Ontluchten met INPA van het ABS-blok en/of DSC-pomp hoeft in theorie inderdaad niet als je alleen ververst. Toch is mijn ervaring dat het altijd een beter pedaalgevoel oplevert.

Afstellen van de lampen laat ik graag aan de APK-keurmeester over, zal zeker wat tijd kosten met de lampen in de kap.

En om je vraag nog even te beantwoorden René, ja, ik denk dat hij nu wel APK-klaar is.

Lucas Unger schreef:

Ontluchten met INPA van het ABS-blok en/of DSC-pomp hoeft in theorie inderdaad niet als je alleen ververst. Toch is mijn ervaring dat het altijd een beter pedaalgevoel oplevert..

Ik deel deze mening/ervaring. Ook bij de moderne auto’s die wij hebben werkt ontluchten met behulp van de juiste software en aansturing van de abs/ebd/asr/esp pomp veel beter.  Sowieso ben ik helemaal genezen van de generieke uitlees spullen en heb je gewoon model specifieke software nodig om dit soort dingen echt goed te kunnen fixen.

Lucas Unger schreef:

Ik denk dat hij nu wel APK-klaar is.

Van harte!

En goedgekeurd ook nog. Er was 1 kentekenplaatlampje kapot en dat heb ik van te voren nog snel even gewisseld. Op zich wel apart, want die lampjes zitten er een paar weken in en het zijn nota bene Bosch longlife lampjes…

Maar, dat is natuurlijk niet het enige nieuws dat er te melden is. Omdat ik de neus er in het voorjaar eens af wil halen en daarbij ook de condensor wil vervangen heb ik bij de APK ook meteen de airco leeg laten trekken zodat ik de condensor kan vervangen, die is namelijk nogal aan het desintegreren. Hoopgevend is dat de voorgeschreven vulhoeveelheid 415 ±10 gram is, dat de airco begin dit jaar gevuld is en er nu 425 gram koudemiddel uit kwam.

Dan ga je met de wissermotor achter aan de slag. Aan de oude zie je al dat hij nat is geweest op een plek waar hij dat niet had moeten zijn.

Dan haal je bij de dealer braaf een nieuwe doorvoertule omdat de oude helemaal hard is geworden.

En dan zie je na een paar dagen dat de ‘nieuwe’ oude wissermotor op de zelfde manier begint te lekken omdat hiervan ook de as binnen in het mechaniek is weggevreten door corrosie en besluit je dat je toch maar gaat ombouwen naar het nieuwe type wissermotor.

Goed, en dan verder. Er lag al een paar weken een exemplaar van mijn favoriete Pioneer GM-D1004 plug&play; versterker op de opbergplank. Als dan blijkt dat het goed werkt kun je het ding wel eens inbouwen.

Eerst het dashboardkastje er maar eens uit en zoeken naar plek.

Hij kan boven.

En hij kan rechts tegen de A-stijl.

Ik kies voor die plek rechts en bind de versterker stevig vast.

Dan moeten er nog wat kabels weggewerkt.

En als die allemaal zijn ingewikkeld in tape en bij elkaar zijn gebonden….....

.....dan kan het kastje ook weer terug op zijn plek en zie je niets meer van die hele kabelsalade.

Dan rest er nog een irritatie, een afdekpaneeltje aan de onderkant van de middenconsole dat als enige onderdeel enorm plakt omdat het is afgewerkt met softlack. Wonderlijk genoeg kwam die plakzooi er met Dasty makkelijk af. Wat overblijft is een zwart paneeltje dat ik heb ingesmeerd met poorboys natural look. Eens zien of dat opdroogt en overwegen of het dan weer kan worden ingebouwd.

Vandaag weer wat klusjes gedaan dus tijd voor een update.

Ten eerste het nieuwe type (Valeo) wissermotor gemonteerd. Daar horen een verloopkabeltje en een andere nieuwe doorvoertule door de achterruit bij.

Monteren was een eitje! Er zit nu een nieuwe Magnetti Marelli wisserarm op, wat een troep, binnenkort op de sloop maar een originele meenemen. Maar enfin, hij sproeit en wissert goed en lekt niet! Even in de gaten houden of het echt droog blijft en dan kan het binnenpaneel er weer op.

Ook heb ik de clipjes vervangen waarmee de sierlijst onder de achterruit is gemonteerd. Die clipjes zijn voorzien van een stukje foam, dat droogt uit en kan het ook een bron van lekkages zijn. Of dat hier ook het geval was is niet zeker. Maar goed, beter het zekere voor het onzekere nemen.

Rechtsvoor zat een wiellager met flens waar dikkere wielbouten in zaten. Dat vond ik raar en vervelend dus heb ik een nieuw wiellager besteld. Lekker makkelijk zo gebout, typisch BMW. De aandrijfas en dus ook de fuseekogel hoefde niet los. Het naar binnen duwen van de aandrijfas gaf al voldoende ruimte.

Voor lagers gebruik ik eigenlijk altijd SKF. Ondanks dat ik ook met de made in china lagers nooit problemen heb gehad vind ik dat toch niet echt vertrouwenwekkend. Daarom deze keer een wiellager gekocht van Fag. Maar goed, je raad het al, ook made in….....

En dan zit het er zo weer in. Schijf er weer tegenaan, remklauwbracket vast, klauw er op, alles netjes met het juiste moment weer vast en klaar ben je.

Ik heb voor ook meteen een set Textar blokken gemonteerd die ik al had liggen. Prima spul natuurlijk en montage is een eitje.

Ook is er nog een klein gevecht geweest met de deurgreep van het linker portier. Die moest overgebouwd omdat ik een andere roestvrije deur had gekocht. Heel gekloot, want dit krijg je niet meer los met een inbus:

Nu alleen die linker deur weer in elkaar bouwen en dan ga ik de aandacht voorlopig even verleggen naar de XM, want die staat nu echt irritant lang stil en het begint daarmee een sta in de weg te worden.

Dan heb je met het wiellagerblok waarschijnlijk de mazzel gehad dat het al een keer vervangen is geweest.

Ik heb zo rond de 200 K al beide voorwiellagerblokken mogen vervangen.
Eerst rechts, dat ging redelijk soepel, alhoewel, de koppen van de 4 bevestigingsbouten waren ooit een keer zeskant geweest.
Daarna links en daar bleek ik met zodanig grof geweld de asstomp van de aandrijfas uit de splines te moeten meppen, dat deze gewoon opstuikte en ik dat later weer met de flex moest afbramen, omdat anders de moer er niet meer over heen wilde.
En nu hoor ik het lager RA.
Mijn conclusie is dus dat de originele wiellagers ca. 200 K meegaan.

Ja daar was ik ook al achter gekomen: drie van de sloop meegenomen wielbouten passen niet op onze ‘06 Cooper. Waarschijnlijk is BMW bij de facelift dikkere exemplaren met andere spoed toe gaan passen.

Denk dat ze bij deze gele dus een facelift wiellager gemonteerd hebben.

Vroege wielbouten zijn M12 x 1.5, ( 2001-2006) de latere zijn “BMW” spec M14x1.25 .
Als die M14 bouten in een velg met gaten voor M12 zet dan kunnen ze wel een “vast” zitten, je zou dus de gaten moeten ruimen of opboren.

Ik denk eerlijk gezegd dat de hele veerpoot rechtsvoor van een andere auto komt. Ik zou nog eens wat beter moeten kijken naar de stickers en nummers die er op staan of dat echt het geval is.

Als zo’n asstomp vast zit is het inderdaad een marteling. ‘Gelukkig’ is dit allemaal vrij recent nog los geweest.

En misschien is het wel een goed idee om even te meten of de boutgaten in beide velgen de zelfde diameter hebben. Voor het zelfde geld is een creatieveling met een boor aan het ruimen geweest.

Dan heb je geluk dat de kegel centreert, als je dat gat opruimt, zelfs lomp, dan veranderd de centrering niet. Tenzij de kegel boring is aangepast. Ik had begrepen dat BMW altijd kegel is, maar het kan zijn dat de velgen voor een “kogel"bout zijn. Maar dat zie je vanzelf wel bij een kleine controle.
Misschien staan er wel datums op die stickers.
Succes,

Ik heb vanavond de nieuwe deurgreep gemonteerd. Eigenlijk zo gebeurd. Omdat de bowdenkabel aan de nieuwe greep nog niet is uitgerekt gaat de deur open met een prettige duidelijke klik. Vanwege het rotweer geen foto’s deze keer.

Bij een opgefriste donordeur hoort ook een nieuwe, werkende, deurvanger. Slechts €30,- bij de dealervriend:

Ook heb ik een ophangsetje voor een reservewiel gescoord. Hier zitten de rubber dopjes en de klem waar de wielhouder in hangt al in de bodem

Binnen ziet het er dan zo uit:

En met het wiel er in is dit het plaatje:

De lekkage in de kofferbak is inmiddels wel minder dankzij het dichtkitten van deze twee gaatjes, maar nog niet opgelost helaas.

Het lekt in ieder geval nog langs de glaasjes van de kentekenplaatverlichting. Daar zijn ook twee nieuwe voor onderweg. Uiteindelijk zal ik ook wel een (nogal prijzig) kofferbakrubber moeten bestellen….......

Volgens mij had ik nog niet gemeld dat het vervangen van de bestuurdersdeur door een exemplaar zonder roestkorst de aanleiding was om die portiergreep en deurvanger te vervangen. De binnenkant van de deur heb ik toen hij leeg was lekker schoongehoosd met de HD-spuit. De onderkant van de deur is om de vorming van een roestkorst op deze donordeur te voorkomen eerst twee keer volgesaust met RX5 en nu nog een keer met RX7. Rond de kerst is er dan wel een moment om de deur weer eens dicht te bouwen.