog gecontroleerd met de warmtecamera of er weer een slecht contact of draad was met de warmtecamera, niets opvallends. Lijkt beter weer redelijk te lopen.

Gisteren toch weer hele vage indruk dat het net niet optimaal is en slaat opeens weer af. Lijkt toch meer op ontsteking. Ontstekingstijdstip had ik eerder op 10 graden gezet bij 870 toeren, stond nu op 12 graden (bij 870 toeren). Weer terug gezet op 10 graden met vacuümslang los. Er zit een star electronics power ignition op die gebruik maakt van de contactpuntjes. Die contactpuntjes heb ik nu nog niet gecontroleerd, maar waren eerder helemaal netjes en hadden 0,40 mm opening. Rotor en verdelerkap zijn vorig jaar ook vervangen net als condensator. De bobine is een Beru ZS 106 die is niet door mij vervangen.

Het (lijkt niet op te treden met een koude motor.

Wat ik binnenkort wil doen is een lambdasensor in de uitlaat zetten, dan zou ik het mengsel kunnen uitsluiten.

Vragen die ik heb;
accu laadspanningslampje gaat af en toe aan, bij meten nu steeds goed. Een idee waar ik dat kan zoeken? (dynamo is al door mij vervangen door een nieuwe, van de andere was de laadspanning echt slecht)

Is dit soort ontsteking erg gevoelig voor een spanningsval?

Ik twijfel wat over de bobine, ook omdat het alleen optreed bij een wat warmere motor. Is dat goed te meten of handig om gewoon te vervangen?

Wil ook de contactpuntjes vervangen, heb hier nog Valeo d337 liggen, deze zou volgens sommige sites moeten passen, weet iemand of dat klopt (registratie van de Athena, juli 1981)?

Als je het nog niet hebt gecontroleerd de volgende suggestie voor de eerste vraag: hoe zijn de klemmen/polen (+ en -) en hoe is de massa op de koets? Stekkers groen uitgeslagen? Wellicht zit hier een storing/slecht contact omdat je ook aangeeft dat het een vochtige stalling was zou ik deze eerst uitsluiten.

Dank voor het meedenken!

De polen en klemmen zijn helemaal schoon (grijs) en ik had vandaag de massa naar de bak bekeken en gemeten. Morgen zal ik nog even de massa naar de carrosserie nog even nakijken.

Eerst die transistorkast er maar ff tussen uit halen en dan met de volledig originele conventionele ontsteking rijden en kijken wat ie doet.

Dank, dat ga ik doen, hoop dat vandaag nog lukt.

Ik heb de transistorontsteking er tussenuit gehaald, dat was even wat gedoe omdat de kabelboom wat gewijzigd was. Het probleem lijkt zich nu niet meer voor te doen, maar helemaal zeker weet ik het niet omdat het niet steeds aanwezig was. Wel lijkt het heel kort diep inzakken na inschakelen van de fan veel minder.

Het tijdstip lijkt ook iets verschoven, met transistor 10 graden en zonder transistor 9 graden.

Ik denk dat ik het toch fijn vind om er weer een transistorschakeling er tussen te hebben. Ook maak ik de kabelboom weer zo dat ik makkelijk terug kan schakelen bij storing. Denk aan een Velleman K2543, die lijkt slecht leverbaar, zijn er andere aanraders?

De Vellemankit is wel erg goed. Ik gebruik die kitjes al jaren en er is er nog niet een kapot gegaan.

Ik heb nog een setje kunnen vinden en die in onderweg!

Kan ook nog wat oxidatie zijn van de contactpunten.
Je kan met een stukje fijn waterproof schuurpapier even “flossen” tussen de puntjes.
Eerst motor zodanig draaien dat de punten dicht staan, met de vinger iets open duwen totdat je het schuurpapier kan bewegen.
Daarna op dezelfde manier de punten schoonpoetsen met stevig papier en spiritus oid.
Even testen met een losse bougie (op de bobinekabel),schroevendraaier gebruiken om punten open te duwen, er moet dan een goede vonk op de bougie ontstaan en een lichte vonk tussen de puntjes (bij standaard punten ontsteking).

Nieuwe punten zijn natuurlijk nog beter, maar dat is iets meer werk.
Nieuwe condensator heb je al, maar die heeft als het goed is geen effect bij elektronische ontsteking en het probleem is bij elektronische en originele ontsteking toch hetzelfde?
Of de condensator zou kortsluiting moeten veroorzaken als ie warm wordt… (erg kleine kans)

Nog even over het dalen van de spanning bij het inslaan van de fan:
Zakt ie 1.4 volt (dus naar 13V) of helemaal naar 1.4 volt?
1,4 volt zakken bij het opstarten van de fan lijkt mij normaal, als het maar weer bijtrekt als ie eenmaal op toeren is.

Draadbreuk of stekker die niet lekker contact maakt blijft ook nog een mogelijkheid, ik denk niet dat het meteen met een warmtecamera te zien is (cool instrument overigens als het zo een is met een beeldschermpje )

Voor Douvrin motoren is af fabriek toch al een elektronische ontsteking mogelijk? Waarom zou je die niet gewoon monteren?

Goed vraag, ik denk dat het meespeelt dat ik 2 keer ben gestrand door een oude elektronische ontsteking (Visa en AX) en dat het toen wat lastig op te lossen was en deels geluk ook omdat onderdelen soms moeilijk leverbaar zijn. Maar ik rijdt alweer 25 jaar met tevredenheid rond met een 123 ontsteking in mijn Dyane, niet echt consequent…

Nu wil ik het zo maken, dat ik als er iets is met de transitorontsteking ik slechts een paar draden hoef om te wisselen en weer verder kan. Heb best een aantal slechte ervaringen in het buitenland gehad dat ik eindeloos moest wachten, dan vind ik het prettig om het zelf te kunnen oplossen.

@H@ns: Het voltage verminderde met 1,4 Volt bij het aanslaan van de fan en als hij eenmaal draait met ongeveer 0,3/0,4 Volt. Het probleem met het afslaan is na het het uitschakelen van de transistorontsteking niet meer voorgekomen. Ik wil nu eerst nog even rijden, om zeker te weten of het alleen de transistorontsteking was, daarna ben ik ook van plan de contactpuntjes te controleren, iets op te schuren of vervangen (die zagen er nu op het oog schoon uit).