De tik die er nu nog inzit is waarschijnlijk slijtage aan je tuimelaar as/tuimelaars.

Daar ben ik het wel mee eens, zeker na het horen van het geluid in het filmpje.

En, als relatieve leek, kan dat veel kwaad op termijn?

Tuimelaar ingesleten op de nokas word snel erger als het in het begin stadium is kun je alleende tuimelaar vervangen. 
Als het al langer is gaat je nok er ook aan.En moet je de nokas ook vervangen.

Behoudens een rotgeluid en et verergeren van de slijtage zal je uiteindelijk ook te maken krijgen met een motor die slechter gaat lopen en vermogen mist. Immers, door slijtage van tuimelaar en nok wordt de betreffende inlaat- of uitlaatklep minder ver opengedrukt.

Duidelijk, dank!

Voor wat betreft de kachel: de warm/koud-hendel in het interieur is niet verbonden met het kachelhuis. De kabel ligt er wel, maar is kennelijk niet verbonden met het bedieningsmechaniek in het dashboard. Om dat mechaniek te kunnen demonteren moet het dashboard eruit, las ik ergens, maar om alleen de kabel te checken ook?

Iemand?

Als je het paneeltje van de schuiven loshaalt kun je volgens mij de kabels wel zien zitten. Dat zijn maar twee schroefjes.

Als je de middenconsole loshaalt kun je er volgens mij ook makkelijker bij (van onderen). Wat je nog even zou kunnen probeeren is het rooster voor de luchttoevoer verwijderen, deze kan je gewoon in zijn geheel eruit halen.

Ik heb het paneeltje losgehaald en de boel eens geïnspecteerd, en als ik het goed heb gezien is het bevestigingspunt van de kabel afgebroken van de warm/koud-hendel. De vorige eigenaar heeft er voor gekozen een lang stuk schroefdraad aan de kabel te verbinden met een dopje erop, zodat er aan getrokken en geduwd kan worden. Daarvoor is wel het onderste deel van de sleuf in het paneeltje uitgeboord, dus zowel een kachelmechaniek als een paneeltje kunnen aan het boodschappenlijstje worden toegevoegd.

En de los bijgeleverde deurvanger LV is ook beyond repair, zowel bij deze als die bij de deur RA is het deel wat aan de deur zit stuk. Dus ik heb er twee nodig. Gelukkig zijn ze bij alle 4 de deuren identiek.

Verder staan de raamplaatjes van de rechter voordeur nu in de lijmklemmen en is de linker voetenbak aan het drogen.

Dus het boodschappenlijstje is nu:
Prio 1
- kinnebak
- rechter koplamp
- olievuldop

Prio 2
- siernaafkapje RV-wiel
- deurvanger RA en LV
- originele buitenspiegels
- binnenspiegel
- kachelbediening
- andere lange tussenpijp + achterdemper (roest)
- andere achterbanden (profiel)

Prio 3
- asbakje+houder RA-deur
- linker speakerrooster
- rechter afdekkapje in achterklep t.b.v. kentekenverlichting
- rechter kentekenlamphouder
- kofferbaklamphouder
- hoedenplank
- blauw kachelpaneeltje

En natuurlijk zijn er nog wat plekjes hier en daar die wat aandacht behoeven aan carrosserie en plaatwerk. Aanstaande vrijdag en ieder geval naar Chyparse!

Dank aan Dirk voor het opsturen van het instructieboekje!

ehhh… waar staat die nokkenas met tuimelaar nou dan jap?

Ik achtte die al soort van vanzelfsprekend

Hmm, deze mag ook wel worden vernieuwd:

Het rotortje gaat natuurlijk ook mee. En ik heb daadwerkelijk iets gerepareerd! De mistlampen achter deden het niet, zowel lampje in de knop als achterop. Zekering was heel, lampjes ook. Stekkers van de achterlichten eens lekker in de WD40 gezet, een beetje gejutterd en voila, het werkt weer! Achterruitverwarming is wel defect; stroom bereikt de ruit wel maar komt niet aan de andere kant. Er lijkt één en ander aan oxidatie te zitten tussen de plaatjes waar de stekkers op zitten en het verwarmingsspul op de ruit.

Terug naar het vooronder: ik heb wat plaatjes zitten vergelijken, en het lijkt erop dat ik een Solex 28 CIC 5 heb. Volgens gs-gsa-ig.de is die pas vanaf juli 1981 gehanteerd, en zou er op basis van bouwjaar een CIC 4-carb op moeten hebben gezeten. Een vraagje over de carb, foto geschoten vanaf het front van de auto, zeg maar bekeken vanaf de choke-zijde:

Dat tuutje waar wat rode zooi (vloepa?) op zit, hoort dat open te zijn? De motor wil namelijk niet of nauwelijks zonder choke stationair lopen. Is het dan wijsheid om de stationairschroef als eerste te gaan bespelen of om de carb eens uit de auto te halen en schoon te maken en door te blazen met perslucht? Of zou dat tuutje er mee te maken hebben?

Op Draakje zat origineel een Solex cic4 (zie foto’s). Velen vinden het ondingen maar Draakje liep er netjes mee en het verbruik heb ik na wat tryal & error met de stelschroeven naar een hele nette 1:12 gemiddeld weten te krijgen.

Ik zou pas gaan afstellen als de carburateur schoon is. Even alle sproeiertjes eruit en schoonmaken, de gaten waar de sproeiers uitkomen doorblazen, vlotterhoogte stellen (komt vrij precies, het is een tweelingvlotter). Vervang ook even het benzinefiltertje en de vacuumslangetjes.

Er zijn twee instelpunten voor het CO. De kleine aan de voet is de ‘gewone’ mengelschroef. Daarmee wordt het stationaire mengsel rijker als je ‘m uitdraait en armer als je ‘m naar binnen draait. De grote werkt precies omgekeerd en die heeft invloed op meer dan alleen het stationaire mengsel. Draai beiden helemaal naar binnen en daarna anderhalve slag naar buiten als je begint met afstellen. Richt daarna eerst alle aandacht op de onderste stelschroef, die heeft de meeste invloed op het stationair. NB De stelschroeven nooit strak aandraaien!

Het rode spul lijkt op vloeibare pakking. Het rubber ringetje dat rond de afstelschroef zit zou wel eens uitgedroogd kunnen zijn en dan trekt ie daarlangs valse lucht. Ik vermoed dat iemand met dat rode goedje geprobeerd heeft die lekkage te verhelpen. Spuit eens wat remmenreiniger in het gat als de motor loopt. Als het goed is merk je geen verschil, als het niet goed is dan verandert het toerental.

Het ronde ding dat tussen de stelschroeven zit kan ook stuk of brak zijn. Dit geval is bedoeld om nadieselen te voorkomen. Zodra je de auto op contact zet dan hoor je als het goed is een tik. Dat is het geluid van de elektromagneet die het pinnetje wegtrekt dat de sproeier afsluit. Als ie stuk is dan kun je als noodoplossing het pinnetje afknippen zodat de sproeier altijd open staat.

Ze willen ook wel valse lucht trekken op de aansluitingen van het spruitstuk op de koppen. Spuit daar ook eens wat remmenreiniger tegenaan, dan kom je daar wel achter. Vervang in dat geval de inlaatpakkingen. NB Draai in elk geval nooit de bouten ff extra stevig vast! Die schroefdraden zijn net boter…

Geen wonder dat ze niet stationair wilde blijven lopen, de stationairschroef op de gashendel raakte niets, dus die hield de gasklep niet open. Bijgesteld tot-ie warm ongeveer 900 toeren draaide en voila, geen gedoe meer.

Vanmorgen op weg gegaan naar Citrotech in Oldebroek voor reparatie van een aandrijfashoes, en halverwege Wezep en Oldebroek reageerde het gas ineens niet meer en stierf de motor langzaam uit. En opnieuw aanslaan, ho maar. Wegenwacht erbij, en die kwam tot de conclusie dat de bobine was overleden. Gelukkig was Citrotech nog maar een paar kilometer, dus hij is zo vriendelijk geweest me daarheen te slepen. Nieuwe bobine erin, aandrijfashoes weer gefikst en hoppa, de weg weer op, richting Almere voor een afspraak bij Chyparse.

Gelukkig wilden de achterbollen los van de cilinders zonder leidingen te slopen. Want ja, dat kan dus blijkbaar, achterbollen demonteren zonder dat dat met veercilinder en al hoeft. Alle 5 de bollen hadden nog hooguit 20 bar, maar konden nog worden gevuld, dus het veert weer zoals het hoort! Op de terugweg nog even een nieuwe verdeelkap en rotor gehaald en gemonteerd. Morgen weer verder op de vrije zaterdag.

En dan rij je zo lekker door de Flevopolder met een fijn muziekje, dat ik het tijd vond voor een kort on-the-road-filmpje (klik op de foto):